Отправлено: 23.02.11 15:30. Заголовок: НЬЮ-ЙОРК (NEW-YORK) ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТОЛИЦА МИРА

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОЕЗДКУ

ГРАДУСЫ
Принятая в США температурная шкала названа по имени немецкого физика Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686-1736), который известен еще и тем, что изобрел в 1714 году ртутный термометр — тот самый, который мы до сих пор суем под мышку.

Разрабатывая в 1724 году свою шкалу, доктор Фаренгейт — так же как и швед Андерс Цельсий 18 лет спустя — взял за опору температуру замерзания и кипения воды. Только промежуток между ними он, в отличие от Цельсия, разбил не на 100 делений, как на линейках, а на 180 градусов, как на атласах мира и на транспортирах: очевидно, он рассудил, что измерение температур скорее относится к географии, чем к портняжному и инженерному делу. То есть градус Фаренгейта (°F) — это 5/9 (то есть 100/180) от градуса Цельсия (°C).

Но мало того: нулем своей шкалы герр Фаренгейт назначил не температуру замерзания воды и плавления льда, как Цельсий, а минимальную температуру, зарегистрированную им с помощью свежеизобретенного термометра, — выражаясь по-нашему, это было около -18°С. Температура замерзания воды в таком случае приходится на 32°F. Так что для того, чтобы перевести градусы Фаренгейта в градусы по Цельсию, надо отнять от них 32, а остаток умножить на 5 и поделить на 9.


КАК ДОБРАТЬСЯ ДО НЬЮ-ЙОРКА
От Нью-Йорка до Москвы — почти 9000 километров; большую часть из них к тому же составляет Атлантический океан. Так что особых вариантов нет: в Америку придется попадать на самолете. Полюбоваться на вырастающую из-за морского горизонта статую Свободы теперь, к сожалению, можно разве что в исторических фильмах: пассажирское морское сообщение безвозвратно ушло в прошлое с 1967 года, когда последний трансатлантический суперлайнер Queen Mary встал на прикол в Калифорнии и был переоборудован в отель. В принципе, можно подгадать свой вояж под момент, когда перегоняют из Старого Света в Новый и обратно один из роскошных круизных лайнеров, плавающих обычно в Карибах и на Средиземном море (это происходит весной и осенью). Но такое путешествие скорее можно считать полноценным недельным отдыхом в пятизвездочном отеле, чем способом добраться до Нью-Йорка.

Из московского Шереметьево-2 напрямую в нью-йоркский аэропорт Кеннеди (он же JFK) каждый день летают самолеты «Аэрофлота» и американской Delta. Полет длится больше 10 часов, но благодаря разнице во времени из первых суток пребывания в Америке теряются только 2 часа. Цены на билеты в два конца начинаются от $450; они могут сильно колебаться в зависимости от сезона и промежутка между рейсами туда и обратно; нередко случаются и специальные предложения4.

Прямых рейсов из Петербурга в Нью-Йорк нет. Но добраться дотуда из северной столицы (как и из прочих основных российских аэропортов) через один из европейских городов труда не составит. В Нью-Йорк с пересадками летают самолеты всех крупных авиакомпаний, и цены на такие рейсы порой оказываются очень выгодными.
О круизах
см. www.cunard.com/destinations
Аэрофлот
www.aeroflot.ru
в Москве (495) 753 55 55
в Петербурге (812) 718 55 55
Deltawww.delta.com
в Москве (495) 937 90 90
в Петербурге
(812) 571 58 19
Специальные предложения разных авиакомпаний можно найти на сайтах: avia.afisha-mir.ru, avia.travel.ru, www.timatik.ru
Если вам меньше 26 лет или вы преподаете в университете, имеет смысл обратиться в агентство Startravel (www.startravel.ru) — с их помощью можно получить внушительные скидки



КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ
Консульства многих стран требуют, прежде чем вы отправитесь к ним за визой, забронировать билет туда-обратно. Консульство США, напротив, предупреждает: не суетитесь с билетами, пока не получите визу. Потому что вы совсем не обязательно ее получите.

Америка оправданно гордится тем, что она — страна эмигрантов. Приехать сюда, чтобы здесь остаться, — вещь (с точки зрения американских иммиграционных властей) абсолютно естественная и правильная. Поэтому всех получающих гостевые и туристические визы честно предупреждают: вас по умолчанию считают потенциальным эмигрантом до тех пор, пока вы не докажете обратного. Доказывать будет проще, если у вас есть: недвижимость, собственный бизнес либо солидная постоянная работа, и близкие родственники в России (желательно — находящиеся на вашем иждивении и во всем от вас зависящие).

То есть с точки зрения консульства идеальный турист — это управляющий филиалом банка отец пятерых несовершеннолетних детей, владеющий трехэтажным домом, где живет его престарелая бабушка. К тому же отдыхающий каждый год на Ривьере. Такой человек получит визу без малейших проблем. Напротив, какому-нибудь неженатому бездетному пятикурснику физфака, который еще ни разу не был за границей, не имеет счета в банке, но зато имеет тетку в сша, надеяться на легкое получение визы не стоит.

Так что смотрите сами, к какой крайности ближе ваши конкретные обстоятельства. Если к первой, то приготовьте загранпаспорт, одну цветную фотографию размером 5х5 см, справку с места работы или учебы плюс $100 (если вы едете меньше чем на год; если виза нужна на 2 года, она будет стоить $200, из которых половину вернут в случае отказа). Со всем этим отправляйтесь, нет, не в посольство, а в один из офисов компании Pony Express1. Именно на эту почтовую службу официально возложена обязанность принимать заявления на неиммиграционные визы. Услуги Pony Express обойдутся от 700 до 1300 рублей.

В офисе вам выдадут для заполнения бланк анкеты DS-156 (он есть на посольском сайте). Там необходимо будет указать, где именно вы намерены остановиться в Америке. Если у друзей, то нужно принести письмо-приглашение (оно составляется в свободной форме; печать нотариуса не нужна — главное, чтобы был адрес приглашающего человека). Кроме того, мужчинам в возрасте от 16-ти до 45-ти придется заполнить специальное приложение к анкете, с помощью которого иммиграционная служба пытается выявлять потенциальных террористов.

Через неделю-полторы вас пригласят в посольство на собеседование. Будьте готовы углубиться в воспоминания о вашей дружбе с автором приглашения, а также рассказать о том, как вы зарабатываете себе на хлеб с маслом в виде трансатлантических путешествий. Если ваше искусство рассказчика удовлетворит сотрудника консульства, виза будет готова самое большее через 3 дня.

Срок действия визы определяет лишь период, в течение которого вы можете въехать в США. Сколько вы там можете находиться, решает в каждом конкретном случае сотрудник иммиграционной службы в аэропорту прилета. Для годовой визы это, как правило, полгода; до истечения установленного срока страну надо покинуть. Потом можно приехать вновь — даже если взять билет на дату за трое суток до окончания действия визы.

Pony Express
www.ponyexpress.ru
в Москве (495) 937 77 77, пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00
в Санкт-Петербурге (812) 449 77 52, пн-пт 10.00-17.00
в Екатеринбурге (343) 355 92 59, пн-пт 10.00-17.00
во Владивостоке (4232) 40 65 57, пн-пт 10.00-17.00
Посольство США в Москве
Б. Девятинский пер, 8
(495) 258 25 25 (51 р./мин., минимальный счет — 153 р.)
www.usembassy.ru
Баррикадная
пн-пт 8.00-20.00
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге
Фурштадская, 15
(812) 331 26 00
www.stpetersburg.usconsulate.gov
Чернышевская
пн-пт 9.00-17.30
Генеральное консульство США в Екатеринбурге
Гоголя, 15А
(343) 379 30 01,
yekaterinburg.usconsulate.gov
пн-пт 9.00-17.00
Генеральное консульство США во Владивостоке,
Пушкина, 32
(4232) 49 93 81,
vladivostok.usconsulate.gov
пн-пт 9.00-13.00, 14.00-18.00

КАК ПРОЙТИ ТАМОЖНЮ
Самое главное, что нужно знать: в Америку лучше вообще не брать с собой продуктов. Мясо, рыбу и птицу ввозить строжайшим образом запрещено — ни в сыром виде, ни в жареном, ни в копченом, ни в консервированном. Свежие фрукты и овощи подлежат обязательному декларированию, и вероятность того, что вам удастся проскользнуть мимо таможенника с прихваченным из Москвы яблочком, довольно мала. Та же история с цветами, семенами и орехами. В общем, без проблем в сша можно проникнуть разве что с выпечкой, шоколадом и сыром. С предметами несъедобными не сильно проще. Лекарства — исключительно для личного пользования и только в оригинальных фабричных упаковках. Алкоголь — не больше 1 литра (и то если вам больше 21 года); абсент нельзя ввозить вообще. Сигареты — не больше 200 штук, сигары — не больше 50 (кубинские — исключаются). Вообще, в сша нельзя провезти ни один предмет, изготовленный на Кубе, а также в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, Сирии и Судане. Сувениры и подарки, сделанные в менее подозрительных странах, допускаются, но с ограничениями — не больше чем на $100. Подробнее о таможенных правилах можно узнать на сайте www.customs.ustreas.gov.


КОГДА НЕ НАДО ЕХАТЬ
Нью-Йорк находится на широте Рима, Сухуми, Ташкента и Саппоро. То есть с точки зрения географической это южный приморский город с влажным климатом.

Особенно хорошо это чувствуется в июле и августе, когда температура в тени зашкаливает за 85° по Фаренгейту (30°C). Если встать в это время посреди любой манхэттенской авеню в районе Мидтауна, будет видно, как вдалеке над широкой полосой асфальта клубится горячее марево смога. Именно в эти два месяца понимаешь, почему кондиционер является неотъемлемой частью американского дома: это не роскошь, а такая же суровая необходимость, как, например, канализация.

Зимой же, в декабре-январе, поневоле обращаешь внимание на другую особенность влажного нью-йоркского климата: хотя морозов страшнее 30° по Фаренгейту (-1…2°С) почти не случается, влажный холод пронизывает насквозь, и одеваться приходится так, будто находишься где-нибудь на русском Севере.

Впрочем, пугаться не стоит. Сама идея города со времен шумеров состояла именно в том, чтобы сделать жизнь как можно менее зависимой от окружающей среды. А поскольку Нью-Йорк воплощает эту урбанистическую идею с полнотой, максимально доступной в реальном мире, здесь придумано и сделано все, чтобы смена времен года проходила сама по себе, привнося дополнительные краски и оттенки, но не причиняя никаких дополнительных неудобств. Подавляющее большинство достойных внимания событий происходит здесь в огромных кондиционированных залах или же на благоустроенных плазах, где летняя жара смягчается фонтанами, навесами и тенистыми аллеями, а зимняя промозглость не ощущается вовсе. То же самое относится ко всем видам городского транспорта — автобусам, метро, электричкам. Но просто гулять по улицам, конечно, сложнее: если в ваши планы входит прогулка через весь Манхэттен, планировать поездку стоит весной (апрель-май) или осенью (сентябрь-ноябрь).


НЬЮ-ЙОРК В ИНТЕРНЕТЕ
www.nyc.gov Официальный городской портал.

www.nyc.com Всеобъемлющий справочник: гостиницы, рестораны, клубы, кинотеатры и билеты на бродвейские шоу.

www.mta.info Нью-йоркский городской транспорт. Автобусы, метро и электрички, мосты и туннели, цены, схемы, карты.

www.mustseenewyork.com Туристический справочник плюс собрание прекрасных карт, по которым очень удобно искать нужное место.

www.lowermanhattan.info Сайт, посвященный развитию Нижнего Манхэттена: прогулки, проекты, справочная информация.

www.nymuseums.com Музеи и выставки в Нью-Йорке.

www.timeoutny.com Сайт нью-йоркского издания журнала Time Out — расписания городских событий.

www.villagevoice.com Сайт газеты The Village Voice с анонсами самых значительных событий городской жизни.

www.newyorker.com Сайт журнала The New Yorker с рассчитанными на интеллектуалов среднего возраста рецензиями на культурные события.

www.nytimes.com/pages/nyregion/thecity Городская секция The New York Times.

maps.google.com Картографический сайт, объединяющий традиционные карты, спутниковую фотографию и городской справочник.

СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕНЕГ
В первую очередь впечатляют в Нью-Йорке не столько цены, сколько резкость их перепада: стоимость сходных товаров и услуг, в зависимости от места и времени, может различаться в разы.

Вот несколько базовых ориентиров. Одноразовый билет на поездку в метро или автобусе — $2, чашка эспрессо — $1-1,5, обед на двоих в недорогом этническом ресторане — $25-35, набор из шести суши — $5. Развлечения стоят от $10 (во столько обойдется билет в кино — причем независимо от того, захотите ли вы посмотреть последний блокбастер или немой фильм Александра Довженко 1929 года) до бесконечности (концерт звезды средней величины в Мэдисон-сквер-гарден будет стоить не дешевле $50 — и то за место на галерке). Главная статья расходов, если вы не останавливаетесь у знакомых, — жилье: приличный номер на двоих на Манхэттене встанет никак не меньше чем в $120.

Деньги С американской валютой у российского туриста никаких проблем возникнуть не может: доллары — они и в Америке доллары. Отличить одну купюру от другой никакого труда не составит. Единственное отличие Америки от России: тут можно предъявить сотенную бумажку любого года выпуска, изрисованную хоть всеми цветами радуги — и ее благополучно примут решительно в любой кассе. Что же касается монеток, то они бывают медные (достоинством в 1 цент с портретом Линкольна) и серебряные (все остальные). Пять центов (с Джефферсоном) называются «никель» (nickel), 10 центов (с Рузвельтом) — «дайм» (dime), 25 центов (с Вашингтоном) известны как «квотер» (quarter), а крупные (и потому редкие) 50-центовики с Кеннеди именуются half-dollar. Нередко попадаются «юбилейные» серебряные «квотеры» с разными аверсами.

Кредитные карты Наличные деньги используются в Америке все реже и реже. В Нью-Йорке с помощью кредитки можно купить билет в кино и музей, обзавестись абонементом на городской транспорт и даже позвонить по телефону-автомату. Пожалуй, единственные, кто еще не принимает кредиток, — это хозяева китайских забегаловок да уличные продавцы бус и старого винила.



03. ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ

ВМЕСТО «АФИШИ»
Обо всех событиях и развлечениях Нью-Йорка пишет журнал Time Out, который выходит по средам (Ū,99; www.timeoutny.com). Оттуда можно почерпнуть обширные и толковые рекомендации относительно выставок, концертов, кинотеатров и клубов. Если тратить на него деньги жалко, можно взять в одном из стоящих на улице ящиков бесплатную газету The Village Voice (www.villagevoice.com) — получите то же самое, только выбор критиков будет радикальнее. Самый чопорный городской журнал, The New Yorker ($3,99; www.newyorker.com), тоже публикует расписания и рецензии на интересные его высоколобой аудитории события. Во многих галереях лежит бесплатный Gallery Guide с расписанием выставок (www.galleryguide.org). Наконец, довольно информативен городской раздел The New York Times.

Очень полезно бывает обратиться в один из турофисов — например, в nyc & Company, выпускающий подробный справочник Official nyc Guide, или в The Times Square Visitors Bureau. Там можно купить со скидкой театральные билеты, получить пухлую пачку карт, заказать билет на самолет и номер в гостинице.


ВРЕМЯ
Официальные учреждения и банки в Америке открыты с 9.00 до 17.00 (в пять вечера начинаются самые страшные пробки в связи с массовым исходом из офисов), но посетителей многие из них принимают только до обеда, то есть до часа дня. Те банки, что работают в субботу, тоже делают это только до 13.00 (банкоматы, естественно, открыты круглосуточно).

Что касается магазинов, то мелкие лавочки работают с одиннадцати утра до семи вечера, более крупные заведения — до 21.00, а по роскошным бутикам и крупным универмагам порой можно гулять до полуночи.

Нью-йоркское время отстает от московского на 8 часов: когда в Нью-Йорке три часа дня, в Москве 11 вечера. Помните об этом, когда будет звонить домой друзьям и родителям.

Американцы никогда не указывают время по 24-часовой системе, а только по 12-часовой. Время до полудня обозначается am, после полудня — рм (от латинского «ante meridiem» и «post meridiem»). То есть никаких «19.30» в Штатах не бывает — только 7.30 рм. При этом половина первого ночи выглядит как 12.30 am, а не 0.30 am, а полпервого дня — как 12.30 pm.

Еще одна особенность: знак «собака» (@) используется не только в электронных адресах, но и в приглашениях и программках для обозначения места проведения мероприятия: «3 pm@Times Sq» расшифровывается как «три часа дня, на Таймс-сквер».

Дата всегда ставится в определенном порядке: сначала месяц, потом число, потом год. Так что 03.05 — это пятое марта, а ни в коем случае не третье мая. Проще всего запомнить это правило по выражению «nine-eleven», то есть «одиннадцатое сентября», которое в последние четыре года мелькает в речи довольно часто — и именно в такой форме.


ВЫХОДНЫЕ
Банки, учреждения и офисы не работают
Новый год 1 января
День Мартина Лютера Кинга третий пн января
День Президента третий пн февраля
День памяти последний пн мая
День независимости 4 июля
День труда первый пн сентября
День Колумба второй пн октября
День выборов первый вт ноября
День ветеранов 11 ноября
День благодарения четвертый чт ноября
Рождество 25 декабря

ЕСЛИ ВЫ КУРИТЕ
Курильщикам в Америке приходится вести настоящую борьбу за выживание. Во-первых, в сша постоянно поднимаются акцизы на розничную торговлю табаком: сейчас в Нью-Йорке невозможно купить пачку приличных сигарет дешевле $7. Во-вторых, в марте 2003 года был принят закон о полном запрете курения в общественных местах, в том числе в ресторанах, барах и клубах. Курить теперь можно только за стоящими на улице столиками или на специальных балкончиках. В ресторанах, где есть летний сад, то есть веранда без стен, но с крышей-тентом, курить разрешается только за четвертью столиков, и резервация эта должна отстоять от всех остальных столиков не меньше чем на два метра.

Хозяева заведений признают, что все это крайне неудобно, но правила не нарушают: штрафы и угроза лишиться лицензии отбивает к тому всякую охоту. Если вы попытаетесь пойти против закона, закурив в неположенном месте, к вам наверняка подойдет охранник и вежливо попросит ее загасить или выйти на улицу, где курить (пока что) можно. Если же вы станете упорствовать, то случай будет автоматически классифицирован как обычный скандал, и последствия его будут зависеть от степени вашего упорства. Единственной лазейкой остается оговорка в законе, согласно которой в заведении можно курить, если на продажу табачных изделий в нем приходится более 10% оборота: у нью-йоркских курильщиков существуют оазисы в виде так называемых сигарных баров (cigar bars). Особенно хороши Circa Tabac и Club Macanudo. Пропорционально ужесточению борьбы с курением табака в Нью-Йорке распространяется мода на курение кальяна (главным образом — в богемном Ист-Виллидже). Зимой, когда столики на улицах держать бессмысленно, некоторые клубы нанимают специальные лимузины с диванчиками внутри, которые стоят у дверей и служат курительными комнатами.
The Cigar Bar at Filli Ponte
39 Desbrosses St, 1 212 226 46 21, www.filliponte.com,
пн-чт 11.30-22.30, пт 11.30-23.30, сб 17.30-23.30; Subway A-C-E Canal St
Circa Tabac
32 Watts St, 1 212 941 17 81, www.circatabac.com, пн-вт 16.00-2.00, ср-пт 16.00-4.00, сб-вс 12.00-4.00; Subway 1-A-C-E Canal St
Club Macanudo
26 East 63rd St, 1 212 752 82 00, www.clubmacanudonyc.com, пн-вт 17.00-1.00, ср-пт 17.00-2.00, сб 18.00-2.00; Subway 4-5-6-F-N-R-W Lexington Ave/63rd St
Hispaniola
839 West 181st St, 1 212 740 52 22, www.hispaniolarestaurant.com, пн-вс 11.00-2.00, Subway 1-A 181st St
Hudson Bar and Books
636 Hudson St, 1 212 229 26 42, www.barandbooks.cz, пн-вс 17.00-2.00; Subway A-C-E 14th St, L 8th Ave
West 63rd Street Steak House 44 West 63rd St, 1 212 246 63 63, пн-сб 6.30-12.00, 17.00-23.30, вс 6.30-12.00; Subway 1-9-A-B-C-D 59th St/Columbus Crl

 Отправлено: 23.02.11 15:43. Заголовок: ГАРЛЕМСКОЕ ВОЗРОЖДЕН..

ГАРЛЕМСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
В 20-е годы XX века в тесноте негритянских трущоб Гарлема началось так называемое Гарлемское Возрождение — первый в истории Америки всплеск собственно негритянской литературы и искусства. Именно тут был написан первый негритянский бестселлер («Домой в Гарлем» Клода МакКея), именно здесь складывал свои длиннющие рэпоподобные тексты Ленгстон Хьюз, первый чернокожий поэт национального уровня. И самое главное, именно в Гарлеме веселые песенки новоорлеанских летних оркестров и бесконечные рассказы под гитару блюзовых акынов из дельты Миссисипи окончательно сложились в то, что стало главным вкладом чернокожих американцев в мировую культуру, — джаз.

Белые валом повалили в Гарлем — открывать для себя экзотический мир с хлещущей через край энергией, который неожиданно возник у них под боком. Так что в коммерческом отношении Гарлемское Возрождение оказалось не менее успешным, чем спустя полвека — рок-н-ролльная контркультура. Правда, продолжалось оно недолго: в 1929 году началась Великая депрессия и развеселая гарлемская жизнь поутихла.

СЕВЕРНЫЙ МАНХЭТТЕН
Районы Манхэттена к северу от Гарлема называются Гамильтоновские холмы (Hamilton Heights), Вашингтонские холмы (Washington Heights) и Инвуд (Inwood). Долгое время они сохраняли вид голландский и сельский — с фермами и лесистыми холмами. Городские здания стали появляться здесь тогда, когда возведение домов окончательно перешло из разряда искусства в разряд промышленности, поэтому в архитектурном смысле интересного здесь мало. Внимания заслуживают, пожалуй, только ряды классических браунстоунов в Северном Гарлеме на Страйверс-роу (Strivers Row) — отрезке Сто тридцать восьмой улицы между Седьмой и Восьмой авеню. В проектировании этих особняков принимал участие Стэнфорд Уайт, и особенной популярностью они пользуются у черных миллионеров.

Зато здесь полно парков и маленьких сквериков. Вся набережная Гудзона от Семьдесят второй улицы представляет собой сплошной непрерывный парк. К северу он расширяется, и вся северная оконечность Манхэттена оказывается одной большой зеленой зоной. Самое интересное, что тут есть, — парк форта Трайон (Fort Tryon Park). Это высокий холм, увенчанный музеем Клойстерс (The Cloisters Museum). Музей этот, с одной стороны, один из самых необычных и занятных в городе, с другой — один из самых типичных для Америки. Дело в том, что, несмотря на исключительную широту лесов, полей и рек, а также на невероятное разнообразие населения, американцы страдают от отсутствия памятников европейского Средневековья. И вот, чтобы ликвидировать досадный пробел, на деньги Рокфеллера-младшего (того самого, что построил Рокфеллеровский центр) были куплены подлинные стены пяти средневековых французских монастырей, которые разобрали и по кирпичику перевезли на Манхэттен, дополнив отдельными элементами испанских и немецких замков. Из всех этих кусочков — кирпичей, бойниц, капителей, колонн, витражей, надгробий — и был в 1935-1938 годах собран химерический монастырь Клойстерс. Теперь тут хранятся прекраснейшие средневековые гобелены с единорогами, ювелирные украшения и рукописные книги с миниатюрами.
Subway A
190th St
От метро до музея можно прогуляться 10 минут через парк, а можно доехать на автобусе 4
В конце сентября — начале октября в парке форта Трайон проходит фестиваль Средневековья: можно посмотреть на рыцарские турниры и негров в сарацинских одеяниях

Считается, что Джон Рокфеллер простер свою заботу о посетителях так далеко, что выкупил огромный участок леса в Нью-Джерси (напротив Клойстерса) и продал его Метрополитен-музею за символическую сумму, чтобы никакая застройка не портила панораму, открывающуюся с башен новоявленного замка. Правда, далеко слева, уже за пределами выкупленной панорамы, виден мост Джорджа Вашингтона (George Washington Bridge), соединяющий Манхэттен с Нью-Джерси. Но сооруженный в 1931 году гигантский висячий мост совсем не портит пейзаж. По изначальному проекту стальные порталы-арки на берегах должны были облицевать бетоном и гранитом. Однако их ажурные силуэты оказались настолько эффектными, что управление строительством моста завалили письмами с просьбой оставить стальные пилоны как есть, без облицовки.
Мост Джорджа Вашингтона — один из крупнейших подвесных мостов в мире: пролет 1451 м, двухъярусное движение в 14 рядов

А если после посещения парка и Клойстерса у вас еще останутся силы, можете потратить их на посещение усадьбы Дайкмана (Dyckman Farm House) — чудом уцелевшей голландской фермы конца XVIII века, в которой тщательно воспроизведена обстановка того времени.
Усадьба Дайкмана
4881 Broadway, рядом с 204th St
1 212 304 94 22
www.dyckmanfarmhouse.org
ср-сб 11.00— 16.00, вс 12.00-16.00
Вход — $1

Район Вашингтон-Хайтс (Washington Heights), где расположены сады и дом Дайкмана, долгое время был центром притяжения русской интеллигентской эмиграции — от белых офицеров до Сергея Довлатова. Нынче, как и в Гарлеме, их успешно вытеснили латиноамериканцы, которые четко блюдут национальные границы: на одной улице живут одни пуэрториканцы, на другой — выходцы из Доминиканской Республики и т.д. Это, впрочем, детали. А общий результат таков, что на центральной улице района — Дайкман-стрит (Dyckman Street) — не слышно никакой речи, кроме испанской. И только на Беннет-авеню (Bennet Avenue), на запад от Бродвея, можно встретить русских старушек, сидящих на лавочках, и увидеть русские вывески.



15. СТАТЕН-АЙЛЕНД, КУИНС И БРОНКС

БЕЙСБОЛ
Репортажи с бейсбольных матчей - непременная часть жизни в любом американском баре, а сам бейсбол — неотъемлемая часть американской жизни. Между тем европейцу очень сложно понять, что там происходит и из-за чего кипят такие страсти.

Если отбросить подробности, смысл бейсбола состоит в следующем. Стоящий в центре ромбовидного поля подающий-питчер должен кинуть мяч принимающему-кетчеру. Между ними, однако, стоит вооруженный битой игрок противоположной, нападающей команды — беттер. Его задача — помешать кетчеру поймать мяч, отбив его битой как можно дальше.

Пока команда, которая защищается, ловит мяч, беттер должен постараться обежать три базы, расположенные в вершинах ромба, и вернуться в «дом» — место, где он стоял изначально. Пока он бежит от базы к базе, его могут «осалить», коснувшись пойманным мячом, и вывести тем самым из игры. Из игры беттер выходит и в том случае, если защищающейся команде удается поймать отбитый им мяч на лету — или если игрок защищающейся команды добежит с мячом до базы раньше него.

Когда беттер достигает первой базы или выбывает из игры, на его место встает новый беттер. Когда хоть один беттер достигает «дома», его команда получает очко. Когда защищающимся удается выбить трех нападающих, тайм (иннинг) заканчивается, и команды меняются местами.

Матч состоит из девяти иннингов, но если счет оказывается ничейным, то игра продолжается, пока одна из команд не получит очко.

На самом деле тому, что бейсбол стал в сша национальным спортом, существует вполне логичное объяснение. В отличие от всех прочих командных состязаний в бейсболе коллективизм сочетается с индивидуализмом: беттер именно что «один в поле воин» против девятерых соперников. Кроме того, в отличие от футбола, где игроки беспрерывно плетут комбинации, или тенниса, где мячик все время прыгает туда-сюда, в бейсболе чередуются вспышки активности и полного замирания, когда болельщики могут расслабиться и обсудить произошедшее, а зрители в баре — заказать новое пиво

БРОНКС
Название единственного стоящего на материке округа Нью-Йорка происходит от имени одного из первых поселенцев, шведского фермера Йонаса Бронка, который приехал сюда в первой половине XVII века. В сознании человека, который никогда раньше не был в Нью-Йорке, Бронкс (Bronx) — это самый опасный район города, где стоит только оказаться на улицы без телохранителя — и тебя зарежут, даже не попросив отдать кошелек. Здесь белый брокер Шерман Маккой из «Костров амбиций» Тома Вулфа попадает в ловушку, расставленную ему двумя черными подростками; здесь черные дерутся с белыми в «Бронкской истории» Роберта Де Ниро; здесь совершил кошмарную прогулку с Ист-Cайда на Вест-Cайд лимоновский Эдичка, сравнивший Бронкс со Сталинградом 1943 года — в пользу Сталинграда.
«Семья Бронков» по-английски будет the Broncks, а «икс» на конце стали писать для скорости

Действительно, еще в семидесятых годах Бронкс, особенно в южной части, был именно такой поделенной бандами территорией, где не продавали ничего, кроме наркотиков, мусор не вывозили, а здания сжигали, чтобы получить страховку. Застроенная прекрасными домами в стиле ар-деко и модерн главная улица Бронкса Гранд-Конкурс (Grand Concourse), которой в начале xx века было предписано стать новыми Елисейскими Полями, потеряла в те годы половину архитектурных памятников.

Сейчас Бронкс превратился в не очень богатый, но куда более мирный район, куда ньюйоркцы ездят по выходным, чтобы сходить в зоопарк, в Ботанический сад или в один из многочисленных парков на севере.

Зоопарк Бронкса (The Bronx Zoo) — один из крупнейших (более 100 гектаров, более 6000 видов фауны), старейших (основан в 1899 году — через год после того, как Бронкс стал частью Нью-Йорка) и наиболее благоустроенных в мире — и для посетителей, и для обитателей. Помимо обычных вольеров тут воспроизведены три естественные среды обитания: тропический лес Конго, Гималайское высокогорье с барсами, красными пандами и очень яркими птицами и — в закрытом павильоне площадью 3500 м² — влажные джунгли Юго-Восточной Азии. К этим богатствам прилагается выстроенный в виде огромной гусеницы павильон бабочек. Кроме того, по территории можно ездить на паровозиках, а также кататься на верблюдах и канатной дороге — это называется Skyfari (развлечения обойдутся в $2-5).
Зоопарк Бронкса
Bronx River Parkway
www.bronxzoo.com
пн-вс 10.00-16.30
Вход — $8, льготный — $6, ср свободный
От Мэдисон-авеню автобусом-экспрессом BXM11
Билет — $5, льготный — $2,50

С севера к зоопарку примыкает равный ему по площади Ботанический сад (The New York Botanical Garden). В оранжерее и просто на открытом воздухе представлены 15 тысяч видов растений со всего света. По соседству для детей устроен специальный «Парк приключений», посвященный как ботанике, так и вообще науке.
Нью-Йоркский ботанический сад
1 718 817 87 00
www.nybg.org
Апрель-октябрь: вт-вс 10.00-18.00; ноябрь-март: вт-вс 10.00-17.00
Вход — $13, льготный — $11

К западу от сада в нескольких кварталах друг от друга находятся два небольших музея: дом Эдгара Аллана По (Egdar Allan Poe Cottage), в котором писатель жил три года до своей смерти в 1849 году и написал «Аннабель Ли», и Музей истории Бронкса (Museum of Bronx History) — преимущественно собрание старых фотографий и рисунков.

Еще дальше на северо-запад располагается парк Ван Кортленда (Van Courtland Park), некогда примыкавший к усадьбе первого «местного», то есть родившегося в Америке, губернатора Нью-Йорка. Усадьба середины XVIII века сохранилась, она с юго-западного края парка — рядом с конечной станцией метро 242nd Street красной ветки. Некогда прекрасный парк на холмах довольно сильно запущен и теперь служит в основном для воскресных пикничков малоимущих местных жителей.

А на юге Бронкса расположено одно из главных нью-йоркских святилищ: 57-тысячный стадион «Янки» (Yankee Stadium), принадлежащий одной из главных американских бейсбольных команд. Стадион этот называют обычно «дом, который построил Рут»: его соорудили в 1923 году на выручку от матчей, в которых участвовал «Бейб Рут» — Рут Джордж Герман. Тем, кто бейсболом не интересуется, следует знать, что арену «Янки» часто выбирают для концертов стадионные рок-группы уровня The Rolling Stones.
Стадион «Янки»
161st St River Ave
1 718 293 43 00
www.yankees.com
Subway 4-B-D
161st St — Yankee Stadium

КУИНС
Куинс (Queens) занимает верхнюю, северную часть западной оконечности Лонг-Айленда; от Бруклина его отделяет речка Ньютон (Newton Creek), которая впадает в Ист-Ривер южнее Лонг-Айленд-Сити. Название свое Куинс получил в честь королевы — супруги Карла II Катерины Браганса. Тогда, в 1683 году, он считался графством и был втрое больше, чем сейчас: сюда же входили нынешние Нассау и Саффолк. Сейчас это по-прежнему самый большой и самый промышленный район Нью-Йорка, с огромными заводами, фабриками и просто пустырями. Именно здесь находятся оба городских аэропорта — Кеннеди (он же JFK) и Ла Гуардия (La Guardia).

Куинс делится на множество районов поменьше. Все они застроены малоинтересными, провинциального вида домами и заселены разнообразными национальными общинами — китайцами, корейцами, греками, аргентинцами, эквадорцами, индусами, пакистанцами, русскими и десятками других. Таким образом, для ньюйоркцев, которые живут на Манхэттене, Куинс является кулинарным заповедником, где можно поесть экзотической еды дешевле, а зачастую и лучше, чем в центре города. Кроме того, здесь есть несколько любопытных исторических достопримечательностей — остатки нью-йоркской кинопромышленности, парк, принявший две Всемирные выставки, а также несколько музеев, до которых редко добираются туристы.

Ближе всех к Ист-Ривер и Манхэттену находятся район Лонг-Айленд-cити (Long Island City), который когда-то и в самом деле был отдельным городом. Главная здешняя достопримечательность — филиал Музея современного искусства, Центр современного искусства P.S.1, отличающийся от MoMA еще большим размахом и радикализмом. Постоянной коллекции у него нет, поэтому, прежде чем сюда отправляться, стоит посмотреть расписание выставок в интернете.

Всего в нескольких кварталах к востоку от p.s.1 стоит основанный в 1984 году Музей африканского искусства (Museum for African Art), который переехал в Куинс временно, пока не будет отремонтировано помещение на Манхэттене. Опять же, помимо статуэток, орнаментов, украшений и масок, составляющих постоянную экспозицию, здесь проходят хорошие выставки, которыми стоит поинтересоваться заранее. Магазин при музее торгует разнообразными африканскими товарами и является одной из лучших лавок такого жанра в Нью-Йорке.
Музей африканского искусства
43rd Ave и 36th St
1 718 784 77 00
www.africanart.org
пн, чт-пт 10.00-17.00, сб-вс 11.00-17.00
Вход — $6, льготный — $3

Чуть ближе к Ист-Ривер расположился Музей-сад Исаму Ногучи (Isamu Noguchi Garden Museum), американо-японского скульптора и ландшафтного архитектора. Сын американской писательницы и японского поэта, Ногучи (1904-1988) с 14 лет жил в Америке и трудился по всему миру — в частности, в Нью-Йорке он создал инсталляцию у небоскреба Chase Manhattan в Финансовом округе; правда, в Японии ему не разрешили построить мемориал жертвам Хиросимы (модель которого выставлена в музее), поскольку сочли его скорее американцем, чем японцем. Его лаконичные, но наполненные внутренней мощью работы тоже трудно отнести к восточной или западной традиции. Сам скульптор так и не смог определиться со своей родиной, поэтому одна половина его пепла захоронена в этом музее, а другая — в Японии. Помещение было мастерской художника до тех пор, пока его не преобразовали в 1985 году в музей с внутренними залами и садом по проекту самого Ногучи.
Музей-сад Исаму Ногучи
9-01 33rd Rd
1 718 204 70 88
www.noguchi.org
ср-пт 10.00-17.00, сб-вс 11.00-18.00
Вход — $10, льготный — $5

Рядом с музеем, на самом берегу Ист-Ривер, находится Скульптурный парк Сократа (Socrates Sculpture Park). К греческому философу это пространство никакого отношения не имеет, да и парком его назвать сложно — в общем и целом, оно продолжает оставаться пустырем, на котором выставлены интересные современные урбанистические скульптуры. Между ними интересно гулять — благо вход в этот музей под открытым небом бесплатный, виды на Манхэттен и на остров Рузвельт отсюда открываются замечательные, а летом тут часто устраивают концерты и кинопоказы.
Скульптурный парк Сократа
www.socratessculpturepark.org
Broadway и Vernon Blvd
пн-вс с 10.00 и до заката

В некотором отдалении от этого куста музеев, в районе Астория (Astoria), находится Американский музей движущихся картинок (The American Museum of the Moving Image), посвященный славному прошлому, еще более славному настоящему и, главное, ослепительному будущему кино, телевидения и мультимедиа. Музей этот находится здесь не просто так: в двадцатых-тридцатых годах в Астории находилась столица немого кино — студия Paramount, которая впоследствии переехала в Голливуд по климатическим соображениям. Сейчас кинопромышленность Лонг-Айленда переживает новый подъем. Так, совсем рядом с музеем находятся помещения Kaufman Astoria Studios, которые часто использует компания HBO, а в соседнем Бруклине на территории военно-морской верфи строится внушительный киногородок Steiner Studios.

Но прежде всего Астория славится своей греческой колонией (около 100 тысяч человек — больше, чем где-либо еще за пределами Греции) и, соответственно, бесчисленными средиземноморскими ресторанами и забегаловками. На краю Астории, вокруг Стейнвей-стрит (Steinway Street) стоят дома, построенные в конце XIX века фортепианной фабрикой Steinway, которая переехала сюда с Манхэттена. В те времена район назывался Стейнвей-Виллидж и имел свое собственное почтовое отделение, свою церковь, свой парк и свои комфортабельные дома для рабочих. Сейчас все это стало частью Астории, однако фабрика по-прежнему работает.

Следующий за Асторией район к востоку — зеленый и симпатичный Джексон-Хайтс (Jackson Heights), куда лучше всего добираться по фиолетовой ветке метро на поезде номер 7. В Джексон-Хайтс живет пестрая колония из европейских, южноамериканских, индийских и южноазиатских иммигрантов, многие из которых к тому же хорошо готовят. Главные улицы для поисков маленьких ресторанчиков — Тридцать седьмая авеню и Рузвельт-авеню (Roosevelt Avenue). С исторической точки зрения Джексон-Хайтс интересен еще и тем, что именно здесь в 1938 году местный житель Альфред Моше Баттс изобрел настольную игру Scrabble, известную в России как «Эрудит».

Несколькими станциями дальше по фиолетовой ветке находится район Корона (Corona), названный так когда-то итальянскими иммигрантами. Сейчас итальянцев здесь почти не осталось, а этнический состав так же разнообразен, как и в Джексон-Хайтс.

Корона граничит с парком Флашинг-Мидоуз-Корона (Flushing Meadows — Corona Park), задуманном как нью-йоркский Версаль — с аккуратно прочерченными дорожками, идеально выверенными полянками и прудами. Именно в этих местах находилась когда-то описанная Фицджеральдом в «Великом Гэтсби» «Долина Шлака» — огромная свалка, где хранили сожженный мусор. В конце тридцатых годов шлак убрали и разбили парк, где в 1939 и в 1964 году прошли Всемирные выставки. От последней остался стальной шар «Унисфера» высотой с 12-этажный дом, а в павильоне, построенном для первой выставки, сначала недолго обитала штаб-квартира оон, переехавшая впоследствии на Манхэттен, а теперь расположился Художественный музей Куинса (Queens Museum of Art). Внутри можно посмотреть на множество оставшихся от выставок артефактов, в том числе на самую большую в мире архитектурную модель — созданную к выставке 1964 года и обновленную 30 лет спустя гигантскую панораму Нью-Йорка, с 835 тысячами зданий, мостами, прудами и аэропортами в масштабе 12 метров на сантиметр. Эмпайр-стейт-билдинг здесь чуть выше 30 сантиметров, а общая площадь города составляет 870 м².
Художественный музей Куинса
1 718 592 97 00
www.queensmuseum.org
26 июня — 5 сентября: ср-чт, сб-вс 12.00-18.00, пт 12.00-20.00; 6 сентября — 25 июня: ср-пт 10.00-17.00, сб-вс 12.00-17.00
Вход — $5

Неподалеку от музея расположены Зоопарк Куинса (Queens Zoo) и теннисный стадион Флашинг-Мидоуз (Flushing Meadows) — место проведения одного из четырех турниров Большого шлема, us Open (последняя неделя августа — первая неделя сентября). По соседству же, на пересечении Сто седьмой улицы и Тридцать седьмой авеню, стоит типичный для этих мест скромный двухэтажный особняк, в котором с 1943 года до самой смерти в 1971 году жил Луи Армстронг. Дом, в котором великий Сатчимо и умер — во сне, можно осмотреть с экскурсией.
Зоопарк Куинса
53-51 111th St
www.queenszoo.com
Стадион Флашинг-Мидоуз
www.usta.com
Дом Луи Армстронга
34-56 107th St
1 718 478 82 74
www.satchmo.net
вт-пт 10.00-17.00, сб-вс 12.00-17.00
Вход — $8, льготный — $6

 Отправлено: 23.02.11 15:43. Заголовок: ОРИЕНТАЦИЯ Фраза «Нь..

ОРИЕНТАЦИЯ
Фраза «Нью-Йорк — это Манхэттен» справедлива лишь отчасти. Нью-Йорк в отличие от Москвы или Парижа не имеет ни исторического центра с замком, ратушей и кафедральным собором, ни того, что в европейских городах называется периферией. Все пять нью-йоркских округов начали осваиваться практически одновременно, а на Кони-Айленде европейцы вообще появились раньше, чем на Манхэттене. И уж совершенно несправедлива эта фраза по отношению к подавляющему большинству людей, с полным правом именующих себя ньюйоркцами. Из восьми миллионов жителей, которыми в 2004 году располагал город, на Манхэттене обитали только 1,57 миллиона. Безусловно, это во всех отношениях занятные люди, но все-таки отбрасывать четыре пятых населения города — это немного чересчур. Тихий еврейский уголок с двухэтажными домиками в Бруклине или неприглядный гаитянский квартал в Бронксе — Нью-Йорк ничуть не меньше, чем хаотическая Уолл-стрит или респектабельный Верхний Вест-Сайд.

Нью-Йорк невозможно представить себе без зоопарка в Бронксе, без фабрики фортепиано в Куинсе, без Бруклинской академии искусств, без «искусственного рая» Кони-Айленда и без Брайтон-Бич — текущей молоком и медом земли обетованной для тысяч людей, говорящих с нами на одном (почти на одном) языке. Такие-то места и описываются в последних двух главах.

СТАТЕН-АЙЛЕНД
Если взглянуть на стандартную карту нью-йоркского метро, можно подумать, что Статен-Айленд (Staten Island) — это небольшой островок совсем рядом с Манхэттеном. Если же посмотреть на карту настоящую, с правильным масштабированием, обнаружится, что Статен-Айленд больше Манхэттена чуть ли не в три раза и отделен от Нью-Джерси только узким проливом, в то время как набережные Финансового округа находятся от него на порядочном расстоянии.
От Манхэттена — на пароме от терминала Whitehall
Проезд бесплатный

Статен-Айленд, названный так в 1609 году Генри Гудзоном в честь голландского правительства, был независимым административным округом вплоть до 1898 года, когда его жители пожелали стать частью Нью-Йорка. С тех пор жизнь там шла совершенно деревенская, потому что добираться до города было сложно — нужно было либо ехать на пароме, либо через Нью-Джерси. Большинство ньюйоркцев считали (и продолжают считать), что делать на Статен-Айленде нечего; самое известное место там — ныне закрытая главная городская свалка Фреш-Киллз (Fresh Kills). Поскольку к голосам жителей Статен-Айленда никто никогда не прислушивался, они много раз успели пожалеть о своей принадлежности к Нью-Йорку и в 1993 году проголосовали за отделение от города. Это желание, разумеется, также было проигнорировано.
Из Бруклина — от станции метро R 86th St авт. S53 до ост. Clove Road/Tagree St, далее авт. S74

Жизнь на Статен-Айленде несколько оживилась в 1964 году, когда через пролив был построен огромный мост Верразано (Verrazano Narrows Bridge), который соединил остров с Бруклином. 1298-метровый пролет этого моста вплоть до 1981 года считался самым длинным в мире, а самым тяжелым Верразано-бридж остается до сих пор: он весит 135 тысяч тонн. После его открытия земельные участки на острове взлетели в цене, и многие манхэттенцы построили себе здесь дачи. Немало народу живет на Статен-Айленде постоянно: достаточно прийти в час пик к терминалу парома рядом с Батарейным парком и взглянуть на штурмующие его толпы.

В остальное время суток статен-айлендский паром — лучшее бесплатное развлечение Нью-Йорка. Трехэтажные оранжевые махины регулярно отправляются от Финансового округа и от причала на острове и пыхтят по заливу около получаса. С борта открываются отличные виды на Нижний Манхэттен, Бруклинский мост, мост Верразано и статую Свободы — притом что в отличие от экскурсий к подножью статуи вы не платите за поездку ни цента.

Причаливают паромы в Сент-Джордже (Saint George), городке на северном мысу Статен-Айленда, но многие туристы вообще не узнают о его существовании — просто по прибытии обходят островной терминал по кругу и вновь садятся на судно. Меж тем вдоль берега в Сент-Джордже проходит довольно приятная Эспланада (North Shore Esplanade), по которой можно дойти до Музея маяков (National Lighthouse Center and Museum). Этот музей, включающий несколько зданий и старый пирс, должен стать чуть ли не главным американским центром, посвященным маякам, но пока здесь царит разруха (что не мешает администрации брать деньги за билеты).
Музей маяков
1 Lighthouse Pl
1 718 556 16 81
www.lighthousemuseum.org

По самому острову ходят автобусы и одна-единственная линия надземки (SIR). На ней или на автобусе S74 можно доехать до центра острова, где восстановлены и превращены в живописный парк-музей домики конца XVII — начала XX века, бывшие некогда городком Ричмондом (Historic Richmond Town), первым поселением на Статен-Айленде. В двадцати семи домиках Ричмонда восстановлена историческая обстановка, а в некоторых из них даже помещены (достоверности ради) фермеры и ремесленники, одетые в исторические костюмы.
Ричмонд
441 Clarke Ave
1 718 351 16 11
www.historicrichmondtown.org
Февраль-декабрь: ср-вс 13.00-17.00; январь: сб-вс 13.00-17.00
Вход — $5, льготный — $3,50-4

Вдоль восточного берега острова тянется полоса пляжей, с которых можно наблюдать океанские суда, направляющиеся в порт Нью-Джерси. Для любителей купания, однако, стоит отметить, что пляжи Статен-Айленда считаются одними из самых грязных в городе.

ФЛАШИНГ
Конечная станция седьмой — фиолетовой — ветки метро находится в районе, который называется просто Флашинг (Flushing). Эти места полностью оккупировали азиаты: корейцы, малайцы, тайцы, филиппинцы, японцы и, разумеется, китайцы, которых здесь живет значительно больше, чем в манхэттенском Чайнатауне. Если приехать сюда вечером, когда начинают зажигаться неоновые вывески вдоль Мейн-стрит (Main Street), можно представить, что вы где-то в Китае: мало того что вокруг не мелькнет ни одного европейского лица — почти не будет и надписей на английском, и большинство встречных не сможет подсказать вам дорогу, если не заговорить с ними на кантонском диалекте. Нечего и говорить, что азиатская кухня в этих местах максимально приближена к оригинальной — и это действительно повод забраться в такую даль.



16. БРУКЛИН

БРАЙТОН-БИЧ
Нет смысла делать вид, что для русского путешественника Нью-Йорк — это большой и интересный, но совершенно посторонний город, как Рим или Лондон. В Нью-Йорке обитает масса людей, имеющих с нами общее прошлое (Советский Союз) и настоящее (русский язык), и то и другое, правда, в изрядно переработанном виде (чего стоят одни только вывески, ценники в магазинах и блюда в меню: «Шримпы под пивко» вместо креветок или «Турка копченая израильская» вместо индейки — это еще цветочки). Теперь эти люди расселились по всему Бруклину, но центром колонии по-прежнему остается его юго-восточная оконечность — некогда хасидский и почти курортный, а после — скверный пуэрто-риканский пригород Брайтон-Бич (Brighton Beach).
Из Манхэттена на Брайтон-Бич ходят поезда Q с кружочком на номере (то есть местные) и B с ромбиком (то есть экспрессы). Лучше сесть на экспресс
Главный очаг культуры Брайтон-Бич — театр «Миллениум» (1029 Brighton Beach Ave), где практически без перерывов выступают гастролеры «с большой земли»: от Жванецкого до Жириновского

Нынешний Брайтон-Бич — это вырвавшееся наружу и материализовавшееся коллективное бессознательное Советского Союза: каждый может купить машину, пусть и сильно подержанную, и питаться в ресторанах. Их тут великое множество — с комичными покушениями на стиль, но без очередей, с пельменями, варениками и душевным обслуживанием. Вокруг полным-полно еды, китайской одежды и дешевой техники — и при этом никакой советской власти: ни парткомов, ни месткомов, ни профсоюзных собраний. Так, возможно, выглядели бы русские провинциальные городки, если бы не случилось 1917 года.

Конечно, на самом деле население Брайтон-Бич, фланирующее по выходным по Брайтон-Бич-авеню в тени грохочущей эстакады метро, состоит сейчас не только из энергичных, но малообразованных провинциалов, вывезенных из России еврейских бабушек и полумафиозных российских бизнесменов, вовремя уехавших за рубеж. Многие русские американцы второго поколения, не имеющие проблем ни с английским языком, ни с работой, ни с американскими бытовыми привычками, не торопятся съезжать с Брайтон-Бич, а только меняют квартиры на лучшие и большие. Они привыкли покупать свежий щавель и свежие русские книжки (Акунин и Сорокин, переведенные Мураками и Кальвино попадают сюда практически одновременно с Москвой), есть в кафе борщ и гулять вечерами по самой длинной в Нью-Йорке деревянной прогулочной эспланаде, тянущейся вдоль песчаного пляжа на пять километров вплоть до Кони-Айленда.

Именно на этой эспланаде, неторопливо шагая в сторону парка аттракционов, удобнее и приятнее всего изучать брайтонских жителей. На этой же эспланаде, уже ближе к самому Кони-Айленду, в летний выходной день можно полюбоваться на чернокожих хип-хоперов и послушать чернокожих же подростков, вдохновенно поющих под караоке, да такими голосами, каким позавидовали бы многие российские джазовые певицы.

Купаться здесь стоит, только если уж очень жарко или рано утром: пляж хоть и поддерживается в чистоте, но слишком переполнен.

ОРИЕНТАЦИЯ
Жители Бруклина (Brooklyn) называют себя не бруклинцами (brooklyners), а бруклинитами (brooklynites). Ньюйоркцы шутят, что Бруклин со своими двумя с половиной миллионами бруклинитов был бы четвертым по численности населения городом сша — если бы не был первым по численности округом Нью-Йорка.

Главное отличие Бруклина от Манхэттена — несравненно большая вольготность застройки. Бруклин тоже находится на острове, но на очень большом (длина Лонг-Айленда — около 200 км), поэтому как остров его никто не воспринимает. Пространства тут достаточно, расти в высоту совершенно необязательно, поэтому на первый взгляд Бруклин напоминает обычный среднеамериканский город, где очень удобно жить, но, как правило, нечего смотреть. На самом деле это, конечно, не так: в Бруклине есть и архитектура, и музеи, и интересные этнические анклавы, и актуальные районы, где происходит перебравшаяся через Ист-Ривер богемная жизнь.

Начиналось все с голландского поселения, возникшего — попечением Ост-Индской компании — в 1636 году. Название пошло от голландского же городка Бр келена, чье имя буквально значит «неровная земля» (Breuckelen), — именно на его окрестности, по мнению поселенцев, оказался похож холмистый пейзаж новой колонии. Между прочим, именно Бр келен был в 1646 году объявлен первым городом в заморской колонии. Вторым стал Олбани (нынешняя столица штата Нью-Йорк), а третьим — заложенный на Манхэттене Новый Амстердам.

В состав Нью-Йорка Бруклин включили в 1898 году — вместе с Квинсом, Бронксом и Статен-Айлендом. К этому времени Лонг-Айленд с Манхэттеном уже почти двадцать лет были связаны грандиозным Бруклинским мостом, который и послужил стимулом к объединению.

Сам Бруклин к тому времени успел вобрать в себя шесть маленьких городков, составлявших в конце XVII века округ или графство Кингс (Kings County): собственно Бруклин, Уильямсбург, Флэтбуш, Флэтлендс, Грейвсенд и Новый Утрехт. Следы их до сих пор заметны на карте Бруклина, во-первых, по названиям улиц, а во-вторых, по тому, как остров организован. Карта его отчетливо делится на сегменты: Грейвсенд был английским, и улицы там были протянуты с юга на север; остальные же части принадлежали голландцам, которые прокладывали дороги с запада на восток.

Кроме того, к Бруклину относится маленький полуостров Кони-Айленд — грандиозный парк аттракционов, где была впервые предпринята попытка сделать былью урбанистическую сказку о городе будущего.

ВОКРУГ АТЛАНТИК-АВЕНЮ
В двух кварталах к югу от музея проходит Атлантик-авеню (Atlantic Avenue), одна из основных улиц Бруклина, вокруг которой проживает ближневосточная диаспора. Арабский язык здесь звучит так же часто, как и английский, и рестораны тоже соответствующие — есть, например, йеменский, который так и называется — Yemen Cafè.
Yemen Cafè
176 Atlantic Ave
1 718 834 95 33
пн-вс 10.00-23.00
Subway M-R-2-3-4-5
Court St, Borough Hall

Если дойти по Атлантик-авеню до пересечения с Флэтбуш-авеню, слева по курсу окажется главная архитектурная доминанта Бруклина. Там на 150-метровую высоту вознесена луковка единственного за пределами Манхэттена классического нью-йоркского небоскреба — здания Уильямсбургского сберегательного банка (Williamsburgh Savings Bank Building), построенного в 1927-1929 годах. Главная башня этого сооружения, известная просто как «Вилли», со всех сторон украшена часами, которые в конце 1920-х были самыми большими в мире и, как ни странно, оставались таковыми до самого 1962 года.

Площадь перед «Уилли» наполовину перегорожена и перекопана: там строят новую очередь главного бруклинского транспортного узла, объединяющего вокзал Лонг-Айлендской железной дороги Флэтбаш (Flatbush Terminal) и станцию Atlantic Avenue, где пересекаются несколько линий метро.

Бок о бок с небоскребом, с другой стороны вокзала, располагается массивное здание красного кирпича. Это баптистский храм 1894 года — он же по совместительству приют для бездомных и малоимущих. Перекресток трех улиц, на которые выходит собор (Флэтбуш, Лафайет и Третьей), так и называется — Темпл-сквер (Temple Square), то есть «Храмовая площадь», словно дело происходит где-нибудь в Иерусалиме.

Впритык к правому углу храма стоит Бруклинская академия музыки (Brooklyn Academy of Music, или bam). Академия эта была создана в 1861 году и замышлялась как нечто вроде европейской консерватории, но с того времени успела стать крупнейшим учебным центром и сценической площадкой всех так называемых performance arts — от классической оперы до современного танца и драматического театра, а также их комбинаций. Здесь проходили премьеры опер и спектаклей Филипа Гласса, Роберта Уилсона, Питера Брука, Ингмара Бергмана.

Сейчас у Академии два здания. В главном устроен многозальный кинотеатр, где одновременно показывают последние блокбастеры и классику немого кино с живым тапером. Во втором корпусе (на следующем перекрестке) помещается театральный зал Harvey Theater. Прямо напротив входа в главное здание есть небольшой букинистический магазинчик, а в соседнем доме — венское кафе Thomas Beisl. Держат его настоящие австрийцы, так что заведение на самом деле стоящее.

Добраться до Академии с Манхэттена можно не только на метро, но и на специальном автобусе-экспрессе, который так и называется — бамбус (bambus). За час до начала концерта или спектакля (обычно часов в семь) он отходит от угла Парк-авеню и Сорок второй улицы, то есть от Центрального железнодорожного вокзала, а по окончании программы возвращается туда же, но через Даунтаун. Билет на бамбус стоит $5 (а билет на само представление — от $20 до 50).

 Отправлено: 23.02.11 15:44. Заголовок: КОНИ-АЙЛЕНД Когда-то..

КОНИ-АЙЛЕНД
Когда-то Кони-Айленд (Coney Island) действительно был островом; индейцы называли его Нарриох, то есть «место без тени». Трудно сказать, отсутствием ли тени объясняется невероятное поголовье кроликов, давших острову его нынешнее имя (konijnen — по-голландски буквально означает «кроличий остров»), но зато именно благодаря солнечному климату Кони-Айленд с начала XIX века сделался главным местом для пригородных пикников.

После возведения в 1883 году Бруклинского моста желающих искупаться и отдохнуть в выходной день на лоне природы стало так много, что никакой природы уже не осталось. Тогда-то здесь и стали устраивать огромные парки аттракционов, где использовались все наиновейшие достижения строительной техники и индустрии развлечений.

Именно на Кони-Айленде высота сооружения впервые была признана самостоятельным аттракционом, способным притягивать посетителей (эксперимент проводился с девяностометровой башней, привезенной в 1876 году с празднования столетия Филадельфии). Именно здесь стали делать хот-доги, самый первый в мире фаст-фуд, и строить американские горки, постепенно приучившие население к циклопическим лабиринтам автомобильных развязок.

Еще одним популярным развлечением была сооруженная в форме слона гостиница, построенная еще в те времена, когда не было никакого Бруклинского моста. В одной из передних лап слона (18 метров в окружности) помещался сигарный магазин, в другой — диорама. Задние лапы использовались как лестницы в номера, помещавшиеся в туловище и служившие в основном для быстрых свиданий, которыми заканчивались пляжные знакомства. Именно с того времени невинное выражение «cходить поглазеть на слона» получило в американском английском тот же смысл, что и русское «отправиться в нумера».

Главный же фаст-фуд Кони-Айленда — Nathan’s рядом со станцией метро на С рф-авеню (Surf Avenue). Каждый год 4 июля здесь проходит главный американский чемпионат по скоростному пожиранию хот-догов. Состязание появилось на свет в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен слопал на пари тринадцать сосисок за 12 минут. С тех пор конкурс проводился регулярно, с перерывом на Вторую мировую войну и на беспорядки 1971 года. Последние пять лет в состязании побеждает японский юноша Такеру Кобаяши по прозвищу Цунами. В 2004 году он поставил мировой рекорд, уничтожив за 12 минут 53 с половиной хот-дога. В состязании Кобаяши использует так называемый «соломонов метод»: сосиска делится пополам, обе половинки запихиваются в рот одновременно, а за ними съедается булочка. Сразиться с Кобаяши довольно сложно: для этого надо пройти несколько отборочных туров.
Nathan’s
1310 Surf Ave
1 718 946 22 02
www.nathansfamous.com
пн-вс 8.00-1.00

ОТ ДУМБО К БРУКЛИН-ХАЙТС
В первый раз в Бруклин лучше всего прийти пешком — по Бруклинскому мосту. Пешеходная дорожка начинается на Манхэттене у мэрии, а заканчивается на Адамс-стрит (Adams Street), до которой, впрочем, доходить не обязательно — можно спуститься с моста по первой же лестнице на другой стороне Ист-Ривер, чтобы прогуляться по Вашингтон-стрит (Washington Street), застроенной краснокирпичными, темными от времени складами XIX века, превращенными в лофты с ресторанами и кафе на нижних этажах.

Прямо в створе Вашингтон-стрит возвышается восточная опора Манхэттенского моста (Manhattan Bridge), построенного в 1909 году. По краям на нижнем уровне моста проходят линии метро. Когда мост открылся, пути не были присоединены ни к одной линии и рельсы использовались трамвайной компанией, тарифы которой сохранились для истории благодаря ее названию — Mahnattan Bridge Three Cent Line. Если подойти поближе к опоре, можно заметить, что Эмпайр-стейт-билдинг на другой стороне реки точно вписывается между двух столбов — факт, который не избежал внимания тысяч фотографов.
Лучшие виды на оба моста открываются с прибрежных парков у Ист-Ривер

Район между Манхэттенским и Бруклинским мостами имеет собственное искусственное название — Думбо (dumbo, Down under the Manhattan Bridge Overpass — «под Манхэттенским мостом»). Его придумали риелторы, когда только начинали продавать в этом районе квартиры. Название прижилось, и теперь здесь есть, например, D.U.M.B.O. Arts Center, где выставляются местые художники и проводится ежегодный фестиваль D.U.M.B.O. Art under the Bridge.
.U.M.B.O. Arts Center

www.dumboartscenter.org

Еще 15 лет назад Думбо был известен как Фултон-Ферри-Лендинг (Fulton Ferry Landing) — в честь причала для пароходов Роберта Фултона, который в 1814 году первым организовал регулярное сообщение между Манхэттеном и Бруклином. Бывший причал находится по другую сторону Бруклинского моста, рядом с игрушечным белым маяком, в котором продают мороженое Brooklyn Ice Cream Factory. В этих местах есть еще два важных кулинарных учреждения: старая, «настоящая» пиццерия Grimaldi’s на Олд-Фултон-стрит (Old Fulton Street) и The River CafО у самого берега — на самом деле вовсе не кафе, а дорогой и очень популярный ресторан, в котором ньюйоркцы любят назначать романтические свидания.
Brooklyn Ice Cream Factory
Fulton Ferry Landing Pier
1 718 246 39 63
вт-вс 12.00-22.00

По улице Коламбия-Хайтс (Columbia Heights), которая взбирается на холм к югу отсюда, можно подняться на просторный променад Бруклин-Хайтс (Brooklyn Heights Promenade), известный также как Эспланада — одно из самых приятных мест для прогулок в Нью-Йорке. Прямо под зеленой аллеей простираются склады и причалы, а над ними открываются ничем не загороженные виды на Губернаторский остров, статую Свободы и Финансовый округ. Лучше всего приходить сюда в сумерках, когда в небоскребах только начинают зажигаться огни.

К востоку от променада начинается Бруклин-Хайтс (Brooklyn Heights) — самый европейский, самый престижный кусочек Бруклина, с дорогими тихими особняками, заманчивыми кафе и забавными магазинами. Здесь провел последние годы жизни Иосиф Бродский, здесь жили Норман Мейлер, Уинстон Хью Оден, Теннесси Уильямс и Труман Капоте, который написал «Завтрак у Тиффани» в доме на углу Ориндж-стрит (Orange Street) и Уиллоу-стрит (Willow Street). Одни из самых красивых улиц района — Клинтон-стрит (Clinton Street) с ее викторианским зданием Бруклинского исторического общества (Brooklyn Historical Society) 1881 года постройки и соседней церковью Святой Анны и Святой Троицы (St.Ann’s and Holy Trinity Church, 1847); с Эспланады туда можно попасть по патриархальным Пьерпон-стрит (Pierrepont Street) или Монтегю-стрит (Montague Street).
Бруклин-Хайтс и соседний район — Коббл-Хилл (Cobble Hill) находятся под государственной защитой: никто не может построить здесь многоэтажные кондоминиумы

В паре кварталов к востоку от Клинтон-стрит находится административный центр Бруклина (Civic Center). На площади, окруженной довоенными готическими небоскребами, стоят ратуша (Borough Hall), суд и почта; редкие деревца вокруг них называются парком Колумба (Columbus Park). Глядя на эту площадь, легко можно представить себе, как выглядел бы Манхэттен, если бы дома в каждом квартале не сменялись из-за тесноты каждые тридцать лет. Бронзовая статуя рядом с почтой принадлежит аболиционисту Генри Уорду Бичеру, одна из сестер которого, Гарриет Бичер-Стоу, написала «Хижину дяди Тома»; сам Бичер был священником в соседней церкви на углу Хикс-стрит (Hicks Street) и Ориндж-стрит.

На восток отсюда уходит главная торговая улица Бруклина — Фултон-стрит (Fulton Street), которая упирается в широкую Флэтбуш-авеню (Flatbush Avenue). Пешеходный отрезок этой улицы, Фултон-молл (Fulton Mall), представляет собой настоящий пассаж без крыши, состоящий из бесчисленных универмагов, магазинов и мелких лавочек, между которыми снуют живописные туземцы, надрываются проповедники и наяривают уличные музыканты.

К югу от парка Колумба, на перекрестке Борум-плейс (Boerum Place) и Шермерхорн-стрит (Schermerhorn Street), находится Транспортный музей Нью-Йорка (nyc Transit Museum). Музей занимает построенную в 1935 году станцию метро Court Street, которая не используется по назначению с 1946 года. Помимо фотографий, документов и даже картин здесь есть куча разнообразных моделей — не только метро, но и наземного транспорта, старых турникетов, табличек и тому подобного ценного барахла. Выходя на белый свет, чувствуешь себя по меньшей мере заслуженным машинистом. В музейном магазине можно купить репринты старых карт метро начиная с 1925 года, жетоны, которые давно отменили, браслет с символом Центрального вокзала и прочие безделушки для поклонников общественного транспорта.
Транспортный музей Нью-Йорка
1 718 694 16 00
www.mta.info
вт-пт 10.00-16.00, сб-вс 12.00-17.00
Вход — $5
Subway M-R-2-3-4-5
Court St, Borough Hall

ПРОСПЕКТ-ПАРК И ОКРЕСТНОСТИ
В нескольких остановках на метро от Атлантик-авеню и Бруклинского вокзала находится площадь Гранд-Арми (Grand Army Plaza), построенная архитекторами Центрального парка Калвертом Воксом и Фредериком Ло Олмстедом. Прямо за ней располагается чрезвычайно уютный район под названием Проспект-Хайтс (Prospect Heights), почти ни в чем не уступающий Бруклин-Хайтс: это целые улицы стоящих сплошной шеренгой трех-, четырехэтажных кирпичных многоквартирных домов, пересекающиеся оживленными авеню с барами и магазинами.

На самой площади Гранд-Арми с Триумфальной аркой в честь победы Севера над Югом (Soldiers’ and Sailors’ Memorial Arch) находится Центральная бруклинская библиотека (Brooklyn Public Library), к которой относятся те же комплименты, что и к Центральной манхэттенской. Разве что читальные залы здесь не столь монументальны. Сразу за ней начинаются обширный Проспект-парк и Бруклинский ботанический сад (Brooklyn Botanic Garden) — прекрасное место для прогулок. Здесь есть розарий, огромная тропическая оранжерея (с залом бонсай), японский сад с синтоистским храмом, островки и беседочки. Устроен даже сад ароматических растений — специально для слепых. Кроме того, в летнее время тут можно развлекаться, наблюдая за проводимыми на открытом воздухе свадьбами и прочими приемами.
Центральная бруклинская библиотека
Grand Army Pl
1 718 230 21 00
www.brooklynpubliclibrary.org
пн-пт 9.00-18.00, вт-чт 9.00-21.00, сб 10.00-18.00, вс 13.00-18.00
Бруклинский ботанический сад
1000 Washington Ave
www.bbg.org
Октябрь-март: вт-пт 8.00-16.30, сб-вс 10.00-16.30; апрель-сентябрь: вт-пт 8.00-18.00, сб-вс 10.00-18.00
Вход — $5, для студентов — $3

В Проспект-парке (Prospect Park) все куда менее чинно: там устраиваются шумные фестивали и концерты (например, фестиваль хип-хопа). На самом краю парка, в детском уголке, работает исторический аттракцион — Усадьба Леффертов (Lefferts Homestead), восстановленный до состояния XVIII века. Внутри можно поиграть в игрушки начала XIX века, покопаться на грядках и попробовать себя в ремеслах.

Там же, на краю Проспект-парка, в большом здании с классическими колоннами, располагается Бруклинский художественный музей (Brooklyn Museum). Помимо первоклассной коллекции египетских древностей, а также собрания американских и западноевропейских художников (в том числе Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Гогена, Моне и Шагала), его стоит посетить ради выставок, которыми прежде всего и славится музей в последнее десятилетие. Это могут быть понравившиеся всем «Снежные пейзажи импрессионистов» или же шоу «Sensation», которое в 1999 году и в самом деле произвело настоящую сенсацию благодаря таким экспонатам, как «Дева Мария» Криса Офили, написанная в смешанной технике, включая слоновий навоз и вырезки из порнографических журналов. Выставка вызвала волну возмущения горожан во главе с мэром Джулиани, который грозился прекратить муниципальные субсидии и выселить музей из здания, принадлежащего городу. Кураторы «Sensation» подали в суд на городского голову, утверждая, что тот нарушает их конституционные права на свободу слова и другие средства самовыражения, и выиграли процесс.
Усадьба Леффертов
95 Prospect Park West
1 718 789 28 22
чт-вс 12.00-17.00 (зимой только по записи)
Вход свободный

УИЛЬЯМБУРГ
На рубеже XVII-XVIII веков территория нынешнего Нью-Йорка заселялась вдоль судоходных рек и удобных естественных гаваней. На рубеже XX-XXI веков люди стали селиться вдоль веток метро; станции его постепенно обретают статус естественных особенностей ландшафта.

Когда нью-йоркская богема окончательно обжила Гринвич-Виллидж, Сохо и примыкающую к Гринвичу часть Ист-Виллиджа, она стала перемещаться все дальше и дальше на восток по идущей вдоль Четырнадцатой улицы серой ветке L: сначала заселила Алфавитный город, а затем, переметнувшись через как бы не существующую для метро водную преграду — Ист-Ривер, выхлестнулась в бруклинский район Уильямсбург (Williamsburg), на север от Уильямсбургского моста. Окончательно освоилась она тут после того, как в 1985 году было законодательно разрешено сдавать заброшенные промышленные помещения под жилье. В результате район мрачных складов, доков и фабрик превратился в одно из самых живых мест города; склады постепенно переделываются в лофты и клубы, а прежнее население — хасиды, поляки и латиноамериканцы — постепенно тушуется и исчезает из виду под напором сбежавшей от взбесившихся манхэттенских цен на аренду молодежи.

Пока что колония манхэттенцев довольно мала: «освоенный» район занимает квадрат, ограниченный с востока Бедфорд-авеню (Bedford Avenue), с запада Ист-Ривер, с юга Уильямсбургским мостом и с севера — примерно Десятой улицей. В архитектурном смысле это заурядный индустриальный пейзаж — гаражи, фабрики, склады. Но их совершенно преображают яркие граффити и, главное, неожиданная новая начинка.

Центр этого нового Ист-Виллиджа — станция метро Bedford Avenue, которая находится на пересечении одноименной авеню с Cедьмой улицей. Стоит подняться из метро, как сразу стянет понятно, что здесь весело: повсюду разложены на продажу старые книги и пластинки, вокруг прогуливают собачек девушки в безумных нарядах, и нет-нет, да и потянет из проезжающего автомобиля выращенной на балконе марихуаной.

Главная улица художественного Уильямсбурга — не Бедфорд, а идущая параллельно ей ближе к реке улица с трудночитаемым голландским названием Уайф-стрит (Wythe Street). Именно там сосредоточено большинство кофеен, винтажных и букинистических магазинов, галерей и ателье начинающих дизайнеров.

В десятке кварталов к северу, на Норт-Одиннадцатой улице (North 11th Street), стоит патриотическая цитадель Уильямсбурга — Бруклинская пивоварня (Brooklyn Brewery). С восьмидесятых годов здесь варят совсем недурное пиво, которое подают почти во всех ресторанчиках и забегаловках Бруклина. Каждую субботу по фабрике проводят бесплатные экскурсии с дегустацией, а по пятницам с 6 до 11 вечера устраивают Happy Hour и наливают восемь сортов пива по $3 за кружку.
Бруклинская пивоварня
79 North 11th St
1 718 486 74 22
www.brooklynbrewery.com

Прямо напротив фабрики находится Beacon’s Closet — большой, пыльный и очень расслабленный магазин подержанной одежды, которую в артистическом Уильямсбурге принято называть винтажной. Здесь покупают и продают одежду все местные жители, и в декадентской примерочной можно встретить как подающего надежды галерейного художника с соседней Бедфорд-авеню, так и парочку престарелых модниц с Манхэттена.
Beacon’s Closet
88 North 11th St
1 718 486 08 16
www.beaconscloset.com
пн-пт 12.00-21.00, сб-вс 11.00-20.00

Еще один кусочек Уильямсбурга, который стоит посетить, находится значительно южнее — за Уильямсбургским мостом, и добираться туда лучше по коричневой ветке метро до станции Marcy Avenue. Там вокруг авеню Ли (Lee Avenue) находится один из крупнейших еврейских районов Бруклина, где живут те самые хасиды, что продают фотоаппараты в b&h и бриллианты на Сорок седьмой улице. Говорят здесь на иврите и на идише, а если присмотреться к объявлениям на столбах, окажется, что они тоже написаны не на английском.

Авеню Ли усеяна кошерными магазинами и заведениями, мимо которых носятся на скейтбордах мальчишки в кипах и плавно переступают матроны с тщательно покрытыми волосами и в черных юбках до пят. В незашторенных окнах двухэтажных домиков виднеются серебряные семисвечники и бархатные корешки книг с золотыми ивритскими буквами. По субботам жизнь тут просто цепенеет: бруклиниты в шляпах и черных костюмах чинно идут в синагоги, каждый на свою улицу. Гои проходят по этому району незамеченными — на них просто никто не обращает внимания.

ЦИКЛОН
Самый большой и самый известный аттракцион Кони-Айленда — сооруженные в 1927 году и объявленные недавно национальным достоянием американские горки «Циклон» (Cyclone Rollercoaster). За 110 секунд вагончики преодолевают расстояние в 800 метров, развивая скорость до 100 км/ч. И надо сказать, эти 110 секунд стоят потраченных на них пяти долларов. Второй раз подряд прокатиться можно даже за 4 доллара, но желающих сделать это находится совсем немного.
The Cyclone www.astroland.com,

Subway D-F-N-Q Coney Island Stillwell Ave; весна, осень: сб-вс с 12.00 (закрывают в зависимости от погоды);
11 июня — 5 сентября: пн-вс 12.00-0.00, вход — $5



17. МУЗЕИ

ОРИЕНТАЦИЯ
Нью-Йорк — самая молодая музейная столица мира: когда в конце XIX века местные меценаты разбогатели настолько, чтобы собирать исторические реликвии и произведения искусства высшего музейного качества, лучшие коллекции Лондона, Парижа, Рима и Вены уже были сформированы. Прошедшие с тех пор сто с небольшим лет Нью-Йорк посвятил тому, что, не жалея денег, скупал все подряд: средневековые гобелены, китайские гравюры, золото инков, египетские храмы и списанные сверхзвуковые самолеты. Гремевшие в Старом Свете войны и революции, а также последовавший за ними распад колониальных империй лишь поспособствовали притоку шедевров из европейских коллекций на берега Ист-Ривер. С искусством XX века было еще проще: самые интересные работы направлялись на Манхэттен прямиком из мастерских, которые с сороковых годов нередко и располагались на том же острове.

Большинство нью-йоркских музеев находятся вокруг Центрального парка, вдоль отрезка Пятой авеню, который называется Музейная миля. Здесь — вокруг величайшего музея Западного полушария, Метрополитен, — в бывших особняках и специально построенных для них зданиях, собралось с десяток первоклассных коллекций, даже на беглый осмотр которых потребуется не одна неделя. В других частях Нью-Йорка тоже можно найти великое множество больших и маленьких музеев и коллекций, расправиться с которыми можно, лишь когда вы не только живете в этом городе, но и задаетесь специальной целью все их выискать и осмотреть.

Если же задача заключается в том, чтобы посмотреть не только музеи, но и некоторые другие нью-йоркские достопримечательности, то можно воспользоваться системой CityPass — действительным в течение девяти дней единым билетом в Музей естественной истории, Эмпайр-стейт-билдинг, музей «Интерпид», Музей современного искусства MoMA и на двухчасовую прогулку на водном трамвайчике вокруг Манхэттена. По отдельности это обошлось бы в $107,50, а по CityPass — всего в $53.

Музеи в Нью-Йорке дорогие, но во многих из них действует не фиксированная цена за билет, а «рекомендованная плата» (suggested admission). В музее Метрополитен, например, на кассах написано, что плата эта составляет $12. Это означает, что заплатить можно сколько угодно — и больше, и меньше. Во многих музеях есть один вечер в неделю, когда либо вообще не платишь за вход (в MoMA это происходит в пятницу, с 16.00), либо платишь, сколько захочешь (в Музее Уитни это тоже пятница, с 18.00). Естественно, желающих посетить музей именно в этот вечер чрезвычайно много. Поэтому для того чтобы избежать толп ценителей искусства, надо прийти в какой-нибудь другой день — желательно в будни, к открытию или часа за два до закрытия, — и раскошелиться на полную стоимость билета.

ГАЛЕРЕИ
Нью-Йорк, бесспорно, — один из главных галерейных городов мира. Люди, имеющие хоть какое-то отношение к искусству, стекаются сюда со всех концов света. Хотя еще полвека назад галереи в городе можно было почти что по пальцам пересчитать. Располагались они главным образом на Мэдисон-авеню, и возглавляли их в основном европейские арт-дилеры (такие как Вильденстейн и Кастелли), которые поставляли разбогатевшим американцам произведения старых мастеров и импрессионистов. В 1960-X, когда родился ажиотажный спрос на современное американское искусство, главным художественным центром города стал Сохо, но к нашему времени рост арендной платы привел к тому, что от былого величия в районе осталось лишь с полсотни галерей. Ныне половина из более чем 600 выставочных залов сосредоточена в Восточном Челси: здесь регулярно открываются не только новые заведения, но и филиалы маститых корифеев с Мэдисон-авеню — например, легендарного арт-дилера Ларри Гагосяна или того же Кастелли (он назвал филиал по фамилии жены — Sonnabend). Как правило, в головных отделениях в Мидтауне вниманию публики по-прежнему предлагается искусство вековой выдержки, а в Челси привозят произведения Уорхола, Кунса, концептуалистов и постмодернистов.

Девяносто процентов продаваемых в галереях работ — труды американских художников, но некоторые галереи специализируются на европейском искусстве, в том числе русском. В Сохо русские выставки часто проводятся в Mimi Ferzt, а Frants Gallery Space осталась единственной в Нью-Йорке галереей, где продают исключительно русских художников — от петербургских «барачников» до мастеров нового поколения.

Прежде чем отправляться по галереям, постарайтесь раздобыть копию бесплатного Gallery Guide с расписанием выставок (www.galleryguide.org) или просмотрите рецензии и рекомендации критиков в The Village Voice или The New Yorker. В них, кстати, все чаще высоких оценок удостаиваются экспозиции в галереях Уильямсбурга и Южного Бронкса, но выставляются там в основном местные художники, не всегда интересные для посторонней публики.
Pace Wildenstein
www.pacewildenstein.com 32 East 57th St,
1 212 421 08 35, Subway N-R-W 59 St
430 West 55th St, 1 212 541 59 19, Subway C-E 50 St
534 West 25th St, 1 212 929 70 00, Subway C-E 23 St
Leo Castelli Gallery
59 East 79th St, 1 212 249 20 38, Subway 6 77th St
Gagosian Gallery
www.gagosian.com 555 West 24th St,
1 212 741 11 11,Subway 6 23rd St
980 Madison Ave, 1 212 744 23 13, Subway 6 77th St
Sonnabend Gallery
536 West 22nd St,
1 212 627 10 18, Subway C-E 23 St
Mimi Ferzt Gallery
114 Prince St, 1 212 343 93 77, www.mimiferzt.com, Subway N-R Prince St
Frants Gallery Space
81 Wooster St, 4 этаж, 1 212 343 01 04, www.frantsgallery.com,
Subway 6-J-M-N-Q-R-W-Z Canal St

ИСТОРИЧЕСИКЕ МУЗЕИ
Музей Нью-Йорка
(Museum of the City of New York)
1220 Fifth Avenue, рядом с 103rd Street
1 212 534 16 72
www.mcny.org
Subway 6 103rd St
В этом музее история острова Манхэттен, поселения Нью-Амстердам и города Нью-Йорк обстоятельно — на пять этажей — излагается при помощи самых разнообразных предметов и документов: рисунков, гравюр, фотографий, географических карт, театральных программ и даже детских игрушек, среди которых особого внимания заслуживает коллекция кукольных домиков.
ср-вс 10.00-17.00
Вход — $7, льготный — $5 (рекомендованные цены)

Еврейский музей
(The Jewish Museum)
1109 Fifth Avenue, рядом с 92nd Street
1 212 423 32 00
www.thejewishmuseum.org
Subway 6 96th St
Самая крупная за пределами Израиля коллекция произведений еврейского искусства, а также религиозных и бытовых артефактов. Помимо прочего, в музее хранятся ханаанский идол IX века до н.э. (именно такие истуканы доставили столько хлопот Моисею) и изумительной красоты разноцветные средневековые Торы. Выставки здесь проводятся художественные (Шагал, Модильяни) или тематические — например, проект, посвященный жизни современных американских евреев, или демонстрация фотопортретов известных актеров в ролях фашистских солдат и офицеров.
вт-ср, вс 11.00-17.45, чт 11.00-20.00, пт 11.00-15.00
Вход — $10, льготный — $7,50, чт 17.00-20.00 оплата по желанию



ОТДЕЛЫ МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЯ
Отдел греческого и римского искусства (первый этаж, слева от входа, и второй этаж). Скульптура — от сакральных кикладских статуэток до римских скульптурных портретов, чернофигурные и краснофигурные вазы, изделия из бронзы. Один из самых интересных экспонатов — спальня виллы в Боскореале (рядом с Помпеями) с великолепными фресками на стенах.

Отдел примитивного искусства (первый этаж, южное крыло). Африканские статуи, золотые украшения инков, каменные идолы ацтеков и тотемные столбы из Новой Гвинеи.

Отдел современного искусства (первый и второй этаж). Боннар, Пикассо (всех его периодов, включая знаменитый портрет писательницы Гертруды Стайн), Джорджия О’Кифф, Балтус, Де Кирико, Клее, американские абстрактные экспрессионисты, в том числе великолепная коллекция полотен Клиффорда Стилла.

Отдел европейской скульптуры и декоративного искусства (первый этаж, прямо от входа). Главные хиты — в скульптурном дворе, устроенном в пространстве между старым зданием музея и крылом современного искусства: «Вакханалия» Бернини и «Граждане Кале» Родена. Ювелирные украшения, мебель и интерьеры разных эпох, в том числе спальня Людовика XIV и виртуозно инкрустированное деревом студиоло (маленький кабинет) герцога Урбино (XV век). Немного живописи: Мадонны Кривелли и портрет Рубенса (коллекция Лински), пейзажи Робера.

Отдел средневекового искусства (первый этаж, прямо от входа). Готические, романские, кельтские и византийские шедевры — от миниатюрных портативных алтарей до статуй и витражей. В центральном зале — огромная алтарная преграда из испанского Вальядолида, перед которой в рождественский сезон устанавливают елку, украшенную барочными ангелочками.

Коллекция Роберта Лемана (павильон Лемана, за отделом средневекового искусства). Работы итальянских мастеров XIV-XVI веков, в том числе «Благовещение» Боттичелли, картины представителей Северного Ренессанса (Мемлинг, Петрус Кристус), полотна Рембрандта, Гойи, Эль Греко, восхитительный портрет княгини де Брольи кисти Энгра, а также работы импрессионистов и постимпрессионистов, включая Ренуара, Сезанна и Ван Гога.

Отдел оружия и доспехов (первый этаж). Доспехи средневековых рыцарей и японских самураев, шлемы, щиты, копья, сабли, шпаги, кинжалы, ятаганы, катаны, дуэльные пистолеты Лепажа и одна из первых моделей револьвера кольт.

Крыло американского искусства (первый и второй этаж). Самые разные по форме и масштабу экспонаты — от портрета Джорджа Вашингтона на долларе работы Стюарта до комнаты дома Фрэнсиса Литтла, построенного по проекту Фрэнка Ллойда Райта, и фасада предназначенного на снос ампирного банка — он разместился в дворике начала XX века, где также выставлены витражи Тиффани. В мезонине выставлены работы американских импрессионистов, в том числе Уистлера, Сарджента и Мэри Кассат.

Отдел египетского искусства (первый этаж, справа от входа). Гробницы, саркофаги, сакральная скульптура, папирусы «Книги мертвых», рельефы эпохи царствования фараона Эхнатона, фаюмские портреты. Самый масштабный экспонат всего музея — храм Исиды из Дендура.

Институт костюма (подвальный этаж, под отделом египетского искусства). Регулярные выставки костюмов из коллекции музея — от средневековых одеяний до последних писков моды.

Коллекция европейской живописи (большая часть второго этажа). Сотни шедевров европейских мастеров XII-XVIII веков: Джотто, Симоне Мартини, Мантенья, Гирландайо, Рафаэль, Тициан, Веронезе, Тинторетто, Караваджо, Тьеполо, Ян Ван Эйк, ван дер Вейден, Дюрер, Гольбейн, Кранах, Рубенс, Ван Дейк, Латур, Пуссен, Ватто, Буше, Шарден, Эль Греко, Зурбаран, Мурильо, Веласкес, Вермеер, Рембрандт, Халс — и это далеко не полный перечень.

Отдел европейской живописи и скульптуры XIX века (второй этаж, южное крыло). Главным образом выставлены французы — Курбе, Моро, Дега, Мане, Писсарро, Ренуар, С ра, Ван Гог, Гоген, Роден — и в изрядном количестве: в этих галереях висит, например, 21 полотно Сезанна и 37 — Моне.

Отдел исламского искусства (закрыт на реконструкцию до 2008 года). Весь мусульманский мир — от Испании до Индии, от VIII до XVIII века, от персидских миниатюр до реконструированного зала из богатого сирийского дома Нур-ад-Дин.

Отдел искусства Кипра (второй этаж, над античными галереями). Доисторические статуэтки, архаические вазы, скульптура римских времен — старейшая коллекция музея, пожертвованная генералом Чеснолой, послом сша на Кипре. Он же передал Мету те самые 174 работы европейских живописцев, с которых начинался музей.

Отдел искусства древнего Ближнего Востока (второй этаж, над античными галереями). Главное — фрагмент ассирийского дворца Ашурнасипала II с покрытыми клинописью барельефами и мощными пятиногими крылатыми быками с человеческими лицами, которые охраняли вход в тронный зал.

Отдел восточного искусства (второй этаж, над египетскими галереями). Дополнительно разделен на галереи Южной и Юго-Восточной Азии, Кореи, Китая и Японии. В китайской части — Дворик Астор, где воспроизведена садовая резиденция китайского ученого (все предметы привезены из Китая, включая бамбук и золотых рыбок в пруду). В японских залах помимо средневековых гравюр, ширм и кимоно выставлено современное искусство — мебель Нагасимы и скульптуры Ногучи.

Галереи музыкальных инструментов (второй этаж, над оружейными галереями). Экспонаты со всех концов света, в том числе самый старый из существующих в мире роялей (создан в мастерской Кристофори в 1720 году), а также скрипки Страдивари и Амати.

 Отправлено: 23.02.11 15:44. Заголовок: ПРОЧИЕ МУЗЕИ Музей е..

ПРОЧИЕ МУЗЕИ
Музей естественной истории
(American Museum of Natural

History)
Central Park West, рядом с 79th Street
1 212 769 51 00
www.amnh.org
Subway B-C 81st St; 1-9 79th St
Музей естественной истории открылся на нынешнем месте в 1877 году. Тогда его коллекция занимала небольшое здание, построенное, как и музей Метрополитен на другой стороне Центрального парка, по проекту Калверта Вокса. С тех пор к нему были пристроены свыше двадцати крыльев и корпусов, и сейчас весь комплекс занимает четыре квартала между Семьдесят седьмой и Восемьдесят первой улицами. Общее число экспонатов — более 36 миллионов, что делает этот музей самым большим собранием подобного рода в мире. Здесь можно найти все: скелеты динозавров и мамонтов, чучела редких ящериц, макет голубого кита в натуральную величину, срез гигантской секвойи, живых бабочек, зал метеоритов и великолепную коллекцию минералов, в которой есть окаменевшие деревья и драгоценные камни, включая огромный сапфир кабошон «Звезда Индии».

Присутствуют и диорамы, изображающие историю человечества от питекантропов до современных индейцев с Амазонки. В этой части музея еще сохранились некоторые залы, описанные в «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, — в частности, если войти в музей с Семьдесят седьмой улицы, можно сразу же увидеть гигантское каноэ («длиной с три «кадиллака»), в котором сидят девятнадцать индейцев, включая шамана в волчьей маске, а на диораме в конце соседнего зала до сих пор имеется наклонившаяся индейская девушка с полуобнаженной грудью.

Новейшие дополнения к музею — кинотеатр IMAX, где показывают соответствующие тематике музея научно-познавательные фильмы, и футуристического вида планетарий (The Rose Center for Earth and Space), в котором можно посетить сеанс воспроизведения Большого взрыва и с помощью мультимедийной инсталляции сравнить размеры вселенной и атома.
пн-вс 10.00-17.45, каждая первая пт месяца 10.00-20.45
Вход — $14, льготный — $10,50, для детей до 12 лет — $8

Музей движущихся картинок
(Museum of the Moving Image)
Thirty Fifth Avenue, рядом с 36th Street, Queens
1 718 784 00 77
www.ammi.org
Subway R-V-G Steinway
Самый интересный музей Куинса посвящен истории всех движущихся картинок — кино, телевидения, компьютерной анимации. Осмотр музея полагается начинать с третьего этажа: здесь показывают фильм в картинках Мельеса, первые кинокамеры, где оператору приходилось вдохновенно вертеть ручку, и первые огромные телекамеры 60-х годов, а также объясняют, как записывается речь и каким образом накладываются визуальные и звуковые эффекты. Часть экспозиции интерактивна: можно самостоятельно сделать коротенький мультфильм или выбрать новую музыку и эффекты для известной киносцены. Второй этаж посвящен актерам, актерской технике и гриму. Роберт Де Ниро передал музею штук двадцать съемочных костюмов из самых известных своих фильмов. Здесь же воспроизведен провинциальный кинотеатр 50-х годов, в котором по-настоящему — от начала до конца — крутят классические голливудские вестерны и мелодрамы (расписание показов вывешено на музейном сайте).
ср-чт 11.00-17.00, пт 11.00-20.00, сб-вс 11.00-18.30
Вход — $10, льготный — $7,50, для детей до 18 лет — $5, пт 16.00-20.00 свободный

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
Метрополитен-музей
(The Metropolitan Museum of Art)
1000 Fifth Avenue, рядом с 82nd Street
1 212 535 77 10
www.metmuseum.org
Subway 4-5-6 86th St
Музей Метрополитен, или попросту Мет, был основан в 1870 году. Первоначально коллекция, размещенная в небольшом кирпичном павильоне в Центральном парке (теперь его занимает отдел оружия и доспехов), насчитывала 174 картины старых мастеров и скромное собрание античных скульптур и украшений. Почти сразу Метрополитен начал стремительно разрастаться, с годами пополняясь не только отдельными экспонатами, но и целыми собраниями, каждое из которых вполне могло бы быть отдельным музеем вроде Собрания Фрика. Уже к 1902 году здание основательно расширили, а потом пристроили фасад в неоклассическом стиле, выходящий на Пятую авеню. Впоследствии к Мету несколько раз прибавляли крылья, павильоны и корпуса, по американской традиции называя их именами меценатов, финансировавших строительство или пожертвовавших коллекцию, выставленную в очередной пристройке. В результате Метрополитен разросся на целых четыре квартала. Его нынешняя коллекция — настоящая энциклопедия искусства всех времен и народов — составляет около двух миллионов экспонатов, из которых несколько сотен тысяч выставлены на обозрение публики.

За вход можно заплатить сколько угодно (хоть доллар за семерых). Вместо билета вам дадут значок, с которым можно в тот же день посетить музей Клойстерс. Аудиогид стоит дополнительные $6; экскурсии предлагаются на семи языках, но не на русском. Зато на русском есть план музея с репинским портретом Гаршина на обложке, который бесплатно выдается на информационной стойке в главном вестибюле. Если вы сносно читаете по-английски, то аудиогид вам и не понадобится: каждый экспонат музея в обязательном порядке имеет этикетку, на которой помимо названия и имени дарителя указан какой-нибудь занимательный факт о данном произведении искусства.

Будьте готовы к тому, что в Метрополитен всегда полно посетителей: даже ранним утром в дальних залах отдела восточного искусства вы будете не одни. От идеи посмотреть весь музей лучше сразу отказаться: чтобы сколько-нибудь внятно осмотреть все залы, в Метрополитен придется ходить неделю как на работу.

Если время ограниченно, из вестибюля поднимитесь по главной лестнице на второй этаж, к живописи. Древние скульптуры и шедевры прикладного искусства на первом этаже воспринимаются и в усталом состоянии, но старые европейские мастера требуют свежего взгляда. Даже если вы не пользуетесь аудиогидом, останавливайтесь у картин, помеченных значком с наушниками: он указывает на гвозди программы, например, «Распятие Христа» и «Страшный суд» Яна Ван Эйка (этот диптих Метрополитен приобрел на распродаже Эрмитажа советским правительством) или «Жатву» Питера Брейгеля Старшего. В залах голландской живописи найдите все пять Вермееров (во всем мире существует всего 37 его полотен) и задержитесь в зале, который делят между собой Рембрандт и Халс. В отделе испанской живописи висят самый известный пейзаж Эль Греко — мистический, захватывающий дух «Вид Толедо» и самый интересный портрет Веласкеса («Хуан Пареха»). В галереях, где выставлены представители всех «-ченто» итальянской школы, остановитесь у «Концерта» Караваджо, который был написан, когда художник был лишь немногим старше изображенных на картине музыкантов (некоторые искусствоведы считают, что второй мальчик справа — автопортрет).

В отделе европейской живописи и скульптуры XIX века не пропустите портреты Мане, «Арлезианку» Ван Гога и «Орфея и Эвридику» Родена, а также выберите тот натюрморт Сезанна, который вам хотелось бы взять с собой домой.

В американских залах в первую очередь поражает то, насколько искусство XIX века в Америке было похоже на искусство того же времени в России. Там, где у нас медведи, у них — бизоны, а вместо Суворова, переправляющегося через горы Альпы, изображен Вашингтон, переправляющийся через реку Делавэр.

Спустившись вниз, обойдите по кругу весь этаж. Просто гуляйте по галереям, садам, дворам и старинным комнатам, переходя из зала в зал и из века в век, лишь изредка задерживаясь у привлекших ваше внимание экспонатов, — вы почувствуете себя приглашенным на многолюдный прием в фантасмагорический дворец, наполненный сокровищами, и поймете, что отличает Метрополитен от других музеев мира. В этих больших пространствах хорошо и вольготно произведениям искусства любого времени и масштаба. В египетском отделе, в специально выстроенном для него крыле, выставлен целый храм богини Исиды римского периода из Дендура. сша получили его в подарок от египетского правительства за то, что в 1967 году помогли перевезти четыре храма из зоны затопления Асуанской плотины.

В музее все время проходят несколько выставок, каждая из которых неизменно заслуживает посещения. При этом вещи из постоянной коллекции на время их проведения не убираются в запасники, поскольку в Мете предусмотрено несколько отдельных выставочных залов.

Напоследок можно выпить чашку кофе или бокал чего-нибудь покрепче в саду на крыше, который открыт с мая по октябрь и где выставляется современная скульптура из собрания музея. Оттуда открывается прекрасный вид на Центральный парк и на небоскребы Мидтауна. И загляните в музейный магазин на первом этаже, где продается, во-первых, огромное количество книг и альбомов по искусству, а во-вторых, точные копии украшений и предметов быта разных эпох: ожерелья Фаберже, византийские серьги, английские графины, мексиканские чашки.
вт-чт, вс 9.30-17.30, пт-сб 9.30-21.00
Вход — $12, льготный — $7 (рекомендованные цены, билет дает право на посещение в течение того же дня музея Клойстерс)

Музей Клойстерс
(The Cloisters)
Fort Tryon Park
1 212 923 37 00
www.metmuseum.org
Subway A 190th St
Открытый в 1938 году на самом севере Манхэттена филиал отдела средневекового искусства музея Метрополитен. Легенда гласит, что Джон Рокфеллер-младший скупил в Европе развалины средневековых строений, из которых потом смонтировали гибридный замок Клойстерс. На самом деле скульптуры и архитектурные фрагменты из пяти французских и испанских монастырей, составляющие основу коллекции Клойстерса, входили в собрание скульптора Джорджа Грея Барнарда, которое Метрополитен купил в 1925 году на деньги Рокфеллера. Рокфеллер пожертвовал музею средневековые шедевры из своей коллекции и землю своего бывшего имения, а также основал фонд для последующих приобретений.

Прежде всего это музей архитектурный. Английское слово cloister означает клуатр, примыкающий к церкви двор с крытыми галереями, в центре которого находится колодец или фонтан. Всего в музее, план которого более или менее напоминает средневековый монастырь, таких двориков четыре — два романских и два готических. В окружающих их залах — бывших часовнях, трапезных и гробницах — выставлены распятия, скульптуры святых, саркофаги для мощей, лиможские эмали, кресты и статуэтки из слоновой кости, ювелирные изделия, игральные карты и иллюстрированные манускрипты, в том числе великолепный часослов герцога Беррийского. Главные сокровища коллекции — серия мистических гобеленов «Охота на единорога», созданная в начале XV века брюссельскими ткачами, и Меродский триптих работы Робера Кампена. Под последний в музее выделена целая комната, похожая на ту, что изображена на «Благовещении», центральной панели триптиха, где архангел Гавриил является Деве Марии. Некоторые предметы в этой комнате (подсвечник, ваза, скамья, полотенце) практически неотличимы от изображенных на алтаре.

Летом в одном из клуатров на нижнем уровне высаживают цветы и травы, которые росли в средневековых монастырях, а в другом — цветы, изображенные на гобеленах с единорогом.
Март-октябрь: вт-вс 9.30-17.15; ноябрь-февраль: вт-вс 9.30-16.45

Вход — $12, льготный — $7 (рекомендованные цены, билет дает право на посещение в течение того же дня музея Метрополитен)

Музей современного искусства
(Museum of Modern Art, MoMA)
11 West 53rd Street
1 212 708 94 00
www.moma.org
Subway E-V 5th AveНью-йоркский музей современного искусства открылся в 1929 году. На свое нынешнее место он переехал в 1938 году. С тех пор коллекция, в которой хранятся произведения искусства, созданные не ранее 1880-х годов, постоянно разрасталась, и в 2004 году MoMA с помощью японского архитектора Йоси Танигути построил себе новое здание, которое теперь само по себе является шедевром современной функциональной архитектуры.

Коллекция размещена так, что осматривать ее логичнее сверху вниз. Последний, шестой этаж отведен под специальные выставки. Если ни одна из них вас не заинтересовала, то начинайте с пятого этажа , до которого идет лифт и где находится собрание живописи и скульптуры 1880-1940 годов. Начинается оно с полотен Сезанна и других постимпрессионистов, а заканчивается произведениями сюрреализма. Между ними висят работы художников бесконечных прочих «-измов», которыми была богата та эпоха: С ра, Гогена, Руссо, Брака, Боччони, Мондриана, Модильяни, Брынкуши, Кандинского, Лисицкого, Родченко, Миро, Магрита, Дюшана — всех не перечислишь. Среди выставленных работ немало ключевых произведений: «Звездная ночь» Ван Гога, «Авиньонские девушки» Пикассо, «Белое на белом» Малевича и «Постоянство памяти» Дали (отметьте, насколько эта картина в действительности меньше, чем кажется по репродукциям).

Спускаться ниже лучше по лестнице: в этом случае вы не только с гарантией не пропустите первый вариант «Танца» Матисса (1909), но и получите возможность, сходя по ступенькам, рассмотреть его с нескольких уровней.

На четвертом этаже — произведения живописи и скульптуры 1940— 1970 годов, главным образом абстрактного экспрессионизма, минимализма и поп-арта: Поллок, Ротко, Ньюманн, Де Кунинг, Раушенберг, Уорхол, Лихтенштейн. Здесь проще было бы перечислить неключевые работы, так как именно в этот период американские художники встали в авангард мирового искусства, пусть они и родились в Старом Свете — в Голландии, как Де Кунинг, или в России, как Ротко.

На третьем этаже находится коллекция архитектуры и дизайна: лампы, причудливой формы кресла и стулья, оконные решетки и другие предметы, которые мы видим каждый день, — от вертолета до последней модели портативного компьютера. Только авторами многих из них являются Гауди, Ле Корбюзье, Ван дер Роэ или Франк Ллойд-Райт. В галереях по соседству выставлены коллекции рисунка и фотографии.

На втором этаже разместились залы печатной графики и галереи по-настоящему современного искусства — то есть наших современников. Кроме двухмерных работ и скульптур здесь есть несколько инсталляций, в том числе руки Ильи Кабакова (согласно табличке еще одного «американского художника, родившегося в России»).

Завершает экспозицию скульптурный сад , вход в который находится на первом этаже рядом с бронзовым Бальзаком Родена, — в нем выставлены, в частности, «Коза» Пикассо и вход в парижское метро Гимара. В теплое (но не жаркое) время года это самое приятное выставочное пространство MoMA.

В двух подвальных этажах музея устроены два кинозала; цена за киносеанс включена в билет, ну а что вам покажут — это как повезет: может быть, «Броненосец «Потемкин», а может быть, последний экспериментальный фильм какого-нибудь молодого японского режиссера.

Кроме того, не пропустите музейный ресторан The Modern и загляните в сувенирный магазин, который торгует как всякой смешной ерундой вроде картонных колонок для iPod или заводных мобилей, так и настоящими произведениями современного дизайна, копии которых выставлены этажами выше.
пн, ср-чт, сб-вс 10.30-17.30, пт 10.30-20.00
Вход — $20, для лиц старше 65 лет — $16, для студентов — $12, пт 16.00-20.00 свободный (в цену билета входит аудиогид и посещение в течение 30 дней Центра современного искусства P.S. 1)

Музей Гуггенхайма
(Solomon R. Guggenheim Museum)
1071 Fifth Avenue, рядом с 89th Street
1 212 423 35 00
www.guggenheim.org
Subway 4-5-6 86th St
Полная противоположность гигантскому лабиринту Метрополитен, скрывающемуся за классическими на вид фасадами. Музей современного искусства, последний проект Франка Ллойда Райта, компактен, резко необычен снаружи и устроен чрезвычайно просто внутри. Основу внутреннего пространства составляет спиралевидная галерея-пандус в атриуме, шестью плавными витками спускающаяся от его вершины к земле (подробнее о замысле Райта).

В этой 400-метровой галерее устраиваются выставки, осматривать которые, как правило, полагается, поднявшись на лифте на верхний этаж и спускаясь по пандусу вниз. Но даже если во время вашего пребывания в Нью-Йорке в расписании выставок Гуггенхайма случился перерыв, сюда стоит прийти ради самого здания и постоянной коллекции, которая распределена по примыкающим к атриуму шести залам-этажам и в галереях нового крыла, пристроенного в 1992 году к ротонде Райта.

Изначально этот музей должен был называться Музеем абстрактного искусства, из какового состояла вся коллекция медного магната Соломона Гуггенхайма. Но потом на пожертвованные им деньги были куплены собрания Таннгаузера, Нирендорфа, Драйер и графа ди Биумо, в которые помимо абстрактных работ входили произведения импрессионистов, постимпрессионистов и авангардистов, придерживавшихся образного искусства. Сейчас в музее хранится самая известная в мире частная коллекция мастеров современного искусства, которая насчитывает свыше шести тысяч шедевров, включая самое крупное в мире собрание картин Кандинского, 70 работ Клее, а также произведения Сезанна, Ван Гога, Гогена, Руссо, Пикассо, Джакометти, Брынкуши, Миро, Леже, Делоне, Ларионова, Гончаровой, Ротко, Мозервелла, Уорхола и других классиков минувшего века.
пн-ср, сб-вс 10.00-17.45, пт 10.00-20.00
Вход — $18, льготный — $15

Собрание Фрика
(Frick Collection)
1 East 70th Street
1 212 288 07 70
www.frick.org
Subway 6 68th St/Hunter College
Генри Клей Фрик (1849-1919) был сталелитейным магнатом и настоящей акулой капитализма, беспринципной и беспощадной. Имя свое, однако, он прославил художественной коллекцией, которая выставлена в его особняке на углу Пятой авеню и Семидесятой улицы. Здание это было построено в 1913 году по проекту Томаса Гастингса, одного из архитекторов Публичной библиотеки. В 1935 году дом Фрика был превращен в музей. Его основатели приложили все усилия к тому, чтобы он сохранял жилую атмосферу, поэтому подписи к картинам сведены к минимуму, а из девяти томов музейного каталога лишь два посвящены живописи — в остальных описывается интерьер: скульптура, графика, мебель, фарфор, эмаль и ковры. Тем не менее славится Коллекция именно своим живописным собранием, состоящим исключительно из шедевров.

Два зала музея посвящены Буше, один — Фрагонару, в столовой висят работы Гейнсборо, Рейнолдса, Хогарта и Ромни; в библиотеке также висит портрет леди Гамильтон кисти последнего. Кроме того, здесь выставлены: портреты сэра Томаса Мора и Томаса Кромвеля кисти Гольбейна (техника их исполнения одинаково совершенна, но первый производит более сильное впечатление, доказывая, что успех портрета зависит не только от мастерства художника, но и от личности изображаемого), ранний «Портрет молодого человека в красной шляпе» и более поздний «Портрет Пьетро Аретино» Тициана, «Святой Франциск в пустыне» Джованни Беллини, фреска Пьеро делла Франчески (чрезвычайная редкость за пределами Италии), великолепный портрет графини Луизы д’Оссонвиль Энгра (сравните это мягкое и тонкое изображение с более ярким и броским портретом ее родственницы — княгини де Брольи в музее Метрополитен), три картины Вермеера, а также произведения Ван Эйка, Веронезе, Бронзино, Тьеполо, Эль Греко, Веласкеса, Гойи, Рембрандта, Халса, Ван Дейка, Тернера, Уистлера, Шардена, Коро, Ренуара, Мане — и все это в камерном пространстве из двадцати залов, которые можно не спеша обойти за час.
вт-сб 10.00-18.00, вс 11.00-17.00
Вход — $15, для лиц старше 65 лет — $10, для студентов — $5, вс 11.00-13.00 оплата по желанию (в цену билета входит аудиогид)

Бруклинский художественный музей
(Brooklyn Museum)
200 Eastern Parkway, Brooklyn
1 718 638 50 00
www.brooklynmuseum.org
Subway 2-3 Eastern Parkway
Бруклинский художественный музей был основан намного раньше Метрополитен, в 1820-х годах, но с тех пор как Мет приобрел свою нынешнюю неоспоримую репутацию всеохватного компендиума мирового искусства, сильно ушел в тень. Между тем этот музей, занимающий классическое пятиэтажное здание с колоннами, не только одно из лучших во всей Америке собрание первоклассной европейской живописи и скульптуры, но и обладатель одной из прекраснейших в мире египетских коллекций (гордость музея — статуя Аменхотепа III). Вдобавок тут есть очень занятные залы, где воспроизводится обстановка жилых помещений различных эпох (Period Rooms), и сад скульптур (Frieda Schiff Warburg Memorial Sculpture Garden) — собрание мозаик и орнаментов со снесенных зданий, в том числе с первых, легендарных теперь небоскребов. Каждую первую субботу месяца, когда в музей пускают бесплатно, в его залах устраиваются концерты и хеппенинги всех родов и видов, от балканского джаза до дискуссий о компьютерном искусстве и показов классических фильмов.
ср-пт 10.00-17.00, сб-вс 11.00-18.00, первая сб месяца 11.00-23.00
Вход — $8, льготный — $4 (рекомендованные цены), первая сб месяца — свободный

Музей дизайна Купер-Хьюитт
(Cooper-Hewitt, National Design Museum)
2 East 91st Street
1 212 849 84 00
www.cooperhewitt.org
Subway 4-5-6 86th St
Коллекция, расположенная в особняке миллионера-филантропа Эндрю Карнеги, демонстрирует историю эволюции человеческого вкуса на примерах повседневных объектов всех стран и эпох. Она насчитывает свыше 250 тысяч произведений дизайна, большая часть которых попала в музей из коллекции сестер Хьюитт. Раз в три года здесь проходит Всеамериканская дизайнерская триеннале (National Design Triennial) — выставка лучших творений американских дизайнеров за отчетный период (следующая — третья по счету — откроется в 2006 году).
вт-чт 10.00-17.00, пт 10.00-21.00, сб 10.00-18.00, вс 12.00-18.00
Вход — $12, льготный — $7

Музей Уитни
(Whitney Museum of American Art)
945 Madison Avenue, рядом с 75th Street
1 212 570 36 76
www.whitney.org
Subway 6 77th St
Музей, основанный в 1931 году Гертрудой Вандербилт Уитни, скульптором и коллекционером, собравшей значительную коллекцию из произведений своих коллег-художников, сограждан и современников. Сейчас здесь хранится самое крупное в мире собрание американского искусства XX века. Здание на Мэдисон-авеню, куда музей переехал в 1966 году, было построено по проекту архитектора Марселя Брейера, одного из самых интересных представителей Баухауса. Оно представляет собой перевернутый зиккурат с многоугольными окнами и заслуживает посещения, даже если вы не интересуетесь американскими художниками, выставки которых проводятся на втором, третьем и четвертом этажах музея. На пятом этаже находятся работы из постоянной коллекции, причем экспозиция все время обновляется: выставляют то реализм первой половины XX века, то абстрактный экспрессионизм, то поп-арт. Не меняются лишь галереи Эдварда Хоппера и Александра Калдера. Поклонники Калдера обязательно должны посетить мезонин между четвертым и пятым этажами, где помимо знаменитых мобилей и ранних проволочных скульптур художника выставлена его миниатюрная инсталляция «Цирк» с акробатами, жонглерами и дрессированными животными. Рядом с ней на телевизионном экране показывают фильм, в котором эти персонажи устраивают представление под руководством их создателя.
вт-чт, сб-вс 11.00-18.00, пт 13.00-21.00
Вход — $12, льготный — $9,50, пт 18.00-21.00 оплата по желанию

Музей Баррио
(El Museo del Barrio)
1230 Fifth Avenue, рядом с 104th Street
1 212 831 72 72
www.elmuseo.org
Subway 6 103rd St
Музей латиноамериканского искусства замыкает Музейную милю с севера, а название в переводе с испанского означает «Музей квартала». Под кварталом подразумевается соседний Испанский Гарлем — именно пуэрто-риканские художники и владельцы художественных галерей в Эль-Баррио основали музей в 1969 году. Его постоянная коллекция включает в себя произведения искусства из Центральной и Южной Америки — от поделок карибских народов доколумбовского периода до новейшего бразильского видеоарта. Имеет смысл следить за выставками, они бывают даже интереснее, чем постоянная экспозиция, — особенно когда музей устраивает ретроспективы таких знаменитостей, как Фрида Кало или Фернандо Ботеро.
ср-сб 11.00-17.00
Вход — $6, льготный — $4

Новая галерея
(Neue Galerie New York)
1048 Fifth Avenue, рядом с 86th Street
1 212 628 62 00
www.neuegalerie.org
Subway 4-5-6 86th St
Когда-то в этом особняке жил Корнелиус Вандербилт Третий, а в 1994 году его купили коллекционеры Серж Забарски и Роналд Лаудер, чтобы разместить в нем свои коллекции немецкого и австрийского искусства начала XX века, в которые вошли произведения Бекмана, Киршнера, Клее, Кандинского, Климта и Шиле. Благодаря эротическим работам двух последних дети до 12 лет в музей не допускаются
пн, чт, сб-вс 11.00-18.00, пт 11.00-21.00
Вход — $15, льготный — $10 (в цену билета входит аудиогид)

Испанское общество Америки
(The Hispanic Society of America)
Audubon Terrace, Broadway, между 155th и 156th Streets
1 212 926 22 34
www.hispanicsociety.org
Subway 1 157th St
Английское слово hispanic чаще всего обозначает отношение не к Испании, а к странам Латинской Америки. Возможно, именно поэтому многие, включая самих ньюйоркцев, считают, что в музее этого общества хранится коллекция латиноамериканского искусства. Между тем в этом прекрасном маленьком музее на северной окраине Риверсайдского парка выставлено богатейшее собрание испанской живописи, графики, скульптуры и декоративного искусства с древних времен до начала XX века.

На первом этаже обратите внимание на портрет герцогини Альбы кисти Гойи и постарайтесь разглядеть подпись художника, которую он поставил на ее перстне. В галерее на втором этаже несколько полотен Эль Греко, в том числе «Пиета» — шедевр итальянского периода художника, в котором чувствуются уроки Микеланджело. Кроме того, здесь выставлены три первоклассных портрета Веласкеса, картины Риберы, Сурбарана и других великих испанцев. И не пропустите цикл «Провинции Испании» импрессиониста Хоакина Сорольи, который был создан специально по заказу общества и вывешен в помещении книжного магазина.
вт-вс 10.00-16.30
Вход свободный

Центр современного искусства P.S. 1
(P.S. 1 Contemporary Art Center)
22-25 Jackson Avenue, Queens
1 718 784 20 84
www.ps1.org
Subway E-V 23 St/Ely Ave, 7 45 Rd/ Courthouse Sq, G 21 St
Этот филиал MoMA расположен в старом здании средней школы в Куинсе. Постоянная коллекция невелика (росписи на стенах лестничных клеток и несколько инсталляций), зато здесь ежегодно проводится до тридцати выставок, и за по-настоящему современным искусством идти надо сюда, а не в Мидтаун. Из окон видны небоскребы Манхэттена и старые дома Куинса, некоторые из которых украшены виртуозными граффити — порой они не менее интересны, чем работы, выставленные внутри p.s. 1.
пн, чт-вс 12.00-18.00
Вход — $5, льготный — $2 (рекомендованные цены)

Музей Николая Рериха
(Nicholas Roerich Museum)
319 West 107th Street
1 212 864 77 52
www.roerich.org
Subway 1-9 103rd St
Музей Николая Рериха был основан в 1949 году; его коллекция насчитывает около двухсот произведений художника, в которые входят живопись, графика и эскизы к театральным декорациям, в том числе те, которые он сделал к одной из постановок балета Стравинского «Весна священная». Небольшой особняк в Верхнем Вест-Сайде стоит визита еще и потому, что это редкая возможность поглядеть, как выглядели изнутри нью-йоркские браунстоуны до того, как их начали преобразовывать в многоквартирные кондоминиумы.
вт-вс 14.00-17.00
Вход свободный

 Отправлено: 23.02.11 15:45. Заголовок: 18. ГОСТИНИЦЫ ГОСТИ..

18. ГОСТИНИЦЫ

ГОСТИНИЦЫ
Из-за высоких цен на недвижимость гостиницы в Нью-Йорке стоят очень дорого. Отыскать номер дешевле чем за $100 почти невозможно — если бюджет ограничен, лучше сразу попробовать найти пансион или хостел. В средней гостинице стоит рассчитывать как минимум на $150 за ночь, и к ценам, указанным на сайте отеля, еще следует прибавить налог с продаж (13,625%), а также налог на проживание ($2-5 в сутки). Будьте готовы к тому, что большинство номеров дешевле $250 представляют собой крошечные каморки, некоторые из них имеют общую ванную с соседним номером и к тому же изрядно потрепаны.

На Манхэттене подобным образом дела обстоят повсюду, так что гостиницу имеет смысл выбирать исходя из того, что вы хотите иметь под боком. Клубы, маленькие ресторанчики и круглосуточная жизнь сосредоточены в Виллиджах, большие магазины и театры — в Мидтауне, почти все главные музеи — вокруг Центрального парка, который сам по себе хороший повод остановиться где-нибудь поблизости, особенно если вы едете в Нью-Йорк с детьми.

Бронировать гостиницу стоит заранее. Стоимость номеров часто зависит от количества постояльцев: чем меньше свободных комнат, тем дороже они стоят. Вдобавок цены повышаются в сезон (с мая по октябрь) и в рождественские праздники.

При бронировании довольно выгодно прибегать к услугам специальных агентств — Hotel Reservation Agencies (www.1800nyhotels.com, www.quikbook.com, www.hoteldisco

unt.com, www.lodging.com и им подобных). Денег за свои услуги они не возьмут и при этом предложат скидки, какие напрямую в отеле получить никак невозможно. Азартным натурам стоит зайти на www.priceline.com — это аукцион, где вы выбираете отель и назначаете свою цену, после чего, если повезет, заключаете совершенно невиданные сделки.

Завтрак входит в стоимость номера далеко не всегда, и если за него надо платить отдельно, разумнее питаться где-нибудь в городе. За пользование телефоном, факсом, мини-баром или «набором для взрослых» — коробкой с презервативами и лубрикантом — берется дополнительная плата.

Кондиционер, телевизор, фен, утюг и радио должны быть в любом номере. В заведениях подороже и классом повыше будут еще беспроводной интернет, бизнес-центр, фитнес-центр, спа, возможность арендовать мобильный телефон и иногда — собственная маленькая кухня в номере.

Помимо комнаты в отеле или койки в хостеле в Нью-Йорке можно снять апартаменты — так удобнее вписываться в городскую жизнь; вдобавок это позволит избежать налога с продаж, если вы приехали больше чем на 7 дней. А если визит ваш длится больше двух недель, имеет смысл поискать квартиру — из тех, что сдают на срок от двух недель до нескольких месяцев люди, временно уезжающие из города; это называется sublet. Легче всего искать такие объявления в газете The Village Voice или в ее электронной версии — на www .villagevoice.com, в разделе «Real estate», а также на сайте newyork.craigslist.org/sub и просто среди объявлений на столбах. Такие объявления дают как частные лица, так и агенты, и последним, естественно, нужно будет заплатить за услуги.


АПАРТАМЕНТЫ
CitySonnet
1 212 614 30 34, факс 1 425 920 23 84
www.citysonnet.com
Агентство, которое специализируется на лофтах в Даунтауне. Хотите почувствовать себя местным жителем — снимите студию на последнем этаже и любуйтесь видом в разное время суток. Цена такой квартиры будет зависеть от площади, сезона и количества человек, желающих там проживать.
Лофт — $93-144, апартаменты — $155-428

New York Habitat
1 212 255 80 18, факс 1 212 627 14 16
www.nyhabitat.com
Одно из крупнейших агентств в городе: более 7000 предложений — от скромных каморок в Куинсе до многокомнатных апартаментов на Мэдисон-авеню.


ДОРОЖЕ $ 350
Four Seasons
57 East 57th Street
1 212 758 57 00, факс 1 212 758 57 11
www.fourseasons.com
Subway 4-5-6-F-N-R-W
Lexington Ave/59th-63rd Sts
Мраморный минимализм архитектора Йо Минг Пея — того, что строил пирамиды Лувра, — начинается уже в вестибюле. Комнаты очень большие, а ванные королевские. Учтите, что ресторан The Four Seasons, который находится несколькими улицами южнее, не имеет к отелю никакого отношения.
Двухместный номер — от $625

Gansevoort
18 Ninth Avenue, рядом с 13th Street
1 212 206 67 00, факс 1 212 255 58 58
www.hotelgansevoort.com
Subway A-C-E-L 14th St/8th AveГостиница, популярная главным образом у состоятельных международных тусовщиков, для которых Нью-Йорк — это прежде всего Мясоразделочный район с его псевдоевропейскими ресторанами и сверхсекретными клубами для избранных. Особая гордость — расположившиеся на крыше зимний сад с лаунжем и бассейн с подводной музыкой. Говорят, единственный на Манхэттене.
Двухместный номер — $497-525

Hudson
356 West 58th Street
1 212 554 60 00, факс 1 212 554 60 01
www.hudsonhotel.com
Subway 1-9-A-B-C-D 59th St/Columbus CrlОформленный Филиппом Старком отель рядом с Центральным парком. Номера похожи на корабельные каюты: темное дерево, белые занавески, медные заклепки, большие зеркала. Те, кому номера не достанется, могут утешиться чашкой чая под деревом в крытом внутреннем дворике, коктейлем в Hudson Bar со светящимся полом, порцией виски у камина в напоминающем традиционный английский клуб Hudson Library Bar или — самый неразорительный вариант — видом на Гудзон с террасы на крыше.
Двухместный номер — от $400

The Inn at Irving Place
56 Irving Place
1 212 533 46 00, факс 1 212 533 46 11
www.innatirving.com
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union SqОдин из способов получить ключи к закрытому Грэмерси-парку — остановиться в этом крохотном 12-комнатном отеле без вывески. Все номера в старом викторианском особняке очень уютны и частично обставлены антикварной мебелью, а кое-где есть камины. Дети до 12 лет в отель не допускаются.
Двухместный номер — $372

The Lowell
28 East 63rd Street
1 212 838 14 00, факс 1
212 319 42 30
www.lowellhotel.com
Subway 4-5-6-F-N-R-W
Lexington Ave/59th-63rd Sts
В этом старомодном тихом отеле с коврами, каминами и балдахинами легко можно встретить Мадонну или королевское семейство инкогнито. И только борьбой за соблюдение строжайшей конфиденциальности можно объяснить наличие в номерах небольших кухонь, особенно когда к гостинице прилагается не менее старомодный и очень хороший ресторан The Post House.
Двухместный номер — от $690

Mandarin Oriental
80 Columbus Circle, 60th Street
1 212 805 88 00, факс 1 212 805 88 88
www.mandarinoriental.com/newyork
Subway 1-9-A-B-C-D 59th St/Columbus Crl
Новый отель в одной из башен свежепостроенного небоскреба Time Warner на Коламбус-серкл. Из номеров с окнами в пол открываются потрясающие виды на Центральный парк. На грани фантастики и список техники в номерах — от DVD-плееров до игровых приставок Xbox.
Двухместный номер — $570-830

The Mercer
147 Mercer Street
1 212 966 60 60, факс 1 212 965 38 38
www.mercerhotel.com
Subway N-R Prince St
Одна из главных точек притяжения в Сохо — дизайнерский отель в прекрасном кирпичном здании XIX века с очень просторными номерами. На первом этаже — ресторан The Mercer Kitchen, где прославленный шеф-повар Жан-Жорж Фонгерихтен проводит эксперименты по облагораживанию традиционной американской кухни, в подвале — светский закрытый клуб Submercer, но ключ от номера откроет доступ и туда.
Двухместный номер — от $503

The Peninsula
700 Fifth Avenue, рядом с 55th Street
1 212 956 28 88, факс 1 212 903 39 49
www.peninsula.com
Subway E-V 5th Ave/53th St
Большие роскошные номера с большими роскошными ванными комнатами прямо на Пятой авеню рядом с Рокфеллеровским центром. Номера в здании 1905 года постройки нафаршированы по последнему слову техники: в каждом номере собственный факс и отдельный пульт управления музыкальным центром и телевизором в ванной. На крыше — бар Pen-Top с отличными видами на Мидтаун.
Двухместный номер — $737-854

The Ritz-Carlton Battery Park
2 West Street, Battery Place
1 212 344 08 00, факс 1 212 344 38 01
www.ritz-carlton.com
Subway 4-5 Bowling Green
Башня на южном мысе Манхэттена с лучшим в городе видом на порт, статую Свободы, Статен-Айленд и мост Верразано. Жить здесь особенно удобно, если в вашей жизни важную роль играет Уолл-стрит. Выдающийся панорамный бар на четырнадцатом этаже.
Двухместный номер — от $564

The Ritz-Carlton Central Park
50 Central Park South
1 212 308 91 00, факс 1 212 207 88 31
www.ritz-carlton.com
Subway F 57th St
Еще один «Ритц-Карлтон», на этот раз с видом на Центральный парк. Заказывая здесь номер, нужно уточнить, что окна должны выходить на правильную сторону, а этаж требуется как можно более высокий. В гостиничном ресторане Atelier кормят приличной французской стряпней.
Двухместный номер — от $850

SoHo Grand
310 West Broadway
1 212 965 30 00, факс 1 212 965 32 00
www.sohogrand.com
Subway 1-A-C-E Canal St
Большой (на 366 номеров) дизайнерский отель для заезжих актеров, стилистов, моделей и прочей модной публики. Комнаты вместительными никак не назовешь, но торчать в номере, когда вам удалось поселиться в Сохо, — одна из самых неразумных вещей, которые можно сделать в Нью-Йорке.
Двухместный номер — $361-633

St. Regis
2 East 55th Street
1 212 753 45 00, 1 212 787 34 47
www.stregis.com
Subway E-V 5th Ave/53rd St
Роскошная гостиница, построенная Джоном Джейкобом IV Астором, первым миллионером Нью-Йорка прошлого рубежа веков, погибшим при крушении «Титаника». Барочные интерьеры «Сент-Реджиса» сохранились в целости и сохранности с 1904 года. Бар King Cole с настенными росписями художника Максфилда Парриша — одно из главных великосветских заведений города, где по легенде изобрели коктейль «Кровавая Мэри».
Двухместный номер — $660-750

W Union Square
201 Park Avenues South
1 212 253 91 19, факс 1 212 253 92 29
www.starwoodhotels.com/whotels
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union Sq
У этого отеля три плюса: приятный дизайн Дэвида Рокуэлла, уютные бархатные кресла в фойе и номерах плюс стратегическое местоположение прямо на Юнион-сквер. Из номеров на верхних этажах открываются сногсшибательные виды, но и стоят они дороже. Здесь же находится ресторан Тодда Инглиша Olives.
Двухместный номер — $445-570

ОТ $350 ДО $200
Algonquin
59 West 44th Street
1 212 840 68 00, факс 1 212 944 13 19
www.thealgonquin.net
Subway 7-B-D-F-V 42nd St-5th Ave/Bryant Park
Отель в самом центре Мидтауна, где когда-то заседал Круглый стол во главе с Дороти Паркер. Классические интерьеры с тех пор ремонтировались, но в целом не менялись — если не остановитесь здесь в одной из тесных комнат, загляните хотя бы на коктейль.
Двухместный номер — $337-438

Bryant Park
40 West 40th Street
1 212 869 01 00, факс 1 212 869 44 46
www.bryantparkhotel.com
Subway 7-B-D-F-V 42nd St/Bryant Park
Отель в одном из первых манхэттенских небоскребов — American Radiator Building 1924 года постройки. Международный шик: тибетские ковры, индийские одеяла, японские стереоустановки. Очень удобное расположение прямо над Публичной библиотекой.
Двухместный номер — $338-644

Chelsea
222 West 23rd Street
1 212 243 37 00, факс 1 212 675 55 31
www.hotelchelsea.com
Subway 1-C-E 23rd St
Пожив там, где останавливалось столько великих людей, и сам становишься немножко великим. Кроме того, здесь в большинстве своем просторные комнаты, картинная галерея в фойе и учтивый к запросам постояльцев портье, который посоветует, где достать ящик водки даже поздно вечером.
Одноместный номер — от $195, двухместный — от $235

The Library
299 Madison Avenue, рядом с 41st Street
1 212 499 90 99, факс 1 877 793 73 23
www.libraryhotel.com
Subway 4-5-6-7-S 42nd St/Grand Central
Каждый из двенадцати этажей этого странного, но приятного отеля посвящен какой-нибудь одной области знаний (скажем, математике, литературе или языкознанию), а каждый номер — определенной дисциплине (зоологии, геологии или восточным языкам). Из некоторых номеров видна Публичная библиотека.
Двухместный номер — от $335

The Maritime
363 West 16th Street
1 212 242 43 00, факс 1 212 242 11 88
www.themaritimehotel.com
Subway A-C-E-L 14th St/8th Ave
Свежий дизайнерский отель на границе Челси и Мясоразделочного района: окна-иллюминаторы по всему фасаду, медузы-светильники в лобби, бело-голубое белье в номерах и — в завершение морской темы — суши-бар Matsuri, по состоянию на конец 2005 года самое остромодное японское заведение в городе.
Двухместный номер — $336-392

Metro
45 West 35th Street
1 212 947 25 00, факс 1 212 279 13 10
www.hotelmetronyc.com
Subway B-D-F-N-Q-R-V-W 34th St/Herald Sq
Опрятный отель в стиле 30-х годов рядом с Эмпайр-стейт-билдинг. Выцветшие фотографии и плакаты голливудских фильмов в номерах, отличный бар на крыше.
Двухместный номер — $225-401

Le Parker Meridien
118 West 57th Street
1 212 245 50 00, факс 1 212 307 17 76
www.parkermeridien.com
Subway N-R-Q-W 57th St/7th Ave
Один из лучших деловых отелей Мидтауна с видом на Центральный парк — если поселиться на 25-м этаже или выше с окнами на север.
Двухместный номер — $315-599

The Roosevelt
45th Street, угол с Madison Avenue
1 212 661 96 00, факс 1 212 885 61 61
www.theroosevelthotel.com
Subway 4-5-6-7-S 42nd St/Grand Central
Отель 1924 года постройки, вполне соответствующий своей стоимости. Комнаты обычно просторные, но встречаются и настоящие каморки, так что перед тем как соглашаться на номер, стоит на него взглянуть.
Двухместный номер — $209-395

Swissotel The Drake
440 Park Avenue, угол с 56th Street
1 212 421 09 00, факс 1 212 371 41 90
newyork.swissotel.com
Subway 6-E-V Lexington Ave/51st-53rd Sts
Неоготический небоскреб 1927 года постройки на углу Парк-авеню и Пятьдесят шестой улицы был перекуплен несколько лет назад сетью Swissotel и переделан в соответствии с коропоративной стилистикой — обои в полосочку, мрамор в ванных комнатах, швейцарские флажки в вестибюле. Ориентирован отель прежде всего на заезжих бизнесменов — переговорных здесь едва ли не больше, чем номеров.
Двухместный номер — от $229

Tribeca Grand
2 Sixth Avenue, угол с White Street
1 212 519 66 00, факс 1 212 519 67 00
www.tribecagrand.com
Subway 1 Franklin St
Второй отель владельцев Soho Grand — строгий и продуманный, с просторными номерами, отличным сервисом и уютным баром Church Lounge. Здесь можно лицом к лицу столкнуться с миром кино: гости Роберта Де Ниро, который заправляет соседним Tribeca Film Center, полюбили эту гостиницу всем сердцем — для них даже предусмотрен маленький кинотеатр.
Двухместный номер — $339-566

The Waldorf-Astoria
301 Park Avenue, рядом с 50th Street
1 212 355 30 00, факс 1 212 872 72 72
www.waldorfastoria.com
Subway 6-E-V Lexington Ave/51st-53rd Sts
Нью-йоркская легенда тридцатых годов, принадлежащая сети Hilton, в которой и по сей день останавливаются главы государств, стареющие поп-звезды и дряхлые миллионеры, тоскующие по балам былых времен. Здесь же во время своих наездов в Нью-Йорк квартирует наследница всего этого великолепия Пэрис Хилтон. Короче, по возвращении домой будет чем похвастать.
Двухместный номер — $263-682

ОТ $200 ДО $120
Awesome Bed and Breakfast
136 Lawrence Street, Brooklyn
Тел./факс 1 718 858 48 59
www.awesome-bed-and-breakfast.com
Subway A-C-F Jay St/Borough Hall
Респектабельный Бруклин-Хайтс находится в одной остановке метро от Манхэттена и идеологически может считаться его частью. Жить здесь удобнее, чем, скажем, на Верхнем Ист-Сайде, но при этом дешевле. Главный минус заключается в том, что пансион стоит в самой бурной части Лоренс-стрит, так что на тишину рассчитывать не приходится.
Двухместный номер — от $130

Bentley
500 East 62nd Street
1 212 644 60 00, факс 1 212 207 48 00
www.nychotels.com/bentleyrates.html
Subway 4-5-6-F-N-R-W
Lexington Ave/59th-63rd Sts
Чистый отель с непритязательными, но просторными номерами в двух шагах от призмы оон. По вечерам приятно пропустить стаканчик в баре на двадцать первом этаже.
Двухместный номер — $192-374

Chelsea Lodge
318 West 20th Street
1 212 243 44 99, факс 1 212 243 78 52
www.chelsealodge.com
Subway C-E 23rd St
Недавно отремонтированный браунстоун на тихой улице в Челси. Всего 22 номера: туалет в коридоре, зато в каждой комнате есть душевая кабинка, умывальник, кондиционер и телевизор. По нью-йоркским меркам, роскошь за такие деньги.
Двухместный номер — $133

Chelsea Savoy
204 West 23rd Street
1 212 929 93 53, факс 1 212 741 63 09
chelseasavoy.citysearch.vista.com
Subway 1 23rd St
Этот отель не так пропитан историей, как его сосед Chelsea, но здесь тоже чисто и удобно (по крайней мере — в отношении географии), а главное — дешевле.
Одноместный номер — $116-145, двухместный — $157-288

The Excelsior
45 West 81st Street
1 212 362 92 00, факс 1 212 580 39 72 www.excelsiorhotelny.com
Subway B-C 81st St/Museum of Natural History
Отель в респектабельном Верхнем Вест-Сайде недалеко от Центрального парка, Планетария и Музея естественной истории. Интерьеры степенные, с обильным использованием деревянных панелей и мрамора. Цена номера зависит от вида из окна (варианты: парк, город или внутренний двор).
Двухместный номер — $195-299

The New Yorker
481 Eighth Avenue, угол с 34th Street
1 212 971 01 01, факс 1 212 629 65 36
www.newyorkerhotel.com
Subway A-C-E 34th St/Penn Station
Очень большой отель на восточной границе Челси. К одноименному журналу отношения не имеет. Комнаты не очень выдающиеся, но свежеотремонтированные, чистые и светлые. Вид из окон — выше всяческих похвал.
Двухместный номер — $172-342

Union Square Inn
209 East 14th Street
1 212 614 05 00, факс 1 212 614 05 12
www.unionsquareinn.com
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union Sq
Недорогой отель с тонкими стенами и без лифта находится в идеальном месте — от Юнион-сквер удобно добираться до любой точки на координатной сетке города. Пешком можно дойти до любой точки в Виллиджах.
Одноместный номер — $162, двухместный — $172

Washington Square
103 Waverly Place
1 212 777 95 15, факс 1 212 979 83 73
www.wshotel.com
Subway A-B-C-D-E-F-V West 4th St/Washington Sq
Скромный и чистый отель в Гринвич-Виллидже, где когда-то квартировал еще не разбогатевший Боб Дилан. Идеальное расположение для любителей гулять по клубам и выпивать в три часа ночи.
Одноместный номер — $164-179, двухместный — $209-230

Wolcott
4 West 31st Street
www.wolcott.com
1 212 268 29 00, факс 1 212 563 00 96
Subway 6 33rd St
Хотя «Уолкот» никогда не был гранд-отелем, постояльцев все равно преследует странное ощущение увядшей роскоши. Рядом находятся Бродвей и приятные окрестности Мэдисон-сквер.
Двухместный номер — $185-230

ДЕШЕВЛЕ $ 120
Howard Johnson Express Inn
135 East Houston Street
1 212 358 88 44, факс 1 212 473 35 00
www.howardjohnson.com
Subway V Lower East Side/2nd Ave
Неприглядное с виду здание с небольшими опрятными комнатами без претензий на дизайн. Отсюда удобно отправляться в походы по магазинам, ресторанам и клубам Ист-Виллиджа, Нолиты, Сохо и прочих веселых районов Даунтауна.
Двухместный номер — $99-145

Larchmont
27 West 11th Street
1 212 989 93 33, факс 1 212 989 94 96
www.larchmonthotel.com
Subway F-L-V 14th St/6th Ave
Недорогой отель в самом центре Гринвич-Виллиджа, похожий скорее на обычный городской дом. Небольшие чистые комнаты с мини-библиотекой, халатом и тапочками, в которых придется выходить в коридор, где находится общая ванная комната.
Одноместный номер — $75-105, двухместный — $99-125

Off-Soho Suites
11 Rivington Street
1 212 979 98 08, факс 1 212 979 98 01
www.offsoho.com
Subway B-D Grand St
Шумный днем, район ночью вымирает, обнажая кучи мусора и спящих в нишах бомжей, — зато сюда недалеко возвращаться из баров, галерей и клубов Сохо и Нижнего Ист-Сайда. Просторные номера рассчитаны на четырех человек, но при необходимости делятся на две отдельные комнаты с общей кухней и мраморной ванной.
Двухместный номер — $116-206

Seventeen
225 East 17th Street
1 212 475 28 45, факс 1 212 677 81 78
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union Sq
Приют для молодых художников, музыкантов и моделей, с обоями в стиле пятидесятых, маленькими кроватями и умывальниками (ванная комната — одна на два номера). Не самое комфортабельное жилье на свете, но для ночлега вполне подходит.
Двухместный номер — $112-158

Thirty One
120 East 31st Street
1 212 685 30 60, факс 1 212 532 12 32
www.hotel31.com
Subway 6 33rd St
Сюда надо идти, если нет свободных номеров в Seventeen (см. выше) — здесь те же владельцы, и примерно те же цены. В некоторых комнатах есть собственные ванные.
Двухместный номер — $100-122

Ye Olde Carlton Arms
160 East 25th Street
1 212 679 06 80, факс 1 212 684 83 37
www.carltonarms.com
Subway 6 23rd St
Мрачноватую атмосферу этого отеля недалеко от Мэдисон-сквер описывают, как смесь пьес Теннесси Уильямса, фильмов Феллини и романов Берроуза, приправленную саундтреком от Тома Уэйтса и B-52’s. Здесь нет одинаковых комнат: все они оформлялись разными художниками в обмен на бесплатное проживание. Прежде чем бронировать номер, внимательно изучите фотографии на сайте и решите, готовы ли вы вселиться в это артистическое безумие.
Одноместный номер — $87, двухместный — $101

 Отправлено: 23.02.11 15:46. Заголовок: 19. РЕСТОРАНЫ И КАФЕ..

19. РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

ОРИЕНТАЦИЯ
С гастрономической точки зрения Нью-Йорк — один из самых удивительных городов на земле. Местная кухня здесь американская, которая при всем своем разнообразии большого вдохновения не вызывает: да, есть текс-мекс, есть каджун, есть негритянский соул-фуд, однако среднеамериканское заведение — это, как правило, стейк, гамбургер, ребрышки, крылышки, яичница и тому подобная плотная и простая пища. В Нью-Йорке, однако, никто и не думает всю дорогу питаться американской едой. Благодаря иммигрантам здесь существуют арабские, болгарские, вьетнамские, греческие, еврейские, итальянские, китайские, марокканские, французские, эфиопские и японские рестораны и забегаловки, разнообразие которых считается такой же местной достопримечательностью, как Эмпайр-стейт-билдинг. Больше того, в последнее время здесь завелось такое понятие как «новая американская кухня» (American Cuisine, вариант: American Creative Cuisine). Под этой рубрикой фигурирует то, что у нас называлось бы словом «фьюжн»: заведения, где на одной странице меню сочетаются итальянские трюфели, вьетнамская лапша и французский луковый супчик, часто подаваемые в причудливо оформленных помещениях, с которыми по накалу дизайнерских страстей могут сравниться разве что французские рестораны haute cuisine. Их, как и всего остального, в Нью-Йорке тоже немало.

По большей части заведения раскиданы по городу в полном соответствии с этнической картой кварталов: итальянскую еду дают в Маленькой Италии, индийскую — в Маленькой Индии и так далее. Китайские рестораны встречаются повсюду, но в Чайнатауне их разнообразие переходит все мыслимые границы; здесь иногда можно полюбоваться на разложенные по лоткам ингредиенты: свернутых в кольца сушеных и потрошеных змей и живых жаб, которых покупатели деловито осматривают, вынимая за шкирку из бочек. Настоящий гурман обязательно должен совершить вылазку в Куинс и Бруклин и попробовать там еду, которую свои делают для своих: йеменцы для йеменцев, корейцы для корейцев, а русские для русских.

Общее гастрономическое правило в Нью-Йорке выглядит так: чем больше в районе иммигрантов, тем дешевле там можно поесть, а чем больше студентов и богемы, тем интереснее и разнообразнее заведения. Если в Сохо, Ист-Виллидже и Гринвич-Виллидже перекусить дают в любое время дня и ночи, то офисный Мидтаун вечером если не вымирает, то становится значительно тише. В Чайнатауне рестораны закрываются около десяти вечера, а в Вильямсбурге веселье идет до утра.

Исключительно полезный источник информации о едальнях в Нью-Йорке — ресторанный гид Zagat, длинная узкая книжечка вишневого цвета с ежегодно обновляемыми описаниями сотен заведений, каждому из которых выставлена оценка за интерьер, обслуживание и качество еды ($13,95; www.zagat.com). Главное достоинство «Загата» заключается в тематических рейтингах ресторанов по всем возможным параметрам, включая «места для романтического ужина», «лучшие ланчи» и «цена и качество».

Классификация заведений довольно расплывчата. Если в витрине под вывеской Restaurant видны цветы и белые скатерти, а у входа стоит за пюпитром длинноногая блондинка, это место относительно дорогое и церемонное. Такие места работают обычно в обед (lunch), с 12.00 до 14.00, потом закрываются до 17.00 на перерыв, а дальше кормят ужином (dinner) до 23.00. Меню для обеда и для ужина разное; если стоимость ужина в хорошем ресторане составляет примерно $30 на человека, обед в том же заведении будет стоить $15-20. Многие рестораны предлагают меню из нескольких блюд за установленную цену — это называется prix fixe.

Вообще же рестораном смело может называться китайская забегаловка, где еду греют в микроволновке. Точно так же бар может быть не только местом, где наливают, но и вполне гурманским рестораном. Словом же «кафе» называется все тот же ресторан, только без белых скатертей и менее формальный. Какая-то определенность имеется разве что с пиццериями, которых в Америке едва ли не больше, чем в Италии, и с дайнерами (diner): это всегда означает — бургер, картошка фри, соленый огурец и интерьер, напоминающий купе поезда. В качестве совсем альтернативного варианта существуют заведения под названием «лаунж» (lounge): это нечто среднее между кафе, баром и клубом, где за стойкой крутит пластинки DJ, а вы, сидя на мягком диване, можете перекусить и выпить вина.

За сладким принято ходить в кондитерскую (bakery) или кофейню (coffee house). И там и там вам нальют кофе и подадут десерт. А если времени на сидение в ресторане у вас нет, то можно быстро перехватить чего-нибудь в дели (deli, сокращение от delikatessen), которые в Нью-Йорке попадаются буквально на каждом шагу. В «деликатесах» продаются цветы, напитки и закуски: обычно бывает салат-бар по $5 за фунт (454 грамма), сэндвич (его сделают прямо при вас из вами же выбранных ингредиентов) и кофе в бумажном стаканчике. Иногда бывают даже столики, за которыми все это можно съесть. В противном случае вас оставляют на произвол судьбы. Помните, что скамейки в Нью-Йорке бывают только в парках.

В дели чаевые остаются на ваше усмотрение, но на стойке для них всегда стоит банка. Во всех прочих местах принято оставлять 15-20% чаевых — это удвоенная сумма налога (8%), который взимается со всего съеденного и выпитого за столиком. Изредка оказывается, что обслуживание уже включено в счет — о таких случаях большими буквами предупреждают на чеках. Стоит помнить, что официанты в Нью-Йорке не получают вообще никакой зарплаты: весь их заработок — это чаевые. Зато заплатить можно кредитной карточкой: в чеке, который приносят вам на подпись, имеется специальная строка, где можно приписать сумму чаевых, а потом вычислить, сколько всего нужно снять с вашей карточки (например, если счет принесли на $55,60, вы приписываете снизу своей рукой 4,40 и еще ниже выводите общую сумму — 60). Разумеется, можно расплатиться и отблагодарить официанта наличными. Но почему-то большинству американцев проводить после хорошего обеда такие арифметические упражнения кажется проще, чем оставить на столе несколько банкнот.

Еще одна местная особенность: в нью-йоркском ресторане не только не станут удивляться, если вы попросите завернуть недоеденное с собой, но и, больше того, сами могут предложить завернуть обед с собой даже до того, как вы к нему приступите. Американцы так привыкли обедать на бегу, в офисе, что система take out добралась от закусочных до настоящих ресторанов со скатертями и официантами.

И последнее. Крепкие напитки могут подавать только заведения со специальной лицензией (для получения которой нужно иметь — что бы вы думали? — туалет с доступом для инвалидов в коляске). А курить с апреля 2003 года в барах и ресторанах запрещено. Если в заведении нет дворика или столов на улице, то с сигаретой приходится выходить и топтаться под дверью.

БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ КУХНЯ
Beyoglu
1431 Third Avenue, угол с 81st Street
1 212 650 08 50
Subway 6 77th St
Несмотря на то что официантки здесь польские блондинки, кухня самая что ни на есть турецкая: хумус и бабагануш, рис с кедровыми орехами в виноградных листьях, тунец с пряностями, зажаренный целиком на гриле, или сочные кебабы с пловом и баклажанным пюре.
пн-вс 12.00-23.00
Счет — $30-35

Chickpea
23 Third Avenue, между St.Mark’s Place и 9th Street
1 212 254 95 00
www.chickpearestaurant.com
Subway 6 Astor Pl
Маленькая студенческая фалафельная недалеко от общежитий Нью-йоркского университета. Удобное место, для того чтобы перекусить, направляясь из Вест-Виллиджа в Ист-Виллидж или наоборот. Краем уха здесь можно услышать не только английский, но и иврит.
пн-ср 10.00-1.00, чт-пт 10.00-4.00, сб 10.00-5.00
Счет — $5-10

Olive Tree Cafè
117 MacDougal Street
1 212 254 34 80
www.comedycellar.com
Subway A-B-C-D-E-F-V West 4th St/Washington Sq
Когда-то здесь находилось кафе под названием «Огни большого города» с каменными столиками, на которых можно было рисовать мелками, и экран, на котором все время крутили чаплинские фильмы. Теперь это ресторан с хумусом и фалафелями, но мелки и Чаплина в нем оставили.
пн-вс 11.00-21.00
Счет — $10-15
Кредитные карты не принимаются


ВЕГЕТАРИАНСКИЕ РЕСТОРАНЫ
Gobo
www.goborestaurant.com
401 Sixth Avenue, между Waverly Place и 8th Street
1 212 255 32 42
Subway 1 Christopher St/Sheridan Sq
1426 Third Avenue, рядом с 83th Street
1 212 288 46 86
Subway 6 77th St
Вегетарианский ресторан с пан-азиатским оттенком — по инерции ожидаешь увидеть в меню суши, но даже то, что напоминает здесь рыбу, сделано из сои. Все продукты, включая вино, органические и чрезвычайно вкусные; кроме того, их очень элегантно раскладывают на тарелках.
пн-вс 12.00-23.00
Счет — $25-30

Zen Palate
34 Union Square East, рядом с 16th Street
1 212 614 93 45
www.zenpalate.com
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union Sq
На втором этаже ресторан, внизу кафе. И там и там дают отличнейшую вегетарианскую еду: баклажаны в чесночном соусе, артишоки с базиликом, всевозможные соевые производные, на десерт — банановый пирог. И, конечно, свежевыжатые соки, включая морковный.
Ресторан: пн-сб 11.30-15.00, 17.30-22.45, вс 17.30-22.30; кафе: пн-сб 11.00-22.45, вс 12.00-22.30
Счет — $15-20

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
Carnegie Deli
854 Seventh Avenue, рядом с 55th Street
1 212 757 22 45
www.carnegiedeli.com
Subway E 7th Ave
Восточноевропейские деликатесы: печенка, борщ, соленые огурчики, холодец, гефильте фиш и самые большие (во всяком случае, так утверждают хозяева) чизкейки в городе. Находится рядом с Карнеги-холлом и в былые времена видела немало голодных знаменитостей.
пн-вс 6.30-4.00
Счет — $20-25
Кредитные карты не принимаются

Katz’s Delicatessen
205 East Houston Street
1 212 254 22 46
www.katzdeli.com
Subway F-V Lower East Side/2nd Ave
Еврейский фаст-фуд начала XX века: ряды столиков под лампами дневного света с одной стороны, стойки, за которыми громогласные детины нарезают сэндвичи с копченым мясом, — с другой. Вкусно, жирно и очень по-нью-йоркски, хотя туристов вокруг значительно больше, чем местных.
пн-вт, вс 8.00-22.00, ср 8.00-23.00, чт 8.00-0.00, пт-сб 8.00-3.00
Счет — $15-25

Russian Samovar
256 West 52nd Street
1 212 757 01 68
www.russiansamovar.com
Subway 1 50th St
«Самовар» — ностальгический ресторан Романа Каплана, где сиживали все легендарные русские Нью-Йорка — от Бродского до Барышникова, которого здесь можно застать и сейчас (говорят, он в доле). Водка, селедка, песни под гитару, чтение стихов; без сигаретного дыма все это смотрится крайне непривычно.
пн, вс 17.00-0.00, вт-сб 12.00-0.00
Счет — $40-50

Veselka
144 Second Avenue, рядом с 9th Street
1 212 228 96 82
www.veselka.com
Subway 6 Astor Pl
Круглосуточная польско-украинская столовая, вот уже пятьдесят лет пытающаяся превратиться в американскую закусочную. Немного медлительные официанты подают пельмени, драники и, конечно, борщ. А на десерт — чизкейк или маффин.
Круглосуточно
Счет — $15-20

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
Brick Lane Curry House
306-308 East 6th Street
1 212 979 29 00
www.bricklanecurryhouse.com
Subway 6 Astor Pl
Индийское заведение, где не жалеют специй даже по сравнению с другими индийскими заведениями, каких по соседству немало. Отличные лепешки, мясо, карри и неплохой выбор вин.
пн-чт, вс 13.00-23.00, пт-сб 13.00-1.00
Счет — $25-30

Curry in a Hurry
119 Lexington Avenue, между 28th и 29th Streets
1 212 683 09 00
Subway 6 28th St
Главный индийский ресторан Мюррей-Хилла, отчасти благодаря этому заведению заработавшего звание Карри-Хилла. На первом этаже выбираете мясо и овощи в разных соусах, на втором их с удовольствием уничтожаете.
пн-вс 11.00-0.00
Счет — $10

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ
Babbo
110 Waverly Place
1 212 777 03 03
Subway A-B-C-D-E-F-V West 4th St/Washington Ave
По мнению многих — главный итальянский ресторан в городе. В меню Babbo фигурируют все самые редкие, хитрые и изысканные вещи, какие только придумывались на Апеннинах: триппа с пармезаном, посыпанные апельсиновой цедрой и пыльцой дикого фенхеля тортеллони с козьим сыром, перепелка на гриле с вяленым мангольдом и лисичками, а также сливовый суп с йогуртовым шербетом. Отличный выбор вин.
пн-сб 17.30-23.30, вс 17.00-23.00
Счет — $60-80

Basta Pasta
37 West 17th Street
1 212 366 08 88
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union Sq
Итальянская кухня в исполнении японского шеф-повара. На закуску — тунец с тонким зеленым луком, майонезом с васаби или салат из белой фасоли с кальмаром и помидорами. Спагетти — с икрой летучей рыбы и японским базиликом в соусе из масла и моллюсков.
пн-пт 12.00-14.30, 18.00-23.00, сб 18.00-23.00, вс 17.00-22.00
Счет — $35-45

Grimaldi’s
19 Old Fulton Street, Brooklyn
1 718 858 43 00
www.grimaldis.com
Subway A-C High St
Уже много лет — главная пиццерия Бруклина совсем рядом с Бруклинским мостом. После превращения Думбо в модный район желающих съесть здешнюю пиццу стало так много, что Гримальди перестал продавать ее кусочками.
пн-чт 11.30-22.45, пт 11.30-23.45, сб 12.00-23.45
Счет — $20-25

Il Mulino
86 West 3rd Street
1 212 673 37 83
www.ilmulinonewyork.com
Subway A-B-C-D-E-F-V West 4th St/Washington Sq
Одно из главных заведений Ист-Виллиджа, где столики, бывает, приходится заказывать на несколько дней вперед. К продуктам здесь относятся сверхтрепетно: ракообразные, к примеру, ежедневно доставляются из Италии самолетом. Рекомендуются домашние равиоли с черным трюфелем и сливочным соусом из шампанского.
пн-пт 12.00-14.30, 17.00-23.00, сб 17.00-23.00
Счет — $80-100

The Rainbow Room
49 West 49th Street
1 212 632 50 00
www.rainbowroom.com
Subway B-D-F-V 47th-50th Sts/Rockefeller Center
Подходящее место для того, чтобы почувствовать себя «king of the hill, top of the list» — на 65-м этаже Рокфеллеровского центра с видом на Эмпайр-cтейт-билдинг. Открыт по вечерам в пятницу и субботу (пиджак обязателен, никакой спортивной обуви, играет оркестр) и днем в воскресенье. В остальные дни можно что-нибудь выпить в соседнем Rainbow Grill.
пт-сб 23.00-1.00, вс 11.00-15.00
Rainbow Grill: пн-вс 17.00-23.30
Счет — $60-70

КАФЕ
Alice’s Tea Cup
102 West 73rd Street
1 212 799 30 06
www.alicesteacup.com
Subway 1-2-3-B-C 72nd St
Выбор из ста сортов чая может быть не простым, однако здесь его продают не только в чайниках, но и на— вынос. К чаю можно попросить английские булочки-сконы (scones). Для взрослых здесь есть салаты и сэндвичи, а для детей — отдельное детское меню.
вт-чт 8.00-20.00, пт, вс 8.00-22.00, сб 10.00-22.00
Счет — $10-20

Cafè Sabarsky
1048 Fifth Avenue, угол с 86th Street
1 212 288 06 65
Subway 4-5-6 86th St
Венское кафе в музее немецкого и австрийского искусства Новая галерея. Вкусно все, но главное — десерты: яблочный штрудель, венский шоколадный торт с абрикосовым джемом и, конечно, прекрасный кофе.
пн, ср 9.00-18.00, вт, чт-вс 9.00-21.00
Счет — $30-50

The Rotunda at the Pierre Hotel
2 East 61st Street
1 212 940 81 95
Subway 4-5-6-F-N-R-W 59th St
Овальный зал в вестибюле отеля «Пьер» у Центрального парка украшен иллюзионистскими росписями. Здесь после трех часов дня подают настоящий английский послеполуденный чай по полной программе (Full Tea) — со свежими лепешками, миниатюрными сэндвичами (в том числе со свежими огурчиками) и тающими во рту пирожными.
пн-пт 8.00-1.00, сб-вс 9.00-1.00
Full Tea — $35

Used Book Cafè
126 Crosby Street
1 212 334 33 24
www.housingworks.org/usedbookcafe
Subway B-D-F-V Broadway-Lafayette St, W-R Prince St, 6 Bleecker St
Отличное место, чтобы передохнуть во время похода по магазинам Сохо. В самом конце ломящегося от книг зала с галеркой сияет неоновая надпись Bar, где можно запастись выпечкой, кофе, чаем или бокалом вина; потом выбирайте на полке книгу — и наслаждайтесь сколько угодно. Если книга приглянется, ее можно забрать с собой — все доходы от продажи подержанных книг идут на благотворительность.
пн-пт 10.00-21.00, сб 12.00-21.00, вс 12.00-19.00
Счет — $5-10

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ
Excellent Dumpling House
111 Lafayette Street
1 212 219 02 12
Subway 6-J-M-N-Q-R-W-Z Canal St
Чрезвычайно неказистая на вид забегаловка в центре Чайнатауна с вкуснейшей, несмотря на заляпанные скатерти, кухней. Здесь можно заказать десять блюд и уложиться в $40 — и каждое из этих блюд будет объедением.
пн-вс 11.00-21.00
Счет — $10-15
Кредитные карты не принимаются

Joe’s Shanghai
9 Pell Street
1 212 233 88 88
Subway 6-J-M-N-Q-R-W-Z Canal St
24 West 56th Street
1 212 333 38 68
Subway F 57th St
Считается, что никто в Нью-Йорке не делает китайский суп с пельменями лучше, чем Джо, но хороши и другие блюда, в частности с морскими ингредиентами. Рестораны Джо опрятны, а упакованные в пиджаки официанты привозят яства исключительно на тележках.
пн-вс 11.00-23.00
Счет — $15-25
Кредитные карты не принимаются

Peking Duck House
www.pekingduckhousenyc.com
28 Mott Street
1 212 227 18 10
Subway 6-J-M-N-Q-R-W-Z Canal St
236 East 53rd Street
1 212 759 82 60
Subway 6 Lexington Ave/51st St
Производство уток по-пекински поставлено здесь на поток, так что ее никогда не приходится ждать долго — и это очень хорошая утка. Другое дело, что если прийти вечером, не заказывая столик заранее, то можно на двадцать минут застрять в очереди.
пн-чт, вс 11.45-22.30, пт-сб 11.45-23.00
Счет — $30-35

Shun Lee Palace
155 East 55th Street
1 212 371 88 44
www.shunleepalace.com
Subway 6-E-V Lexington Ave/51st-53rd Sts
Дорогая (и тающая во рту) китайская кухня — на случай, если хочется приличной винной карты и хорошего обслуживания на английском языке. Редкий случай, когда китайский ресторан выглядит как ресторан, а не как гонконгская забегаловка.
пн-сб 12.00-23.30, вс 12.00-23.00
Счет — $50-60, prix fixe — $20,06

КУБИНСКАЯ КУХНЯ
Cafè Habana
17 Prince Street
1 212 625 20 01
www.habanaoutpost.com
Subway N-R Prince St
Что за публика собирается за этим неказистым алюминиевым фасадом, который был здесь еще до того, как Нолиту открыли молодые яппи, можно увидеть в снятом здесь клипе Ленни Кравица «Again». Кухня простая, кубинская: буррито, кактусовый салат и вкуснейшая печеная кукуруза, посыпанная сыром.
пн-вс 9.00-0.00
Счет — $20-25

НОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ
Aureole
34 East 61st Street
1 212 319 16 60
www.charliepalmer.com
Subway F-N-R-W Lexington Ave
Шеф-повара этого увешанного наградами ресторана зовут Чарли Палмер, однако сам маэстро на кухне не появляется — в Aureole заправляет итальянец Данте Бокуцци. На список блюд происхождение повара не влияет: в меню соседствуют кукурузный суп-пюре, итальянские трюфели, устрицы, козий сыр, сашими и морской черт, осыпанный грибами.
пн-пт 12.00-14.30, 17.30-23.00, сб 17.00-23.00
Счет — $80-150, prix fixe — $51

Gramercy Tavern
42 East 20th Street
1 212 477 07 77
www.gramercytavern.com
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W Union Sq
В 2005 году — ресторан номер один в Нью-Йорке по версии Zagat. Залов два: собственно ресторан, куда надо одеваться с особым тщанием, и бар, где можно обойтись меньшей кровью, зато не принимают заказов на столики. Особенно рекомендуются ветчина с инжиром на гриле и кокосовая тапиока на десерт.
пн-чт, вс 12.00-14.00, 17.30-22.00, пт 12.00-14.00, 17.30-23.00, сб 17.30-23.00; бар: пн-чт, вс 12.00-23.00, пт-сб 12.00-0.00
Счет — $70-80

The River Cafè
1 Water Street, Brooklyn
1 718 522 52 00
www.rivercafe.com
Subway A-C High St
Если некоторые рестораны рекламируют великолепный вид на город сверху, The River CafО гордится видом на Манхэттен снизу, из-под Бруклинского моста. По вечерам и в воскресенье здесь подают лишь комплексные меню (prix fixe). Но ходят сюда не за едой, а за силуэтом на другой стороне реки.
пн-сб 12.00-3.00, вс 11.00-3.00
Счет — $70-80

The View
1535 Broadway, рядом с 46th Street
1 212 704 89 00
www.nymarriottmarquis.com
Subway 1-2-3-7-9-N-Q-R-S-W Times Sq
Единственный в Нью-Йорке крутящийся ресторан на сорок седьмом этаже гостиницы Marriott Marquis. Все блюда приготовлены из продуктов, произведенных в штате Нью-Йорк, за исключением омаров из Мэна и говядины из Колорадо. Пока вы едите, мимо проплывают все небоскребы Мидтауна, названия которых указаны на салфетках.
пн-чт 17.30-22.00, пт-сб 17.30-23.30, вс 10.30-14.00, 17.30-22.00
Счет — $70-80, prix fixe — $59,95

Tribeca Grill
375 Greenwich Street, угол c Franklin Street
1 212 941 39 00
Subway 1 Franklin St
Владелец этого просторного ресторана — Роберт Де Ниро, а расположен он на первых двух этажах Tribeca Film Center. Ланч (prix fixe) может состоять, например, из салата из синего сыра и припущенных груш, лосося с кориандром и грушевого торта с миндальным мороженым.
пн-чт 11.30-23.00, пт 11.30-23.30, сб 17.30-23.30, вс 11.30-15.00, 17.30-22.00
Счет — $50-60, prix fixe — $20,05

Union Square Caf$
21 East 16th Street
1 212 243 40 20
www.unionsquarecafe.com
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union Sq
Первое заведение, открытое ресторатором Дэнни Мейером, и редкое место, где еда за барной стойкой так же прекрасна, как и за столиком. Кухня — классический фьюжн: в апельсиновый чатни тут добавляют ревень, в тушеную картошку — васаби. Ресторан популярен и у местных, и у туристов, так что о столике лучше позаботиться заранее.
пн-чт, вс 12.00-14.00, 17.30-22.00, пт-сб 12.00-14.00, 17.30-23.00
Счет — $60-70

ПИВНЫЕ РЕСТОРАНЫ
Corner Bistro
331 West 4th Street
1 212 242 95 02
Subway A-C--E-L 14th St/8th Ave
Темный, битком набитый гогочущий бар — и такая же задняя комната. Официанты протискиваются сквозь толпу с гроздьями тяжелых стеклянных пивных кружек и с грохотом ставят их на деревянные столы. Столы завалены бумажными тарелками, в которых здесь подают сочные бургеры с сыром и луком.
пн-сб 11.30-4.00, вс 12.00-4.00
Счет — $5-10
Кредитные карты не принимаются

Zum Schneider
107-109 Avenue C, рядом с 7th Street
1 212 598 10 98
www.zumschneider.com
Subway L 1st Ave
Настоящий баварский биргартен в Алфавитном городе, хотя наружу жизнь выплескивается только летом, а все остальное время завсегдатаи обходятся одним искусственным деревом посреди большого зала. Много сортов немецкого пива, все виды сосисок и шумные праздники с духовым оркестром и всеобщим братанием.
пн-пт с 17.00, сб-вс с 13.00
Счет — $8-15
Кредитные карты не принимаются

ТАЙСКАЯ КУХНЯ
Planet Thailand
133 Nord 7th Street, Brooklyn
1 718 599 57 58
Subway L Bedford Ave
Из маленькой уильямсбургской закусочной, доставляющей еду на дом, Planet Thailand вырос до гигантского ресторана в здании бывшего склада. По выходным сюда всегда очередь, по вечерам играет диджей. В меню есть не только тайские, но и японские блюда.
пн-чт, вс 11.30-1.00, пт-сб 11.30-2.00
Счет — $20-30
Кредитные карты не принимаются

Sala Thai
1718 Second Avenue, между 89th и 90th Streets
1 212 410 55 57
Subway 4-5-6 86th St
Прекрасная тайская кухня — от лягушачьих лапок с чесноком до морских гадов в кокосовом соусе. Здесь подают самый вкусный в городе суп том-ям-кунг — с креветками, красным перцем и лимонной травой.
пн-сб 17.30-23.30, вс 17.00-22.00
Счет — $20-30

Vong
200 East 54th Street
1 212 486 95 92
www.jean-georges.com
Subway 6-E-V Lexington Ave/51st-53rd Sts
Франко-тайская фантазия шеф-повара Жан-Жоржа Фонгерихтена: златотканые шелка, веера, алтарь с благовониями, подушки и почему-то татами. Чтобы не зависнуть над чтением меню на полтора часа, берите на закуску «Черную тарелку» (Black Plate: пять видов роллов, перепелка с тайскими специями и три соуса). На десерт хороша жареная груша с лакричным мороженым.
пн-пт 12.00-15.00, 17.30-22.30, сб 17.30-22.30, вс 17.30-22.00
Счет — $50-65, prix fixe — $25

 Отправлено: 23.02.11 15:46. Заголовок: ТРАДИЦИОННАЯ АМЕРИКА..

ТРАДИЦИОННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ
Bayou
308 Lenox Avenue, между 125th и 126th Streets
1 212 426 38 00
www.bayouinharlem.com
Subway 2-3 125th St
Правильное место, для того чтобы попробовать каджун, кухню штата Луизиана. Раньше за джамбалаей (что-то вроде паэльи) и супом из стручков бамии ездили в Новый Орлеан, но на ближайшие годы Новый Орлеан отменяется.
пн-чт 11.30-16.00, 18.00-22.00, пт-сб 11.30-16.00, 18.00-23.00, вс 12.00-16.00
Счет — $30-40

Delmonico’s
56 Beaver Street
1 212 509 31 30
www.delmonicosny.com
Subway J-M-Z Broad St
Гастрономическая достопримечательность Нижнего Манхэттена — старомодное заведение, где за хорошо прожаренным стейком из меню объемом в сто страниц было заключено немало миллионных сделок. Предание гласит, что колонны у входа были привезены одним из братьев-основателей, Джованни Дельмонико, из самих Помпеев. Если вспомнить, что американцы доставляли из Европы и куда более массивные вещи — например, монастырские дворики для музея Клойстерс — легенде можно поверить на слово.
пн-пт 11.45-22.00
Счет — $50-60

Enid’s
560 Manhattan Avenue, Brooklyn
1 718 349 38 59
www.enids.net
Subway G Nassau Ave
Вероятно, лучшее заведение для того, чтобы посмотреть на богемных жителей бруклинского Уильямсбурга. Очень вкусная домашняя кухня, ежедневный диджей и ежегодные конкурсы на лучший яблочный пирог. Особенно популярны здесь субботние бранчи.
пн-пт 18.00-22.00, сб-вс 10.00-16.00, 18.00-22.00; бар: пн-вс 17.00-4.00
Cчет — $15
Кредитные карты не принимаются

J.G. Melon
1291 Third Avenue, рядом с 74th Street
1 212 744 05 85
Subway 6 77th St
Этот паб по праву гордится самой лучшей в городе салунной едой — гамбургеры здесь подают вкуснейшие и самой первой свежести. Если фарш не только что из мясорубки, он идет на приготовление чили — густого мясного супа с одноименными бобами, одного из любимых блюд американцев.
пн-вс 11.30-4.00
Счет — $20-25

Junior’s
386 Flatbush Avenue, Brooklyn
1 718 852 52 57
www.juniorscheesecake.com
Subway B-M-Q-R DeKalb Ave
Бруклинский дайнер, вот уже сто лет славящийся своими чизкейками. По воскресеньям заполнен нарядными черными семьями, обедающими после мессы. Ощущение при этом такое, будто дело происходит в шестидесятые. Все блюда очень внушительных размеров.
пн-вс 8.00-19.00
Счет — $15-20

Oyster Bar
Grand Central Station
1 212 490 66 50
www.oysterbarny.com
Subway 4-5-6-7-S 42nd St
Чопорный рыбный ресторан, с 1913 года подающий свежайших морских гадов в украшенных керамической плиткой подвалах Центрального железнодорожного вокзала. Если не забираться в зал с официантами, здесь можно быстро перекусить в баре в ожидании поезда.
пн-пт 11.30-21.30, сб 12.00-21.30
Счет — $30-45

Peter Luger
178 Broadway, Williamsburg, Brooklyn
1 718 387 74 00
www.peterluger.com
Subway J-M-Z Marcy Ave
Последние 119 лет Peter Luger считается одним из лучших стейкхаусов Нью-Йорка. Если позволит кошелек, любители огромных кусков ароматного жареного мяса могут ходить сюда каждый день. К стейку (блюдо на одного, двоих или троих) подают шпинат и жареный картофель, а ничего другого здесь заказывать и не надо.
пн-чт 11.30-21.45, пт-сб 11.30-22.45, вс 13.00-21.45
Счет — $50-60
Кредитные карты не принимаются

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ
Balthazar
80 Spring Street
1 212 965 17 85
www.balthazarny.com
Subway 6 Spring St
Словно перенесенный в Сохо из Парижа зал со старинными зеркалами и красными кожаными банкетками всегда переполнен. Вышколенные официанты в белых рубашках шныряют туда-сюда с роскошным рыбным супом буйабес, стейком тартар и бутылками — винная карта зашкаливает за триста наименований.
пн-чт 7.30-1.00, пт-сб 8.00-2.00, вс 8.00-0.00
Счет — $30-40

Cafè Gitane
242 Mott Street
1 212 334 95 52
Subway 6 Spring St
Очень маленькая комната, половину которой занимает бар с антикварным кассовым аппаратом. Меню французское с марокканским уклоном: сыр бри с зеленым яблоком, кускус с курицей и хумусом, супы. Кофе превосходен.
пн-вс 9.00-0.00
Счет — $10-15
Кредитные карты не принимаются

Chanterelle
2 Harrison Street
1 212 966 69 60
www.chanterellenyc.com
Subway 1 Franklin St
Что французского в равиолях с овощами, креветках в гаспачо и ассорти из сырой рыбы, ведомо лишь хозяевам этого ресторана Дэвиду и Карен Уолтакам. Но еда здесь нежная и изысканная, официанты — ласковые и внимательные, зал увешан дворцовыми канделябрами и украшен свежими букетами.
пн 17.30-23.00, вт-сб 12.00-14.30, 17.30-23.00
Счет — $60-70, prix fixe — $42

Daniel
60 East 65th Street
1 212 288 00 33
www.danielnyc.com
Subway 4-5-6-F-N-R-W Lexington Ave/63rd St
Главный ресторан шеф-повара Даниеля Булю. Утонченная французская кухня доходит здесь до каких-то немыслимых степеней изысканности. Меню меняется вместе с временами года: зимой подают голубя, фаршированного фуа-гра, и трюфелями, весной — салат из лобстера и артишока с пальмовой сердцевиной, осенью — репу, фаршированную свиными ножками и грибами в соусе из трюфелей.
пн-сб 17.45-23.00
Счет — $16-25

Florent
69 Gansevoort Street
1 212 989 57 79
www.restaurantflorent.com
Subway A-C-E-L 14th St/8th Ave
Круглосуточное французское бистро в Мясоразделочном районе. Проголодавшись поздно ночью, следует добраться до этого простого на вид, но гениального по качеству еды ресторана, стены которого увешаны географическими картами, и заказать кровяную сосиску с яблочным соусом.
Круглосуточно
Счет — $25-35
Кредитные карты не принимаются

Le Bernardin
155 West 51st Street
1 212554 15 15
www.le-bernardin.com
Subway B-D-F-V 47th-50th Sts/Rockefeller Center
Рыбный храм шеф-повара Эрика Рипера. Это дорогой ресторан, но кулинарные критики Нью-Йорка единодушно сходятся во мнении, что вряд ли кто-нибудь на этой планете готовит морского ежа, камбалу, палтуса и буйабес лучше, чем уроженец Антиба Рипер.
пн-чт 12.00-14.30, 17.30-22.30, пт 12.00-14.30, 17.30-23.00, сб 17.30-23.00
Счет — $95-115

Per Se
Time Warner Center, 10 Columbus Circle (60th Street на Broadway, 4 этаж)
1 212 823 93 35
Subway 1-9-A-B-C-D Columbus Crl/59th St
Чтобы попасть в новый ресторан шеф-повара Томаса Келлера в здании Time Warner, требуются время, деньги, а иногда и связи. Каждое блюдо — элегантное произведение искусства и стоит примерно столько же. Зато обед с видом на деревья Центрального парка может стать одним из самых приятных воспоминаний о Нью-Йорке.
пн-чт 17.30-22.00, пт-вс 11.30-13.30, 17.30-22.00
Счет — $160-180, prix fixe — $125

Sherwood Caf$
195 Smith Street, Brooklyn
1 718 596 16 09
www.sherwoodcafe.com
Subway F-G Bergen St
Это заведение одновременно бар, французский ресторан и антикварный магазин. Отужинав, можно приобрести лампу, что освещала ваш стол, или даже сам стол. Интерьер таким образом постоянно меняется. За баром находится дверь в сад, где летом приятно пообедать супом гаспачо и копченой утиной грудкой в клюквенном соусе.
пн-чт, вс 12.00-0.00, пт-сб 12.00-1.00
Обед — $20-25
Кредитные карты не принимаются

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Masa
10 Columbus Circle, рядом с 59th Street
1 212 823 98 00
Subway 1-9-A-B-C-D 59th St/Columbus Crl
Самый дорогой ресторан города. Блюда, которые готовит в сердце здания Time Warner Center шеф-повар Масаеси Такаяма, изысканны до последней степени, но отправляться в «Масу» лучше с корпоративной кредиткой: средняя стоимость обеда здесь около $300, и это без спиртного.
пн-пт 12.00-15.00, 18.00-23.00, сб 18.00-23.00
Счет — $300

Menchanko-Tei
www.menchankotei.com
43-45 West 55th Street
1 212 247 15 85
Subway F 57th St
131 East 45th Street
1 212 986 68 05
Subway 4-5-6-7-S 42nd St/Grand Central
Японский ресторан для тех, кто с подозрением относится к сырой рыбе. Здесь нет ни суши, ни сашими, зато подают прекрасную лапшу с морепродуктами. За столиками разговаривают преимущественно по-японски, бесплатные газеты при входе тоже пестрят иероглифами.
пн-сб 11.30-12.30, вс 11.30-23.30
Счет — $10-15

Nobu
105 Hudson Street
1 212 219 05 00
www.myriadrestaurantgroup.com
Subway 1 Franklin St
Изобретательная японская кухня шеф-повара Нобу Мацухисы не теряет международной популярности вот уже десять лет, так что заказать здесь столик на вечер — большая удача. Если цены главного ресторана выглядят неприятно, можно попробовать соседний ресторан, Nobu Next Door: кухня та же, все остальное попроще.
пн-пт 11.45-14.15, 17.45-22.15, сб-вс 17.45-22.15
Счет — $60-75

Republic
37 Union Square West, рядом с 17th Street
1 212 627 71 72
www.thinknoodles.com
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union Sq
Простой деревянно-металлический интерьер, многолюдный бар при входе и большое помещение с деревянными столами и лавками в глубине. Еда недорогая и вкусная: большой выбор лапши, вегетарианские пельмени, свиная отбивная в соево-имбирной глазури.
пн-ср, вс 11.30-22.30, чт-сб 11.30-23.30
Счет — $10-15

Yama
www.yamarestaurant.com
38-40 Carmine Street
1 212 989 93 30
Subway A-B-C-D-E-F-V West 4th St/Washington Ave
вт-чт 12.00-14.15, 17.30-23.00, пт 12.00-14.15, 17.30-23.30, сб 17.30-23.30, вс 17.30-23.00
92 West Houston Street
1 212 674 09 35
Subway 1 Houston St
вт-чт 17.30-23.30, пт-сб 17.30-23.45, вс 17.30-23.00
122 East 17th Street
1 212 475 09 69
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union Sq
пн-чт 12.00-14.20, 17.30-22.20, пт 12.00-14.20, 17.30-23.20, сб 17.30-23.20
Сеть из трех превосходных ресторанов, известных не только тем, что морская живность на их кухню поступает только самая свежая, но и тем, что куски рыбы, которые кладут здесь на суши, раза в полтора превышают среднегородскую норму. Если вы собрались поужинать в отделении на Кэрмин-стрит, лучше заказать столик заранее.
Счет — $35-45

 Отправлено: 23.02.11 15:46. Заголовок: 17. БАРЫ И КЛУБЫ О..

17. БАРЫ И КЛУБЫ

ОРИЕНТАЦИЯ
Ночная жизнь Нью-Йорка велика и разнообразна. Здесь найдут себе приют и студент, алчущий пива и плясок, и уставший от трехдневных переговоров менеджер среднего звена в поисках приятной беседы за тщательно выверенным коктейлем, и внимательно следящий за новинками немецкой и японской электронной музыки дизайнер в роговых очках.

Бары в Нью-Йорке расположены на каждом углу. Кое-какие из них сохранились еще с тех времен, когда в городе модно было обсуждать исход Войны Севера и Юга. Некоторые прекрасные бары находятся в глубине старых отелей и прямо-таки излучают кинематографическое обаяние, которое может оказаться вполне оправданным: в Нью-Йорке не снимал кино только ленивый. Другие бары начинали как подпольные притоны эпохи сухого закона и до сих пор, кажется, сохраняют следы пуль от гангстерских перестрелок. Третьи открылись недавно, но за счет продуманности интерьера приобрели такую популярность, что сейчас выглядят старыми и потрепанными, как будто стояли на этом месте последние пятьдесят лет.

Любителям выпивки стоит поинтересоваться, когда в намеченном заведении происходит happy hour, и использовать этот час (а обычно — два часа) на полную катушку. Иногда «счастливый час» означает, что вместо одного напитка дают два, иногда — что все напитки вдруг начинают стоить $3. Что касается пива, то какой-нибудь Guinness есть практически везде, однако в Нью-Йорке патриотичнее всего пить Brooklyn Beer местного разлива или в крайнем случае бостонский Samuel Adams — они совсем не так ужасны, как гласят легенды.

Клубная жизнь Нью-Йорка сейчас идет на подъем. Она гораздо оживленней, чем в конце девяностых, когда многие места закрылись под давлением мэра Джулиани, из-за того что у них не было «лицензии на танцы», но по-прежнему уступает, скажем, лондонской или берлинской. Со времен гонений многие интересные персонажи перебрались из подорожавшего Манхэттена в Бруклин — и дальше из Бруклина, уступая место людям, которые могут заинтересовать разве что своим корпоративным резюме. Большинство интересных вечеринок проходит мало того что не на Манхэттене, так еще и в будние дни: по выходным в город приезжают повеселиться жители пригородов.

Что и где происходит, можно узнать из бесплатных газет и журналов The Village Voice, Flyer, The Onion и гей-прессы — hx, Next. Найти эти издания можно в специальных пластиковых ящиках на оживленных перекрестках, в кафе и барах. Почти у всех клубов есть свой сайт; кроме того, с программой можно ознакомиться и на www.ycrop.com.

Помимо «официальных» клубных вечеринок в Нью-Йорке случаются частные вечеринки с небольшой платой за вход. Программа там куда увлекательнее и неожиданнее, чем в обычном клубе: от перформансов или отливки железных скульптур до гонок игрушечных машинок и барбекю на крыше. Узнать о таких вечеринках можно от нового знакомого в баре или разглядывая афиши на столбах. В Бруклине, где происходят самые интересные неформальные вечеринки, специально для подобных анонсов установлено несколько досок объявлений на Бедфорд-авеню.

Если вы молодо выглядите, на входе в клуб или бар потребуется предъявить удостоверение личности с фотографией и датой рождения, подтверждающей, что вам уже есть 18 лет. В некоторых местах нужно иметь за плечами 21 год — с этого возраста в Америке можно покупать алкоголь, так что удостоверение личности может попросить и бармен. Если наблюдатель в штатском поймает бармена за «спаиванием малолетних», заведение лишат лицензии; эти же наблюдатели отлавливают употребляющих наркотики.

Вход в клуб может быть бесплатным, а может стоить до $25. В дорогих клубах, скорее всего, платить придется и за гардероб, а при походе в уборную где-нибудь под лестницей окажется старушка с туалетной бумагой, которой (старушке) нужно оставить чаевые. Кредитные карты принимаются далеко не в каждом клубе — в отличие от ресторанов. На концерты билеты стоит покупать заранее.

Еще несколько полезных советов. Для похода в клуб одевайтесь помодней. Конечно, ни один клуб в политкорректной Америке не заявляет о наличии фейсконтроля, но это не значит, что его не существует. Бары, особенно в респектабельных отелях, зачастую требуют, чтобы их посетители выглядели подобающим образом. Не приходите в клуб большой мужской компанией — вас могут не пустить, чтобы сохранить баланс полов на танцполе (к гей-клубам не относится). Наконец, хотя улицы Нью-Йорка гораздо безопаснее, чем десять лет назад, возвращаться домой поздно ночью надежнее всего на такси — особенно из районов на отшибе.

БАРЫ-КЛУБЫ
Aрт
419 West 13th Street
1 212 414 42 45
www.aptwebsite.com
Subway A-C-E-L 14th St/8th Ave
Этот псевдосекретный бар со снобским уклоном появился в жилом лофте, и поначалу владельцы отказывались помещать где-либо адрес и телефон. Те времена прошли, и теперь зеленая металлическая дверь без вывески открывается более или менее для всех. За вертушками, как правило, самый актуальный в этом сезоне диджей из местных или какой-нибудь гастролер из Лондона или Токио (при том, что танцпола в apt нет).
пн-вс 19.00-4.00

Bar Veloce
175 Second Avenue, рядом с 11th Street
1 212 260 32 00
www.barveloce.com
Subway 6 Astor Pl
Очень узкое и длинное помещение, на экране в торце которого нон-стоп проецируются старые черно-белые фильмы. Вдоль всей комнаты тянется барная стойка, за стойкой — стена, сплошь загороженная бутылками вина. Вокруг — зеркала. Тихо.
пн-вс 17.30-3.00

Bungalow 8
515 West 27th Street
1 212 629 33 33
www.bungalow8.com
Subway C-E 23th St
Заведение в стиле золотых времен Голливуда — с пальмами в кадках, бассейнами на фотообоях, черной икрой в ледяных вазах по $1200 за порцию и постоянно горящей у входа вывеской «Свободных мест нет». Самый модный бар-клуб в городе — по крайней мере, так утверждают Доменико Дольче и Стефано Габбана, местные завсегдатаи.
пн-вс 22.00-4.00

KGB Bar
85 East 4th Street
1 212 505 33 60
Subway V Lower East Side/2nd Ave
Поднявшись по лестнице бывшего «Клуба украинских рабочих», попадаешь в китчевый советский интерьер с красными флагами и прочей атрибутикой. Здесь регулярно проходят литературные чтения: авторы — как известные, так и начинающие — читают свои произведения, и не обязательно по-английски.
пн-вс 19.00-4.00

Lips
2 Bank Street
1 212 675 77 10
www.lipsnyc.com
Subway 1 Christopher St/Sheridan Sq
Бармены здесь щеголяют обнаженными торсами, а все официантки — трансвеститы в стиле шестидесятых. В полосатом зебро-леопардовом интерьере обедают и смотрят представления любители яркого и блестящего. Шоу начинаются около семи вечера, а обед подают с 11.30 утра, когда наступает время бранча.
пн-чт 17.30-0.00, пт-сб 17.30 и до последнего, вс 11.30-23.00 (бранч 11.30-16.00)

Mehanata 416 B.C.
416 Broadway, на углу с Canal Street
1 212 625 09 81
www.mehanata.com
Subway 6-J-M-N-Q-R-W-Z Canal St
Болгарский притон, где после полуночи наступает восточноевропейский пьяный угар. Музыка непрерывно-веселая — от русской попсы до «Хава нагилы». У бара плакат: «Разденешься — бесплатная рюмка, трахнешься — бесплатная бутылка». По углам сидят седеющие дядьки с брюшком и охотничьим взглядом, некоторые уже с блондинками. В баре подают напиток «Цыганская б…дь».
вт-вс 18.00-4.00
Кредитные карты не принимаются

Pravda
281 Lafayette Street
1 212 226 49 44
www.pravdany.com
Subway B-D-F Broadway/Lafayette St
Двухэтажное пространство с интерьером в духе воображаемого советского шика: лампами — уличными фонарями, бетонными сводами, плюшевыми креслами. Теоретически все это должно напоминать эпоху нэпа. Ходят сюда яппи, которые заказывают к икре и блинам коктейль «Бакунин»: водка, Grand Marnier и апельсиново-лимонный сок.
пн-вт 17.00-1.00, ср-чт 17.00-2.00, пт-сб 17.00-3.00, вс 18.00-1.00
Закрыто по вс в июле-августе

Remote Lounge
327 Bowery
1 212 228 02 28
www.remotelounge.com
Subway 6 Bleecker St; N-R Prince St
Столики в стиле фильма «Приключения Электроника» оборудованы монитором, джойстиком и телефонной трубкой. Управляя камерами, можно подглядывать за соседними столиками и баром. Если кто-то понравится, ему можно позвонить. Мало того: нажав кнопку, можно сфотографировать объект, а потом скачать фотографию с сайта. Случаются здесь и вечеринки.
пн-вс 18.00-4.00
Вход — до $25

XL Lounge
357 West 16th Street
1 212 995 14 00
www.xlnewyork.com
Subway A-C-E-L 14th St/8th Ave
Двухэтажный гей-бар с постоянно меняющимся ядовитым освещением в стиле восьмидесятых. Над писсуарами в уборной вместо сливного бачка — гигантский аквариум с рыбками. Ближайшее заведение такого рода находится, кажется, в Майами.
пн-вс 16.00-4.00

ЖИВАЯ МУЗЫКА
The Bowery Ballroom
6 Delancey Street
1 212 533 21 11
www.boweryballroom.com
Subway J-M-Z Bowery
На старой театральной сцене с тяжелым занавесом происходят концерты европейских и местных звезд — British Sea Power, Yeah Yeah Yeahs, White Stripes и т.п. Очень хороший звук и удачно устроенный зрительный зал, откуда видно все независимо от места. Прекрасный вид на Манхэттен из бара на третьем этаже.
пн-вс 19.00-4.00
Вход — $12-40
Билеты на концерты нужно покупать заранее в кассе на 217 East Houston Street (пн-сб 12.00-19.00)

CBGB & OMFUG
315 Bowery
1 212 982 40 52
www.cbgb.com
Subway V Lower East Side/2nd Ave
Музей панк-рока, где в семидесятых началась карьера Ramones, Talking Heads и Blondie, а сегодня в подвале по-прежнему выступают новые и неизвестные коллективы. Кроме того, cbgb — это звукозаписывающая компания и галерея. К сожалению, хозяину клуба было отказано в продлении аренды помещения, так что очень вероятно, что к концу 2006 года это легендарное место закроется.
пн-чт 19.00-3.00, пт-сб 20.00-4.00, вс 15.00-20.00, 21.00-1.00
Вход — $3-12

Galapagos Art Space
70 North 6th Street, Brooklyn
1 718 782 51 88
www.galapagosartspace.com
Subway L Bedford Ave
Клуб на старой майонезной фабрике в Уильямсбурге. В первой комнате — бар и сцена, в задней — зал с экраном, куда на некоторые мероприятия берется плата за вход. Здесь происходят фестивали альтернативного кино, театральные и танцевальные перформансы (пн-сб), выставки и концерты.
пн-чт, вс 18.00-2.00, пт-сб 18.00-4.00
Вход свободный

Joe’s Pub
425 Lafayette Street
1 212 539 87 78
www.joespub.com
Subway 6 Astor Pl
Очень известная концертная площадка, где время от времени можно послушать какую-нибудь нью-йоркскую восходящую звезду — например, Нелли Маккей. И, конечно, закусить впечатления от концерта гамбургером.
Касса: пн, вс 13.00-18.00, вт-сб 13.00-19.30
Вход — $5-25

Knitting Factory
74 Leonard Street
1 212 219 31 32
www.knittingfactory.com
Subway 1 Franklin St
Открытое в 1987 году на Хаустон-стрит место замышлялось как пространство для перформансов и галереи, где также можно выпить кофе и перекусить. В 1994 году оно переехало в новое помещение, где заняло четыре этажа, но не потеряло интереса к экспериментальной музыке. Теперь это не только клуб, где играют авант-джаз, клезмер и арт-рок, но и музыкальный лейбл, выпускающий авангардную музыку.
пн-вс 19.00-4.00
Вход — $8-35
Заказ билетов на www.ticketweb.com

Show
135 West 41st Street
1 212 278 09 88
www.show-nightclub.com/contact.html
Subway N-Q-R-S-W 42nd St/Times Sq
Клуб по мотивам «Мулен Руж», немецкого кабаре и американского водевиля. На сцене в центре главного помещения происходят шоу — от кабаре до модных дефиле; вокруг сцены — столики для зрителей. Повсюду бархат, драпировки и зеркала, а официантки щеголяют в розовых чулках и черных перчатках до локтя. Музыка самая разная, от классической до электронной.
пн-вс 22.00-4.00
Вход — $10-20, на некоторые мероприятия свободный

S.O.B.’s
204 Varick Street, угол с West Houston Street
1 212 243 49 40
www.sobs.com
Subway 1 Houston St
Название расшифровывается как Sounds of Brazil. Здесь отдается предпочтение афропопу, регги, сальсе, неосоулу и хип-хопу. В баре — экзотические коктейли, в меню — острая бразильская кухня.
пн-сб 19.00-4.00
Вход — $5-20, минимальный заказ за столиком — $10-15
Касса (200 Varick St): пн-пт 11.00-18.00, сб 12.00-18.00

Tonic
107 Norfolk Street
1 212 358 75 01
www.tonicnyc.com
Subway F-G-M-Z Delancey St/Essex St
Мекка для любителей фанка, соула, джаза, спейс-рока и электроники. Живые концерты проходят на низкой сцене с бархатным красным занавесом. В Subtonic Lounge, в старых винных бочках, оставшихся от бывшей здесь раньше винодельни, играют диджеи, а во время воскресного бранча — ансамбль клезмера.
пн-вс 19.00-4.00, вс бранч с 13.30
Концерты с 20.00
Вход — $5-25

КЛАССИЧЕСКИЕ БАРЫ
Algonquin Blue Bar
Algonquin Lobby Lounge
59 West 44th Street
1 212 840 68 00
www.algonquinhotel.com
Subway 7-B-D-F-V 5th Ave/42nd St-Bryant Park
Два идеальных для наблюдения за сильными мира сего бара в помещении одноименного отеля, знаменитого тем, что в двадцатых годах в здешнем ресторане собирался кружок писателей под предводительством Дороти Паркер. Заседания проходили в «Розовой комнате», которая теперь называется «Комнатой Круглого стола». Там не выпивают, а обедают.
Blue Bar: пн-вс 11.30-1.30
Lobby Lounge: пн-вс 12.00-0.30

Bar Jamòn
125 East 17th Street
1 212 253 27 73
Subway 4-5-6-L-N-Q-R-W 14th St/Union Sq
Битком набитая по вечерам испанская винерия, где стаканчик риохи можно закусить морскими гадами, сырами и, конечно, хамоном.
пн-вс 0.00-12.00

Brooklyn Inn
138 Bergen Street
1 718 625 97 41
Subway F-G Bergen St
Чудом уцелевший старый Бруклин, где нет ни диджеев, ни съемочной группы «Секса в большом городе». Здесь снимался фильм «Дым», сценарий для которого написал местный житель, писатель Пол Остер.
пн-вс 15.00-4.00
Кредитные карты не принимаются

Cafè Reggio
119 MacDougal Street
1 212 475 95 57
www.cafereggio.com
Subway A-B-C-D-E-F-V West 4th St/Washington Sq
Обшитое деревом итальянское кафе, где еще не забыты итальянские традиции приготовления кофе, — культурное достояние Гринвич-Виллиджа и любимое заведение Бродского, куда ему приходила почта от поклонников.
пн-чт, вс 10.00-2.00,

пт-сб 10.00-3.00

The Campbell Apartment
Grand Central Terminal
1 212 953 04 09
www.hospitalityholdings.com
Subway 4-5-6-7-S 42nd St/Grand Central
Коктейльный бар в бывшей конторе железнодорожного магната Джона Кэмпбелла, которая занимала угол здания Центрального вокзала. Одно из тех заведений, которые потом вспоминаются как образец красивой жизни в Нью-Йорке. В кроссовках не пускают.
пн-сб 15.00-1.00, вс 15.00-23.00

Chumley’s
86 Bedford Street
1 212 675 44 49
Subway 1 Christopher St/Sheridan Sq
Бывший подпольный бар времен сухого закона, у которого и вывески-то толком нет. Внутри — длинные деревянные столы, поделенные на две части перегородкой, желтые лампы, диванчики и прочий «старый Нью-Йорк», который Вуди Аллен использовал на съемках «Сладкого и гадкого».
пн-чт, вс 17.00-0.00, пт-сб 17.00-2.00
Кредитные карты не принимаются

Ear Inn
326 Spring Street
1 212 226 90 60
Subway 1 Houston St
В семидесятых годах в этом древнем, основанном почти 190 лет назад баре почти у самого Гудзона сдвигали столы, чтобы дать спеть Тому Уэйтсу. Теперь здесь время от времени читают стихи и устраивают камерные джазовые концерты, но прийти можно, даже не заглядывая в расписание: Ear Inn — это прежде всего бар, хотя в букве B на вывеске и перегорели две трубки.
пн-вс 12.00-4.00

Fanelli Cafè
94 Prince Street
1 212 226 94 12
Subway N-R Prince St
Заведение, которое было известно еще в те времена, когда в Сохо правили балом не бутики, а фабрики. «Фанелли» находится в очень туристическом месте, поэтому приходить сюда надо поздно, когда гости Нью-Йорка отправятся высыпаться перед завтрашними экскурсиями.
пн-ср, вс 10.00-2.00, чт-сб 10.00-4.00

The Four Seasons Bar
99 East 52nd Street
1 212 754 94 94
www.fourseasonsrestaurant.com
Subway 6-E-V Lexington Ave 51st-53rd Sts
Логово сильных мира сего при ресторане The Four Seasons (не путать с одноименным отелем). Банкиры, политики, Дональд Трамп с супермоделью — здесь можно встретить кого угодно, поэтому, чтобы не чувствовать себя неловко, лучше одеться как следует.
пн-вс 17.00-21.30

King Cole Bar
2 East 55th Street
1 212 753 45 00
Subway 6-E-V Lexington Ave 51st-53rd Sts
Застывшее в начале прошлого века заведение в отеле St. Regis с настенными росписями художника Максфилда Парриша, где за стаканом «Кровавой Мэри» (которую, по преданию, здесь и изобрели) можно наблюдать нью-йоркский бомонд.
пн-чт 11.30-1.00, пт-сб 11.30-2.00, вс 12.00-0.00

McSorley’s Old Ale House
15 East 7th Street
1 212 473 91 48
Subway 6 Astor Pl
В этой пивной с 1859 года наливают только два сорта пива: светлое и темное, причем оба собственного изготовления. Если вы когда-нибудь окажетесь в Детройте, зайдите в тамошний Институт искусств, взгляните на полотно Джона Слоуна «McSorley’s Bar» 1912 года и убедитесь в том, что сто лет прошли для «Максорлиз» без последствий.
пн-сб 11.00-1.00, вс 13.00-1.00

Metropolitan Museum Roof Garden
1000 Fifth Avenue, рядом с 82nd Street
1 212 879 55 00
Subway A 190th St
Открытое с мая по октябрь кафе на крыше Метрополитен-музея не то чтобы предлагало какое-то выдающееся меню — так, вино, кофе, закуски, — но вид на город и на Центральный парк отсюда прекрасный, особенно осенью.
вт-чт, вс 10.00-16.30, пт-сб 10.00-20.30

ň
33 Crosby Street
1 212 219 88 56
Subway 6 Spring St
В этом испанском кабачке подают лучшие в городе тапас с пивом и сангрией. В баре предлагается великое множество сортов хереса, один из которых датирован 1905 годом, а стоит не дороже других подаваемых здесь напитков.
пн-чт, вс 17.00-2.00, пт-сб 17.00-4.00
Кредитные карты не принимаются

Nuyorican Poets Cafè
236 East 3rd Street
1 212 505 81 83
www.nuyorican.org
Subway V Lower East Side/2nd Ave
Легендарное ист-виллиджевское местечко, где чуть ли не каждый вечер устраиваются поэтические состязания: кто кого перечитает, у кого лучше выйдет экспромт, а у кого — пародия. В последнее время здесь состязаются еще и в хип-хопе под звуки джазовых импровизаций, причем слова тоже выдумывают на лету.
пн-сб с 19.00, вс с 14.00
Расписание уточняйте на сайте
Кредитные карты не принимаются

P.J.Clarke’s
915 Third Avenue, на углу с 55th Street
1 212 317 16 16
www.pjclarkes.com
Subway 6-E-V Lexington Ave 51st-53rd Sts
Открывшееся в 1884 году заведение, интерьер которого череда владельцев изо всех сил старалась сберечь в целости и сохранности. Дальний зал работает как ресторан с сэндвичами и салатами, но места за столиком точно придется подождать за стойкой минут 20.
пн-вс 11.30-4.00
Кухня до 3.00

The Rainbow Grill
49 West 49th Street
1 212 632 50 00
www.rainbowroom.com
Subway B-D-F-V 47th-50th Sts/Rockefeller Center
Бар при ресторане The Rainbow Room на верхушке Рокфеллер-центра, куда, в отличие от ресторана, можно попасть каждый день, а не только на уикенд. Вероятно, лучшие виды на Манхэттен из Мидтауна.
пн-вс 17.00-23.30

The Slide
356 Bowery
1 212 420 88 85
Subway 6 Bleecker St
Длинное и узкое местечко в подвале, на месте которого в начале xix века находился чуть ли не первый гей-бар Америки. Разумеется, современный «Слайд» тоже не без греха — но выпить здесь можно вне зависимости от ориентации.
пн-вс 17.00-4.00

White Horse Tavern
567 Hudson Street
1 212 989 39 56
Subway 1 Christopher St/Sheridan Sq
Классический американский бар, в котором, по преданию, допился до смерти поэт Дилан Томас (все остальные поэты Вест-Виллиджа тоже сюда ходили, но выжили). В остальном — ничего экстраординарного: пиво, виски, старейшие представители района обсуждают жизнь и бейсбол.
пн-чт, вс 11.00-2.00, пт-сб 11.00-4.00
Кредитные карты не принимаются

 Отправлено: 23.02.11 15:47. Заголовок: ТАНЦЫ Avalon 20th St..

ТАНЦЫ
Avalon
20th Street, угол с Sixth Avenue
1 212 807 77 80
www.nyavalon.com
Subway F-V 23rd St
Самое интересное в этом клубе — это то, что он расположен в здании епископальной церкви Святого Причастия. До этого здесь находился клуб Limelight, гремевший на весь город в 1980-е, а до этого — какая ирония — центр по реабилитации наркоманов. Теперь же здесь, приезжая на Манхэттен, играют диджеи-звезды вроде Пола Окенфолда.
пт-вс 22.00-7.00
Вход — $15

Cielo
18 Little West 12th Street
1 212 645 57 00
www.cieloclub.com
Subway A-C-E 14th St
Крохотный клуб в Мясоразделочном районе, проникнуть куда — подходящая задача для ночных жителей продвинутого уровня. Наградой им будет лучшая звуковая система в городе и классики мирового хауса за диджейским пультом: FranНois K., Джуниор Васкеc и Дэррик Мей.
пн 21.30-3.30, вт-вс 22.00-4.00
Вход — $5-20

Exit2
610 West 56th Street
1 212 582 82 82
www.exit2nightclub.com
Subway N-R-Q-W 57th St/7th Ave
Гигантский клуб на 4 уровнях, с главным танцполом размером с футбольное поле, многочисленными барами и комнатами для частных вечеринок на леопардовых диванах. Сюда ходят танцевать как геи, так и корпоративные работники с силиконовыми блондинками. Блондинки танцуют, обнажаются, обливаются водой, таким образом сильно разнообразя веселье. На некоторые вечеринки не пустят в кроссовках. Музыка: эмбиент, хип-хоп, хаус, лаунж, техно, транс.
пт-вс 22.00-6.00
Вход — $25-30

Lightship Frying Pan
Pier 63 North River
1 212 989 63 63
www.fryingpan.com
Subway C-E 23rd St
Плавучий маяк Frying Pan (то есть «Сковородка») с 1930 по 1965 год освещал путь судам у мыса Страха в Северной Каролине, потом был поставлен на вечный прикол, затоплен, поднят со дна, приведен в Нью-Йорк, поставлен на прикол у пирса N63 на Гудзоне и оснащен новейшим звуковым оборудованием. Суденышко вмещает триста человек, и на нем время от времени устраивают вечеринки «Turntables on the Hudson» с диджеями, коктейлями и прочими недоступными морским волкам удовольствиями. Лучшие рекомендации нью-йоркских клубных критиков.
Расписание и цены см. на сайте www.turntablesonthehudson.com

Lunatarium
10 Jay Street, Dumbo, Brooklyn
1 718 813 84 04
www.lunatarium.com
Subway F York StГигантское складское помещение в районе Думбо за Бруклинским мостом, где проходят сюрреалистические вечеринки — в духе, например, «Space Oddity» или «Алисы в Стране чудес». Стоит сходить хотя бы ради того, чтобы посмотреть на бескрайний, дрожащий от музыки и переливающийся огнями ангар — не то чтобы такие встречались на каждом шагу.
Расписание и цены см. на сайте

Roxy
515 West 18th Street
1 212 645 51 57
www.roxynyc.com
Subway A-C-E-L 14th St/8th Ave
Начинался этот клуб как роллер-диско, и до сих пор по средам здесь проходят роликовые дискотеки в стиле 1980-х (ролики и скейтборды можно взять напрокат). Случаются и концерты, в том числе звезд уровня Мадонны и Моби, а каждую субботу здесь проходит самая большая в городе гей-вечеринка.
ср 20.00-2.00, пт-сб 23.00-4.00
Вход — до $25

Vue
151 East 50th Street
1 212 753 05 86
Subway 6-E-V Lexington Ave 51st-53rd Sts
Ресторан и клуб с 360-градусной проекцией Манхэттена на стенах и потолке. Сюда приходят яппи, чтобы познакомиться с хорошо наманикюренными красотками — в Нью-Йорке такой тип заведений называется «рынком свиданий» (meet market). Музыкальное сопровождение — хаус, хип-хоп, r’n’b, латино.
вт-чт 17.00-2.00, пт-вс 17.00-4.00
Вход — $10-25