Отправлено: 23.02.11 15:30. Заголовок: НЬЮ-ЙОРК (NEW-YORK) ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТОЛИЦА МИРА

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОЕЗДКУ

ГРАДУСЫ
Принятая в США температурная шкала названа по имени немецкого физика Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686-1736), который известен еще и тем, что изобрел в 1714 году ртутный термометр — тот самый, который мы до сих пор суем под мышку.

Разрабатывая в 1724 году свою шкалу, доктор Фаренгейт — так же как и швед Андерс Цельсий 18 лет спустя — взял за опору температуру замерзания и кипения воды. Только промежуток между ними он, в отличие от Цельсия, разбил не на 100 делений, как на линейках, а на 180 градусов, как на атласах мира и на транспортирах: очевидно, он рассудил, что измерение температур скорее относится к географии, чем к портняжному и инженерному делу. То есть градус Фаренгейта (°F) — это 5/9 (то есть 100/180) от градуса Цельсия (°C).

Но мало того: нулем своей шкалы герр Фаренгейт назначил не температуру замерзания воды и плавления льда, как Цельсий, а минимальную температуру, зарегистрированную им с помощью свежеизобретенного термометра, — выражаясь по-нашему, это было около -18°С. Температура замерзания воды в таком случае приходится на 32°F. Так что для того, чтобы перевести градусы Фаренгейта в градусы по Цельсию, надо отнять от них 32, а остаток умножить на 5 и поделить на 9.


КАК ДОБРАТЬСЯ ДО НЬЮ-ЙОРКА
От Нью-Йорка до Москвы — почти 9000 километров; большую часть из них к тому же составляет Атлантический океан. Так что особых вариантов нет: в Америку придется попадать на самолете. Полюбоваться на вырастающую из-за морского горизонта статую Свободы теперь, к сожалению, можно разве что в исторических фильмах: пассажирское морское сообщение безвозвратно ушло в прошлое с 1967 года, когда последний трансатлантический суперлайнер Queen Mary встал на прикол в Калифорнии и был переоборудован в отель. В принципе, можно подгадать свой вояж под момент, когда перегоняют из Старого Света в Новый и обратно один из роскошных круизных лайнеров, плавающих обычно в Карибах и на Средиземном море (это происходит весной и осенью). Но такое путешествие скорее можно считать полноценным недельным отдыхом в пятизвездочном отеле, чем способом добраться до Нью-Йорка.

Из московского Шереметьево-2 напрямую в нью-йоркский аэропорт Кеннеди (он же JFK) каждый день летают самолеты «Аэрофлота» и американской Delta. Полет длится больше 10 часов, но благодаря разнице во времени из первых суток пребывания в Америке теряются только 2 часа. Цены на билеты в два конца начинаются от $450; они могут сильно колебаться в зависимости от сезона и промежутка между рейсами туда и обратно; нередко случаются и специальные предложения4.

Прямых рейсов из Петербурга в Нью-Йорк нет. Но добраться дотуда из северной столицы (как и из прочих основных российских аэропортов) через один из европейских городов труда не составит. В Нью-Йорк с пересадками летают самолеты всех крупных авиакомпаний, и цены на такие рейсы порой оказываются очень выгодными.
О круизах
см. www.cunard.com/destinations
Аэрофлот
www.aeroflot.ru
в Москве (495) 753 55 55
в Петербурге (812) 718 55 55
Deltawww.delta.com
в Москве (495) 937 90 90
в Петербурге
(812) 571 58 19
Специальные предложения разных авиакомпаний можно найти на сайтах: avia.afisha-mir.ru, avia.travel.ru, www.timatik.ru
Если вам меньше 26 лет или вы преподаете в университете, имеет смысл обратиться в агентство Startravel (www.startravel.ru) — с их помощью можно получить внушительные скидки



КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ
Консульства многих стран требуют, прежде чем вы отправитесь к ним за визой, забронировать билет туда-обратно. Консульство США, напротив, предупреждает: не суетитесь с билетами, пока не получите визу. Потому что вы совсем не обязательно ее получите.

Америка оправданно гордится тем, что она — страна эмигрантов. Приехать сюда, чтобы здесь остаться, — вещь (с точки зрения американских иммиграционных властей) абсолютно естественная и правильная. Поэтому всех получающих гостевые и туристические визы честно предупреждают: вас по умолчанию считают потенциальным эмигрантом до тех пор, пока вы не докажете обратного. Доказывать будет проще, если у вас есть: недвижимость, собственный бизнес либо солидная постоянная работа, и близкие родственники в России (желательно — находящиеся на вашем иждивении и во всем от вас зависящие).

То есть с точки зрения консульства идеальный турист — это управляющий филиалом банка отец пятерых несовершеннолетних детей, владеющий трехэтажным домом, где живет его престарелая бабушка. К тому же отдыхающий каждый год на Ривьере. Такой человек получит визу без малейших проблем. Напротив, какому-нибудь неженатому бездетному пятикурснику физфака, который еще ни разу не был за границей, не имеет счета в банке, но зато имеет тетку в сша, надеяться на легкое получение визы не стоит.

Так что смотрите сами, к какой крайности ближе ваши конкретные обстоятельства. Если к первой, то приготовьте загранпаспорт, одну цветную фотографию размером 5х5 см, справку с места работы или учебы плюс $100 (если вы едете меньше чем на год; если виза нужна на 2 года, она будет стоить $200, из которых половину вернут в случае отказа). Со всем этим отправляйтесь, нет, не в посольство, а в один из офисов компании Pony Express1. Именно на эту почтовую службу официально возложена обязанность принимать заявления на неиммиграционные визы. Услуги Pony Express обойдутся от 700 до 1300 рублей.

В офисе вам выдадут для заполнения бланк анкеты DS-156 (он есть на посольском сайте). Там необходимо будет указать, где именно вы намерены остановиться в Америке. Если у друзей, то нужно принести письмо-приглашение (оно составляется в свободной форме; печать нотариуса не нужна — главное, чтобы был адрес приглашающего человека). Кроме того, мужчинам в возрасте от 16-ти до 45-ти придется заполнить специальное приложение к анкете, с помощью которого иммиграционная служба пытается выявлять потенциальных террористов.

Через неделю-полторы вас пригласят в посольство на собеседование. Будьте готовы углубиться в воспоминания о вашей дружбе с автором приглашения, а также рассказать о том, как вы зарабатываете себе на хлеб с маслом в виде трансатлантических путешествий. Если ваше искусство рассказчика удовлетворит сотрудника консульства, виза будет готова самое большее через 3 дня.

Срок действия визы определяет лишь период, в течение которого вы можете въехать в США. Сколько вы там можете находиться, решает в каждом конкретном случае сотрудник иммиграционной службы в аэропорту прилета. Для годовой визы это, как правило, полгода; до истечения установленного срока страну надо покинуть. Потом можно приехать вновь — даже если взять билет на дату за трое суток до окончания действия визы.

Pony Express
www.ponyexpress.ru
в Москве (495) 937 77 77, пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00
в Санкт-Петербурге (812) 449 77 52, пн-пт 10.00-17.00
в Екатеринбурге (343) 355 92 59, пн-пт 10.00-17.00
во Владивостоке (4232) 40 65 57, пн-пт 10.00-17.00
Посольство США в Москве
Б. Девятинский пер, 8
(495) 258 25 25 (51 р./мин., минимальный счет — 153 р.)
www.usembassy.ru
Баррикадная
пн-пт 8.00-20.00
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге
Фурштадская, 15
(812) 331 26 00
www.stpetersburg.usconsulate.gov
Чернышевская
пн-пт 9.00-17.30
Генеральное консульство США в Екатеринбурге
Гоголя, 15А
(343) 379 30 01,
yekaterinburg.usconsulate.gov
пн-пт 9.00-17.00
Генеральное консульство США во Владивостоке,
Пушкина, 32
(4232) 49 93 81,
vladivostok.usconsulate.gov
пн-пт 9.00-13.00, 14.00-18.00

КАК ПРОЙТИ ТАМОЖНЮ
Самое главное, что нужно знать: в Америку лучше вообще не брать с собой продуктов. Мясо, рыбу и птицу ввозить строжайшим образом запрещено — ни в сыром виде, ни в жареном, ни в копченом, ни в консервированном. Свежие фрукты и овощи подлежат обязательному декларированию, и вероятность того, что вам удастся проскользнуть мимо таможенника с прихваченным из Москвы яблочком, довольно мала. Та же история с цветами, семенами и орехами. В общем, без проблем в сша можно проникнуть разве что с выпечкой, шоколадом и сыром. С предметами несъедобными не сильно проще. Лекарства — исключительно для личного пользования и только в оригинальных фабричных упаковках. Алкоголь — не больше 1 литра (и то если вам больше 21 года); абсент нельзя ввозить вообще. Сигареты — не больше 200 штук, сигары — не больше 50 (кубинские — исключаются). Вообще, в сша нельзя провезти ни один предмет, изготовленный на Кубе, а также в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, Сирии и Судане. Сувениры и подарки, сделанные в менее подозрительных странах, допускаются, но с ограничениями — не больше чем на $100. Подробнее о таможенных правилах можно узнать на сайте www.customs.ustreas.gov.


КОГДА НЕ НАДО ЕХАТЬ
Нью-Йорк находится на широте Рима, Сухуми, Ташкента и Саппоро. То есть с точки зрения географической это южный приморский город с влажным климатом.

Особенно хорошо это чувствуется в июле и августе, когда температура в тени зашкаливает за 85° по Фаренгейту (30°C). Если встать в это время посреди любой манхэттенской авеню в районе Мидтауна, будет видно, как вдалеке над широкой полосой асфальта клубится горячее марево смога. Именно в эти два месяца понимаешь, почему кондиционер является неотъемлемой частью американского дома: это не роскошь, а такая же суровая необходимость, как, например, канализация.

Зимой же, в декабре-январе, поневоле обращаешь внимание на другую особенность влажного нью-йоркского климата: хотя морозов страшнее 30° по Фаренгейту (-1…2°С) почти не случается, влажный холод пронизывает насквозь, и одеваться приходится так, будто находишься где-нибудь на русском Севере.

Впрочем, пугаться не стоит. Сама идея города со времен шумеров состояла именно в том, чтобы сделать жизнь как можно менее зависимой от окружающей среды. А поскольку Нью-Йорк воплощает эту урбанистическую идею с полнотой, максимально доступной в реальном мире, здесь придумано и сделано все, чтобы смена времен года проходила сама по себе, привнося дополнительные краски и оттенки, но не причиняя никаких дополнительных неудобств. Подавляющее большинство достойных внимания событий происходит здесь в огромных кондиционированных залах или же на благоустроенных плазах, где летняя жара смягчается фонтанами, навесами и тенистыми аллеями, а зимняя промозглость не ощущается вовсе. То же самое относится ко всем видам городского транспорта — автобусам, метро, электричкам. Но просто гулять по улицам, конечно, сложнее: если в ваши планы входит прогулка через весь Манхэттен, планировать поездку стоит весной (апрель-май) или осенью (сентябрь-ноябрь).


НЬЮ-ЙОРК В ИНТЕРНЕТЕ
www.nyc.gov Официальный городской портал.

www.nyc.com Всеобъемлющий справочник: гостиницы, рестораны, клубы, кинотеатры и билеты на бродвейские шоу.

www.mta.info Нью-йоркский городской транспорт. Автобусы, метро и электрички, мосты и туннели, цены, схемы, карты.

www.mustseenewyork.com Туристический справочник плюс собрание прекрасных карт, по которым очень удобно искать нужное место.

www.lowermanhattan.info Сайт, посвященный развитию Нижнего Манхэттена: прогулки, проекты, справочная информация.

www.nymuseums.com Музеи и выставки в Нью-Йорке.

www.timeoutny.com Сайт нью-йоркского издания журнала Time Out — расписания городских событий.

www.villagevoice.com Сайт газеты The Village Voice с анонсами самых значительных событий городской жизни.

www.newyorker.com Сайт журнала The New Yorker с рассчитанными на интеллектуалов среднего возраста рецензиями на культурные события.

www.nytimes.com/pages/nyregion/thecity Городская секция The New York Times.

maps.google.com Картографический сайт, объединяющий традиционные карты, спутниковую фотографию и городской справочник.

СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕНЕГ
В первую очередь впечатляют в Нью-Йорке не столько цены, сколько резкость их перепада: стоимость сходных товаров и услуг, в зависимости от места и времени, может различаться в разы.

Вот несколько базовых ориентиров. Одноразовый билет на поездку в метро или автобусе — $2, чашка эспрессо — $1-1,5, обед на двоих в недорогом этническом ресторане — $25-35, набор из шести суши — $5. Развлечения стоят от $10 (во столько обойдется билет в кино — причем независимо от того, захотите ли вы посмотреть последний блокбастер или немой фильм Александра Довженко 1929 года) до бесконечности (концерт звезды средней величины в Мэдисон-сквер-гарден будет стоить не дешевле $50 — и то за место на галерке). Главная статья расходов, если вы не останавливаетесь у знакомых, — жилье: приличный номер на двоих на Манхэттене встанет никак не меньше чем в $120.

Деньги С американской валютой у российского туриста никаких проблем возникнуть не может: доллары — они и в Америке доллары. Отличить одну купюру от другой никакого труда не составит. Единственное отличие Америки от России: тут можно предъявить сотенную бумажку любого года выпуска, изрисованную хоть всеми цветами радуги — и ее благополучно примут решительно в любой кассе. Что же касается монеток, то они бывают медные (достоинством в 1 цент с портретом Линкольна) и серебряные (все остальные). Пять центов (с Джефферсоном) называются «никель» (nickel), 10 центов (с Рузвельтом) — «дайм» (dime), 25 центов (с Вашингтоном) известны как «квотер» (quarter), а крупные (и потому редкие) 50-центовики с Кеннеди именуются half-dollar. Нередко попадаются «юбилейные» серебряные «квотеры» с разными аверсами.

Кредитные карты Наличные деньги используются в Америке все реже и реже. В Нью-Йорке с помощью кредитки можно купить билет в кино и музей, обзавестись абонементом на городской транспорт и даже позвонить по телефону-автомату. Пожалуй, единственные, кто еще не принимает кредиток, — это хозяева китайских забегаловок да уличные продавцы бус и старого винила.



03. ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ

ВМЕСТО «АФИШИ»
Обо всех событиях и развлечениях Нью-Йорка пишет журнал Time Out, который выходит по средам (Ū,99; www.timeoutny.com). Оттуда можно почерпнуть обширные и толковые рекомендации относительно выставок, концертов, кинотеатров и клубов. Если тратить на него деньги жалко, можно взять в одном из стоящих на улице ящиков бесплатную газету The Village Voice (www.villagevoice.com) — получите то же самое, только выбор критиков будет радикальнее. Самый чопорный городской журнал, The New Yorker ($3,99; www.newyorker.com), тоже публикует расписания и рецензии на интересные его высоколобой аудитории события. Во многих галереях лежит бесплатный Gallery Guide с расписанием выставок (www.galleryguide.org). Наконец, довольно информативен городской раздел The New York Times.

Очень полезно бывает обратиться в один из турофисов — например, в nyc & Company, выпускающий подробный справочник Official nyc Guide, или в The Times Square Visitors Bureau. Там можно купить со скидкой театральные билеты, получить пухлую пачку карт, заказать билет на самолет и номер в гостинице.


ВРЕМЯ
Официальные учреждения и банки в Америке открыты с 9.00 до 17.00 (в пять вечера начинаются самые страшные пробки в связи с массовым исходом из офисов), но посетителей многие из них принимают только до обеда, то есть до часа дня. Те банки, что работают в субботу, тоже делают это только до 13.00 (банкоматы, естественно, открыты круглосуточно).

Что касается магазинов, то мелкие лавочки работают с одиннадцати утра до семи вечера, более крупные заведения — до 21.00, а по роскошным бутикам и крупным универмагам порой можно гулять до полуночи.

Нью-йоркское время отстает от московского на 8 часов: когда в Нью-Йорке три часа дня, в Москве 11 вечера. Помните об этом, когда будет звонить домой друзьям и родителям.

Американцы никогда не указывают время по 24-часовой системе, а только по 12-часовой. Время до полудня обозначается am, после полудня — рм (от латинского «ante meridiem» и «post meridiem»). То есть никаких «19.30» в Штатах не бывает — только 7.30 рм. При этом половина первого ночи выглядит как 12.30 am, а не 0.30 am, а полпервого дня — как 12.30 pm.

Еще одна особенность: знак «собака» (@) используется не только в электронных адресах, но и в приглашениях и программках для обозначения места проведения мероприятия: «3 pm@Times Sq» расшифровывается как «три часа дня, на Таймс-сквер».

Дата всегда ставится в определенном порядке: сначала месяц, потом число, потом год. Так что 03.05 — это пятое марта, а ни в коем случае не третье мая. Проще всего запомнить это правило по выражению «nine-eleven», то есть «одиннадцатое сентября», которое в последние четыре года мелькает в речи довольно часто — и именно в такой форме.


ВЫХОДНЫЕ
Банки, учреждения и офисы не работают
Новый год 1 января
День Мартина Лютера Кинга третий пн января
День Президента третий пн февраля
День памяти последний пн мая
День независимости 4 июля
День труда первый пн сентября
День Колумба второй пн октября
День выборов первый вт ноября
День ветеранов 11 ноября
День благодарения четвертый чт ноября
Рождество 25 декабря

ЕСЛИ ВЫ КУРИТЕ
Курильщикам в Америке приходится вести настоящую борьбу за выживание. Во-первых, в сша постоянно поднимаются акцизы на розничную торговлю табаком: сейчас в Нью-Йорке невозможно купить пачку приличных сигарет дешевле $7. Во-вторых, в марте 2003 года был принят закон о полном запрете курения в общественных местах, в том числе в ресторанах, барах и клубах. Курить теперь можно только за стоящими на улице столиками или на специальных балкончиках. В ресторанах, где есть летний сад, то есть веранда без стен, но с крышей-тентом, курить разрешается только за четвертью столиков, и резервация эта должна отстоять от всех остальных столиков не меньше чем на два метра.

Хозяева заведений признают, что все это крайне неудобно, но правила не нарушают: штрафы и угроза лишиться лицензии отбивает к тому всякую охоту. Если вы попытаетесь пойти против закона, закурив в неположенном месте, к вам наверняка подойдет охранник и вежливо попросит ее загасить или выйти на улицу, где курить (пока что) можно. Если же вы станете упорствовать, то случай будет автоматически классифицирован как обычный скандал, и последствия его будут зависеть от степени вашего упорства. Единственной лазейкой остается оговорка в законе, согласно которой в заведении можно курить, если на продажу табачных изделий в нем приходится более 10% оборота: у нью-йоркских курильщиков существуют оазисы в виде так называемых сигарных баров (cigar bars). Особенно хороши Circa Tabac и Club Macanudo. Пропорционально ужесточению борьбы с курением табака в Нью-Йорке распространяется мода на курение кальяна (главным образом — в богемном Ист-Виллидже). Зимой, когда столики на улицах держать бессмысленно, некоторые клубы нанимают специальные лимузины с диванчиками внутри, которые стоят у дверей и служат курительными комнатами.
The Cigar Bar at Filli Ponte
39 Desbrosses St, 1 212 226 46 21, www.filliponte.com,
пн-чт 11.30-22.30, пт 11.30-23.30, сб 17.30-23.30; Subway A-C-E Canal St
Circa Tabac
32 Watts St, 1 212 941 17 81, www.circatabac.com, пн-вт 16.00-2.00, ср-пт 16.00-4.00, сб-вс 12.00-4.00; Subway 1-A-C-E Canal St
Club Macanudo
26 East 63rd St, 1 212 752 82 00, www.clubmacanudonyc.com, пн-вт 17.00-1.00, ср-пт 17.00-2.00, сб 18.00-2.00; Subway 4-5-6-F-N-R-W Lexington Ave/63rd St
Hispaniola
839 West 181st St, 1 212 740 52 22, www.hispaniolarestaurant.com, пн-вс 11.00-2.00, Subway 1-A 181st St
Hudson Bar and Books
636 Hudson St, 1 212 229 26 42, www.barandbooks.cz, пн-вс 17.00-2.00; Subway A-C-E 14th St, L 8th Ave
West 63rd Street Steak House 44 West 63rd St, 1 212 246 63 63, пн-сб 6.30-12.00, 17.00-23.30, вс 6.30-12.00; Subway 1-9-A-B-C-D 59th St/Columbus Crl

 Отправлено: 23.02.11 15:31. Заголовок: КАК ЗВОНИТЬ В Нью-Йо..

КАК ЗВОНИТЬ
В Нью-Йорк из России 8-10 + 1 (код Америки) + 212 (код Манхэттена) или 646 (новые офисы в Манхэттене) или 718 (остальные районы) + номер абонента = 8 10 1 212 123 45 67

Из Нью-Йорка в Россию 011 + 7 + код города или оператора мобильной связи (495, 812, 916 и т.д.) + номер абонента = 011 7 495 123 45 67

Из Нью-Йорка по Америке или по городу 1 + трехзначный код местности или оператора мобильной связи + семизначный номер абонента = 1 212 123 45 67


НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ РАЙОНЫ
«Очаги неблагополучия» в Нью-Йорке, как правило, сосредоточены вокруг «проектов» — домов для малоимущих. Особенно таких домов много в Восточном Гарлеме (East Harlem), в восточной части Нижнего Ист-Сайда (Lower East Side) и Алфавитного города (Alphabet City), в Озон-парке (Ozone Park) и Восточном Нью-Йорке (East New York), в Бруклине, а также на южной оконечности Бронкса (South Bronx).

Вряд ли стоит заявлять, что соваться туда ни в коем случае не стоит, просто без конкретной цели (например, если знакомые не везут вас в какой-то определенный клуб) гулять там по ночам совершенно незачем.

На самом деле понятие «неблагополучного района» довольно подвижно и условно. Программа джентрификации, то есть «облагораживания», которую много лет упорно и целенаправленно проводил бывший мэр Рудольф Джулиани, довольно сильно изменила город. Тот же Гарлем в девяностые годы частично превратился в место, где с удовольствием селятся молодые интеллектуалы и художники, которым не хочется уезжать с Манхэттена, хотя денег на жилье в приличном районе не хватает. Правда, по восточному концу авеню Мартина Лютера Кинга (она же Сто двадцать пятая улица) белому туристу по ночам по-прежнему шляться не стоит.

Кроме того, надо иметь в виду, что даже при самом неблагоприятном раскладе вероятность нарваться в Нью-Йорке на пьяных хулиганов, которым просто хочется кулаки почесать, гораздо меньше, чем в той же Москве. Грабители-наркоманы — это да, попадаются, если по легкомыслию забрести куда и когда не надо, но встреча с обычной шпаной маловероятна, даже в самом плохом районе.

Так что не стоит с опаской коситься в парках на косяки мускулистых чернокожих подростков с громко выплевывающими рэп мыльницами-»джукбоксами» и шарахаться от компаний громко переговаривающихся панкообразных парней в ночном Сохо. Первые, скорее всего, ищут место, где продемонстрировать свои таланты брейкеров, а вторые, как и вы, идут из клуба в клуб.

ОБМЕН ВАЛЮТЫ
С валютой в Америке по понятным причинам проблем почти не возникает: даже драные, изрисованные долларовые купюры 1920 года выпуска — и те спокойно принимаются в любом месте, от ресторанов до театральных касс.

Владельцам наличных евро придется чуть-чуть сложнее: в Америке эту валюту недолюбливают. В городе европейские деньги можно обратить в доллары главным образом в банках, которые работают с 9.00 до 15.00, максимум до 17.00, причем в окошки обмена всегда стоит очередь, да вдобавок каждый банк взимает довольно внушительную комиссию. Так что обменный пункт в аэропорту JFK лучше не пропускать.

ПРИЕЗД
Из аэропорта Большинство международных рейсов прибывает в аэропорт имени Кеннеди, или просто JFK. В нем можно сесть на автоматический поезд AirTrain JFK, который совершает турне по всем терминалам, а потом уезжает либо к станции метро Howard Beach, либо к Jamaica, где помимо метро имеется еще и вокзал Лонг-Айлендской железной дороги. Внутри аэропорта проезд бесплатный, однако, для того чтобы выйти на конечных станциях, надо заплатить $5. Билет на метро ($2) приобретается одновременно с оплатой выхода.

Если хочется сэкономить еще пару долларов, до станций метро в Куинсе можно добраться на автобусах Q3 и Q10. Это занудное и малоинтересное путешествие. Автобусный билет тоже стоит $2 и покупается у водителя, который берет только мелочь и не дает сдачи. И вообще, если вас никто не встречает, полезно будет иметь при себе десятку мелкими купюрами или даже монетами.

Кроме того, от аэропорта до разных точек Манхэттена ходят автобусы-шатлы (билет стоит $15 и покупается прямо на борту, в пути чуть меньше часа). Существует и супершатл, который за $17-19 довезет именно до той точки Манхэттена, которая вам нужна, но по дороге развезет еще несколько пассажиров. Фирменное нью-йоркское такси из JFK обойдется в $45 (фиксированный тариф) плюс еще несколько раз по $4 в качестве платы за проезд по мостам и туннелям (toll fee). Если ехать в Нью-Йорк компанией, выходит совсем недорого.

Из аэропорта Ла Гуардия (La Guardia Airport) тоже выбираются на автобусах-шатлах ($15), но чуть быстрее, потому что находится он ближе. Фиксированный тариф такси — $25 без оплаты мостов и чаевых. Городской автобус M60 ($2) идет прямо на Манхэттен — по Сто двадцать пятой улице до Бродвея, а потом чуть-чуть вниз до Сто шестой.

Из Ньюаркского аэропорта (Newark Liberty Airport), помимо автобусов-экспрессов ($13), на Манхэттен ходит электричка AirTrain Newark. Путь до центра занимает от 20 до 50 минут в зависимости от типа поезда ($12,05). Такси обойдется приблизительно в $453.

На поезде или автобусе Железнодорожных вокзалов в Нью-Йорке три: два на Манхэттене — великолепный Центральный (Grand Central, Subway 4-5-6-7-S Grand Central/42nd St) и Пенсильванский (Penn Station, Subway B-D-F-N-Q-R-V-W 34th St/Herald Square,), и один в Бруклине — Флэтбаш-авеню (Flatbush Avenue Station, Subway 2-3-4-5-B-D-M-N-Q-R Atlantic Ave). Но междугородные поезда в Америке очень дороги и решительно уступают по популярности автобусам4. Громадный многоэтажный автобусный вокзал Нью-Йорка расположен на Сорок второй улице, недалеко от Таймс-сквер (Subway A-C-E 42nd St/Port Authority Bus Terminal). Дешевые китайские автобусы из Бостона, Вашингтона и Филадельфии приезжают в Чайнатаун (Subway 6-J-M-N-Q-R-W-Z Canal St).
Аэропорт Джона Кеннеди
1 718 244 44 44, www.kennedyairport.com
AirTrain JFK
www.airtrainjfk.com
Подробнее о способах выбраться из аэропорта JFK — на www.panynj.gov/aviation/jgtsfram.htm
Аэропорт Ла Гуардия
1 718 533 34 00, www.laguardiaairport.com
Аэропорт Ньюарка
1 973 961 60 00, www.newarkairport.com
Американские железные дорогиwww.amtrak.com
Справочная Нью-Йоркского автовокзала
1 212 564 84 84, www.panynj.gov
Курс продажи наличных долларов
в Москве и Петербурге www.rbc.ru/cash

СВЯЗЬ
Телефон Нью-йоркские телефонные номера семизначны, но могут иметь разные префиксы: 212 (Манхэттен), 646 (Манхэттен, новые офисы), 718 и 347 (Бруклин, Бронкс, Куинс, Статен-Айленд), 516 и 631 (Лонг-Айленд). Набирать единицу (код страны) и код района надо всегда — например, 1 212 123 45 67.

С префиксов 800, 877 и 888 начинаются так называемые «зеленые номера» (green numbers). Это номера всевозможных общественных организаций и служб поддержки потребителей, и за звонок по ним платить не надо (правда, только внутри Америки; если вы решите позвонить по такому телефону из России, вас просто не соединят).

Номера мобильных телефонов, зарегистрированных в Нью-Йорке, начинаются с 917 или 347. Звонки на них стоят для звонящего столько же, сколько и на городские.

Самый распространенный формат мобильной связи в сша — CDMA, хотя в крупных городах — и особенно в Нью-Йорке — в последние годы все большей популярностью пользуется GSM. Это, однако, не европейский gsm 900/1800, a gsm 1900, поэтому, для того чтобы купленный в России телефон работал в Америке, он должен быть трехдиапазонным.

Так как каждая минута входящих звонков по роумингу обойдется вам минимум в $2,70, по приезде стоит обзавестись местной sim-картой для prepaid-тарифа: оператор Cingular, к примеру, выдает ее бесплатно при условии, что вы оплатите 100 минут связи (входящей или исходящей) — $25.

Если ваш телефонный аппарат не умеет работать в диапазоне GSM 1900, то можно будет (прямо в аэропорту) взять телефон в аренду. Это обойдется где-то в $20 в неделю плюс $1,45 за минуту разговоров. Сумма получается солидная, так что, если мобильный телефон вам жизненно необходим, имеет смысл купить на время пребывания в Штатах простенький аппарат с номером и предоплаченными минутами за $50 (здесь в отличие от России продают не номер в придачу к телефону, а наоборот, телефон в придачу к номеру).

Телефоны-автоматы в Нью-Йорке попадаются на каждом шагу и, как правило, вполне исправны. Работают они только от монеток. Минимальная стоимость разговора — 25 центов (в автоматах Verizon), но при звонке из одной префиксной зоны в другую робот перед соединением попросит доплатить еще четвертак. С этих же автоматов можно звонить и за границу.

Стоит иметь в виду, что по городским автоматам можно безо всяких монеток звонить при помощи карточек IP-телефонии: сначала связаться с центральной подстанцией, потом ввести pin-код, а затем уже звонить по интересующему вас номеру. Карточки эти продаются повсюду — в магазинах, сувенирных лавках, газетных киосках. И пользоваться ими гораздо выгоднее, чем опускать в автомат четвертаки. Главное — не покупать карточки, на которых все написано только по-испански: тарифы там рассчитаны на переговоры с Центральной Америкой, а разговоры с Европой влетят в копеечку. Не стоит также соблазняться на самые дешевые карточки, особенно с надписями по-русски: дешевизна главным образом достигается за счет качества связи.

Можно заказать и разговор с оплатой вызываемым абонентом. Для этого нужно вместо 1 в начале номера набрать 0 (например, 0212 123 45 67) и дальше следовать инструкциям. Робот или живой оператор попросит вас произнести пару слов, чтобы противоположная сторона могла вас идентифицировать и решить, соглашаться ли принять звонок.

E-mail Найти интернет-кафе в Нью-Йорке не проблема. Самые удобные (и самые дешевые) заведения — у европейской сети easyInternetcafè (одно на Манхэттене, рядом с Таймс-сквер — 234 West 42nd St — и три в Бруклине; www.easyevery

thing.com). Там же есть и принтеры, и факсы. Лозунг заведения — «Интернет всего за доллар» (Get online for only $1). Сколько времени за этот доллар удастся провести онлайн, зависит от времени суток и заполненности кафе.

Но если вам нужно просто проверить почту или взглянуть на расписание кинотеатров, можно зайти в огромный фирменный магазин Apple на Принс-стрит в Сохо: для того чтобы нагляднее показать преимущества «Макинтошей» над pc, все компьютеры в магазине подключены к интернету.

Почтовые отделения в Нью-Йорке бывают государственные и частные. Государственные работают с девяти утра до половины шестого вечера, по субботам до четырех вечера. Частные — как заблагорассудится владельцу, обычно с 9.00 до 19.00. Набор почтовых услуг предоставляется один и тот же, причем очень широкий: одних только видов отправки скоростной корреспонденции существует штук десять. На частной почте берется небольшая наценка, процентов в 15, — в качестве компенсации за отсутствие очереди, которая на государственной может быть довольно внушительной. При этом государственная почта частично берет на себя функции паспортного стола и госбанка, а частная — мелочной и сувенирной лавок, что более актуально для путешественника. Кроме того, частные почтовые отделения обычно принимают посылки негосударственных почтовых служб, например, UPS. Марка на простое письмо в Россию стоит 80 центов. Идти оно будет как минимум недели две.
easyInternetcafè
www.easyeverything.com
234 West 42nd St (между 7th и 8th Ave), Subway A-C-E 42St/Port Authority, 1-2-3-7-9-N-Q-R-S-W 42nd St/Times Sq; пн-вс 7.00-1.00
Apple Store
103 Prince St, 1 212 226 31 26, www.apple.com, Subway N-R Prince St, 6-C-E Spring St; пн-ср, сб 9.30-20.00, чт-пт 9.30-21.00, вс 10.00-19.00
Центральный почтамт
421 Eighth Ave, между 31th и 33th Sts, 1 212 330 29 02, www.usps.com, Subway A-C-E 34th St/Penn Station, круглосуточно


СИСТЕМА МЕР И ВЕСОВ
Помимо привязанности к Фаренгейту, в сша столь же упорно не признают метрической системы — и признавать в обозримом будущем не собираются. Поэтому туристам из Европы постоянно приходится проделывать в голове арифметические упражнения. Вот основные цифры, которые имеет смысл держать в голове (или под рукой — на бумажке).

Расстояние и площадь:

1 миля (mile, ml) = 1,609 км

Полезно запомнить, что 5 миль — это 8 км. Часто употребляемая фраза «четверть мили» (quartermile) — почти точная длина стандартной беговой дорожки стадиона (402 м).

1 фут (foot, ft) = 30,48 см

Чтобы быстро перевести футы в метры, можно просто разделить их на три. То есть когда вы прочитаете, что высота Эмпайр-стейт-билдинг — 1250 футов, можно легко прикинуть, что это около 400 м (точнее, 381 м).

1 ярд (yard, yd) = 3 фута = 91,44 см

1 дюйм (inch, in) = 1/12 фута = 2,54 см

Слово «дюйм» пришло в русский язык в 1720 году из голландского (duym). Кстати, Дюймовочка по-английски зовется Thumbelina, то есть, если буквально перевести с итало-английского, «красавица размером с большой палец».

1 акр (acre, a) = 0,405 га = 4047 м2

Вес и объем:

1 фунт (pound, lb) = 453,6 г

Обозначение lb связано с латинским словом libra, «весы». Надо сказать, что у русских американцев слово «фунт» исчезает гораздо быстрее, чем «дюйм». В русских магазинах Бруклина (см. стр. 289) его уже практически никто не использует и даже не понимает — все говорят «паунд»: «Вам полпаунда наслайсать или хол-писом возьмете?»

1 унция (ounce) = 1/16 фунта = 28,35 г

1 галлон (gallon, gal) = 3,785 л

Соки и молочные продукты продаются обычно полугаллонами и квартами.

1 кварта (quart) = 1/4 галлона = 0,946 л

Пинта (полкварты) обычно используется для отмеривания спиртных напитков.

1 пинта (pint, pt) = 1/8 галлона = 0,473 л

 Отправлено: 23.02.11 15:32. Заголовок: ТРАНСПОРТ К обществе..

ТРАНСПОРТ
К общественному транспорту Нью-Йорка относятся метро, городские автобусы, канатная дорога на остров Рузвельт и паром на Статен-Айленд.

В автобусах можно платить мелочью без сдачи, но в метро используется только магнитная карточка MetroCard. Метрокарту можно купить на станциях метро — в автоматах, которые принимают и купюры, и кредитные карты, или в окошечке у кассира. Там же можно взять бесплатную (и главное, свежую) схему метро или автобусного сообщения — эти последние карты для каждого района свои.

Одна поездка на метро, на автобусе и на канатной дороге стоит $2. Автобусы-экспрессы стоят $5. Можно купить многоразовые билеты со скидками. Кроме того, есть проездные: билет на один день стоит $7 (он называется Fun Pass и продается только в автоматах и в маленьких магазинах у метро), на неделю — $24, на месяц — $76. За статен-айлендский паром денег не берут.

Для того чтобы эффективно использовать нью-йоркский общественный транспорт, необходимо первым делом усвоить концепцию направлений. Так, все, что едет на юг Манхэттена, имеет приставку downtown, на север Манхэттена — uptown, автобусы, который ездят с востока на запад и наоборот — crosstown9.

Метро Нью-Йорка (subway) одно из самых старых и разветвленных в мире. Состоит оно из 26 маршрутов. Изначально они были проложены тремя разным конкурирующими компаниям, только гораздо позже объединены в единую сеть. Этим обстоятельством объясняется тот факт, что многие линии частично дублируют друг друга, а из точки А в точку В часто можно попасть разными путями.

Другая непривычная поначалу особенность нью-йоркского метро — что одни поезда ходят со всеми остановками, а другие останавливаются только на узловых станциях. Большинство местных поездов (local train) и экспрессов, ходящих по одной и той же линии, имеют на схеме один цвет, но разную цифру или букву. Кроме того, надо помнить, что часть экспрессов по ночам работают как местные поезда.

На некоторых станциях на одну и ту же платформу могут приходить поезда двух, трех или четырех линий. Кроме того, какие-то отдельные сегменты этой огромной паутины постоянно перекрываются на ремонт, маршруты перекраиваются, отдельные станции закрываются на выходные, поезд может на 5-7 минут остановиться посреди перегона, «местный» вдруг объявляет, что дальше он идет как экспресс, и тому подобное.

Так что, если в какой-то момент в нью-йоркском метро вы вдруг приедете совсем не туда, куда вам надо, не расстраивайтесь: это не вы поглупели, это нормально. Не пытайтесь разобраться во всей схеме метро сразу. Через два дня вы начнете ориентироваться на своей ветке, а еще через пять научитесь уверенно перемещаться при пересадках с платформы на платформу.

В центре всех платформ можно увидеть табличку: «Off-hours waiting area». Вокруг нее предлагается собираться гражданам, ждущим поезда в ночные часы, когда интервалы между поездами превышают 30 минут. Еще по поводу безопасности в нью-йоркском метро: в каждом составе есть два-три кондуктора. Они сидят в маленьких кабинках в разных вагонах (не обязательно в первом и последнем); по всему остальному поезду развешаны плакаты, предупреждающие, что нападение на кондуктора приравнивается по степени тяжести правонарушения к нападению на полицейского. В те часы, когда пассажиров очень мало, рекомендуется садиться в вагон с кондуктором, и желательно — поближе к нему.

И все равно работающее круглые сутки метро с кондиционированными вагонами остается самым надежным и удобным способом перемещаться с места на место в забитом машинами мегаполисе. Достаточно проехаться в час пик по ветке, ведущей из Даунтауна на север, в Мидтаун, чтобы заметить, что очень многие совсем не бедные ньюйоркцы предпочитают добираться из офиса в свою прекрасную квартиру именно на метро.

Кстати, в час пик можно обратить внимание и на то, что правила поведения в нью-йоркском метро несколько отличаются от привычных нам. Вопреки расхожим анекдотам, места старушкам вполне уступают, но посторониться от дверей часто забывают. В России бы такого просто вынесли вместе с толпой, а в Нью-Йорке все старательно его обходят: задев плечом, обязательно надо извиниться.

Автобусы (bus) на Манхэттене ходят вдоль и поперек — по параллельным авеню и улицам, поскольку движение обычно одностороннее. Входят пассажиры только через переднюю дверь, гуськом, сразу пробивая билет в машинке, стоящей рядом с водителем, или бросая в нее деньги. Процедура занимает некоторое время, зато зайцы исключены как класс. Отсутствуют как класс и контролеры. Обязанность следить за исправностью платежа возложена на водителя, но он, скорее всего, не будет мелочиться, если видит, что вы искренне пытаетесь, но не можете найти недостающего дайма.

Такси (taxi) в Нью-Йорке не очень дорогое, особенно по сравнению с Европой, но таксисты, хоть и болтают на всех языках мира (кроме вашего, шутят ньюйоркцы), довольно бесцеремонны. Самая короткая поездка в желтом автомобиле с гребешком-рекламой на крыше обойдется минимум в $10 ($2,50 за посадку, 40 центов за каждую одну пятую мили и за каждые две минуты в пробке плюс 50 центов «ночных», если дело происходит после 20.00, или доллар «пробочных» в будний день с 16.00 до 20.00) — и водитель не забудет вам напомнить о 15-20% чаевых. Правда, в отместку вы можете потребовать у него чек.

На Манхэттене машины по-прежнему ловятся взмахом руки, но удобнее заказывать такси по телефону10.

Машина напрокат в Нью-Йорке — бесполезная роскошь, граничащая с мотовством (не столько денег, сколько времени). Вряд ли вы приезжаете в Нью-Йорк на такой короткий срок, чтобы половину его тратить на судорожные поиски парковок и попытки разобраться в городских развязках. Арендовать автомобиль имеет смысл только для поездок за город.

В этом случае лучше брать машину прямо в аэропорту — вопреки обыкновению, это выгоднее, чем в городе. Большинство компаний отдают машины арендаторам не моложе 25 лет. Необходимы права международного образца. Аренда маленькой машины стоит $40-50 плюс $10 страховки в сутки, в выходные дни и в период летних отпусков (июль-август) — дороже на треть, а то и на половину. Поэтому опытные ньюйоркцы, собираясь в путешествие на арендованной машине, поступают хитрее: переезжают в электричке path через Гудзон в Нью-Джерси, где аренда стоит на четверть дешевле.

Сдавая машину, стоит заполнить доверху бак — иначе за каждый недостающий галлон с вас удержат в тройном размере.

Велосипед и ролики Идея изучать Нью-Йорк на велосипеде или на роликовых коньках не так абсурдна, как может показаться. Вдоль всего Вест-Сайда, по набережной Гудзона, тянется прекрасная велосипедно-роликовая дорожка. Специальными велосипедными полосами снабжены и многие бруклинские улицы. Сами же ньюйоркцы ездят на велосипедах летом и зимою, ничуть не смущаясь дождя и даже снега.

Смущать может другое: высокая арендная плата. Чтобы прокатиться вдоль Гудзона, нужно выложить минимум $20 за день или $3 за час и оставить не менее $200 залога. Кроме того, нью-йоркский воздух не очень располагает к глубоким спортивным вдохам.

Но если вы заядлый велосипедист, в качестве приемлемой и весьма приятной альтернативы можно предложить покататься на велосипеде по аллеям Центрального парка — с экскурсией или самостоятельно. Пункт проката расположен в юго-западном углу парка, там же можно взять напрокат велосипеды-двойки и отправиться в выходной день с экскурсией по всему Манхэттену. Шлем и карта прилагаются.
Обо всех прочих тонкостях, связанных с билетами и проездными, а также маршрутами и забастовками, справляйтесь на сайте компанииMTA, управляющей общественным транспортом Нью-Йорка www.mta.info
Заказ такси AA Taxi Depot Inc.
1 212 765 44 33
Bell Radio Taxi 1 212 645 33 70
Chelsea Taxi 1 212 627 75 75
Прокат велосипедов в Центральном парке
Columbus Crl, 1 212 541 87 59, www.centralparkbiketour.com, Subway 1-9-A-B-C-D 59th St/Columbus Circle, прокат — $20 за 2 часа, $25 за 3 часа, $35 за день
Подробнее о велосипедной жизни Нью-Йорка, в том числе адреса магазинов, где их можно арендовать: www.bikenewyork.org






ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Если вы не забронировали гостиницу, то будьте спокойны: в аэропорту эта проблема решается без труда. У терминалов 1, 4 и 7 находятся стойки компании Accommodations Plus, Inc., у терминала 3 — службы Meegan Services (и та и другая берут $5 за услуги), а у терминалов 2, 3, 6, 8, 9 стоят телефоны, по которым можно бесплатно позвонить в отели, расположенные поблизости от аэропорта (номера приводятся тут же).

Если вас остановила полиция Полицейский в сша — фигура священная и неприкосновенная. Особенно, по понятным причинам, после сентября 2001 года. И сам он знает об этом лучше кого бы то ни было. Поэтому препираться с ним явно не следует. Тем более, что у нью-йоркской полиции, в общем, есть дела поважнее, чем разбираться с туристами. Если вы не ведете себя явно вызывающе, полицейский потеряет к вам интерес, едва взглянув краешком глаза на ваш паспорт.

Если вас арестовали Самый опасный период — это промежуток между задержанием и первым появлением перед судьей (где вам дадут адвоката, даже если денег на него у вас нет). Для начала стоит убедиться, действительно ли вас задержали. После того как полицейский прочтет вам нотацию, спросите у него: «Can I go now?» Возможно, он ответит «да», и можно будет благополучно уйти. Если нет — увы.

Следующий важный совет: задержание (например, остановка за превышение скорости) не арест, но может перейти в него, если после беседы с вами у копа возникло так называемое «оправданное подозрение». Так что чем меньше скажете, тем лучше. Это вообще универсальное правило при столкновении с американской правоохранительной системой. Никакой информации о себе сообщать не следует, не посоветовавшись предварительно с адвокатом, только имя и адрес. Оправдываться тоже не надо — после ареста это все равно не поможет. А сопротивляться и отстаивать собственное достоинство вообще нельзя: велят сделать отпечатки пальцев — делайте, велят пройтись по прямой — идите. Единственное исключение: если полицейский попросит дозволения на осмотр сумки или багажника, соглашаться ни в коем случае не следует. То, что он имеет право обыскать, он обыщет и без вашего разрешения. А на поблажки за сотрудничество со следствием в этом случае рассчитывать не стоит. Вести себя нужно так, будто все, что вы говорите и делаете (не только непосредственно на допросе, но и на улице, и в полицейской машине, и в камере, и в коридоре), записывается на видео и магнитофон. Скорее всего, так оно и будет.

Очень важно часто и отчетливо произносить фразу «I want a lawyer» (не в форме вопроса или гипотезы, а в форме требования — даже если денег у вас нет вообще, а все кругом намекают, что делать этого не стоит). Хотя на самом деле право на адвоката у вас есть, только если вас допрашивают; в противном случае до встречи с судьей никакого адвоката вы не увидите. Зато судья, скорее всего, назначит залог, и вы сможете выйти на свободу (если у вас денег нет, обратитесь к друзьям или в российское консульство).

И учтите: у копов есть примерно миллион совершенно законных уловок (и еще миллион полузаконных), чтобы заставить вас эти правила нарушить. Не делайте этого.

Если вы заблудились Весь Манхэттен застроен квадратно-гнездовым методом, как дачный кооператив, то есть разбит на правильные квадраты тянущимися с юга на север авеню и улицами, идущими с востока на запад. Достаточно дойти до перекрестка любой авеню с любой улицей, где вывешены указатели, чтобы понять, в каком квадратике этой сетки вы находитесь.

Гораздо больше вероятность заблудиться в Даунтауне, где планировка сохранилась еще с тех времен, когда Нью-Йорк был Новым Амстердамом, и в Бруклине, который тоже выстроен по сеточке, но не по такой очевидной. Но тут технология тоже проста: надо всего лишь дойти до ближайшей автобусной остановки. На ней висит схема движения автобусов с указанием, докуда можно доехать на каждом из них, а часто и довольно подробный план города. Кроме того, сидящие на остановке люди наверняка охотно вызовутся вам помочь. Разумеется, обязан вам помочь и любой полицейский, но он, скорее всего, не будет стараться сделать свою речь разборчивее, даже если увидит, что вы понимаете его с трудом.

Если вы потеряли вещи О вещах, забытых в городском транспорте, следует узнавать в бюро находок по телефону 1 212 712 45 00. Если вы потеряли что-то в такси, можете оставить заявку онлайн на соответствующей странице официального городского сайта (www.nyc.gov/ taxi) и позвонить в одно из бюро находок. На Манхэттене их два: на Пятьдесят первой улице и у Центрального парка. Во всех же остальных случаях можно обратиться в службу Inspice Lost and Found.

Если вас обокрали, следует как можно скорее позвонить по номеру полиции 911. Вообще, это номер универсальный: по нему можно вызвать и скорую помощь, и пожарных. Обязательно нужно составить официальный акт: без него с вами не станет разговаривать ни одна страховая компания.

Если вы потеряли паспорт или кредитную карточку, обращайтесь в полицию, затем — в случае с паспортом — в российское консульство. Если пропала кредитная карточка, ее нужно тотчас же заблокировать, чтобы никто не успел снять деньги с вашего счета. Для этого у каждой платежной системы существуют свои бесплатные телефоны.

Если вы заболели и вам срочно нужны лекарства, можно обратиться в сеть аптек Duane Reade, работающих 24 часа в сутки. Разумеется, кроме лекарств там можно купить и всевозможные средства гигиены, мелкую утварь, успокаивающие чаи и даже сигареты. Кроме того, в Нью-Йорке есть медицинская служба, ориентированная специально на приезжих: The New York Urgent Medical Services/Travelers Medical Center.

Если вы оказались в неблагополучном районе Слова о том, что Нью-Йорк — город контрастов, давно стали общим местом. Которое к тому же и близко не передает реальную глубину этих контрастов. Даже на Манхэттене на расстоянии нескольких сот метров от самых престижных и роскошных кварталов могут находиться блоки домов для малоимущих и просто настоящие трущобы.

Если вы увидите, что пейзаж по ходу вашего движения приобретает отчетливо советские провинциальные черты — унылые однотонные фасады сгрудившихся многоэтажек, сидящие на лавочках перед подъездами или во дворах небрежно одетые люди, вопящие дети, обшарпанные магазинчики — лучше повернуть обратно или свернуть в сторону.

В первую очередь не потому, что там опасно, а просто потому, что там неинтересно. В отличие от европейских городов в трущобах Нью-Йорка нет ничего живописного. И вероятность, что вы услышите в заплеванной забегаловке нового Луи Армстронга, крайне мала: это вам не Новый Орлеан и не Чикаго 1920-х годов.
Accomodations Plus, Inc.
1 800 733 76 66
Meegan Services
1 800 441 11 15
Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке
East 91st St, 1 212 348 09 26,
факс 1 212 831 91 62, www.ruscon.org, Subway 4-5-6 86th St, пн-чт 9.30-13.00, 14.00-17.00, пт 9.30-13.00, 14.00-16.00
Бюро находок на Манхэттене (у Центрального парка)
86th St Transverse Rd
1 212 570 48 21, круглосуточно
Inspice Lost and Found
1 800 555 83 55, добавочный 14 56 56, www.inspice.com
American Express
1 800 221 72 82
Diners Club
1 800 234 63 77
MasterCard
1 636 722 71 11
Visa
1 800 847 29 11
Duane Reade на Бродвее
224 West 57th St, 1 212 541 97 08, www.duanereade.com, Subway N-R-Q-W 57th St/7th Ave, круглосуточно
Travelers Medical
Center 952 Fifth Ave, между 76th и 77th Sts, 1 212 737 12 12, www.travelmd.com, Subway 77th St
NYC & Company
810 Seventh Ave, рядом с 53rd St, 1 212 484 12 00, www.nycvisit.com, Subway B-D-E 7th Ave
The Times Square Visitors Bureau 1560 Broadway, между 46th и 47th Sts, 1 212 869 18 90, Subway N-R 49th St,пн-вс 8.00-20.00

 Отправлено: 23.02.11 15:32. Заголовок: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Напряж..

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в американских розетках — 110 В вместо привычных нам 220 В. Чтобы воспользоваться захваченным из дома феном, придется приобрести трансформатор — десятки устройств на все случаи жизни продаются в аэропорту, аптеках и специальных магазинах Radio Shack по всему городу. Впрочем, большинство современных зарядных устройств для телефонов и сетевых адаптеров для ноутбуков рассчитаны на оба вида напряжения, и все, что вам потребуется, раздобыть переходник (американская стандартная вилка имеет два плоских штыря).

ЯЗЫК
В путеводителях по всем городам мира обычно пишут, что большинство местных жителей понимают английский. В общем и целом это относится и к Нью-Йорку. Затруднения могут возникнуть только в этнических районах — например, в Чайнатауне или Флашинге, где многие аборигены действительно не говорят по-английски, а если и говорят, то так, что понять все равно невозможно.

Кроме английского в Нью-Йорке может пригодиться испанский. Именно этот язык является родным для значительной части официантов, продавцов, дворников и швейцаров, к которым вы обратитесь на улице с расспросами, как куда-нибудь пройти. Хотя если дело будет происходить на Брайтон-Бич в Бруклине, то окажется, что каждый третий прохожий говорит по-русски.

Но основным языком общения в Нью-Йорке, конечно, является английский. Точнее говоря, специфический нью-йоркский извод его американского варианта. Поэтому не пытайтесь щеголять остатками поставленного в институте или на курсах английского произношения или вставлять в речь словечки, почерпнутые у любимых британских поэтов. В Нью-Йорке вас просто не поймут. Говорите как можно проще.



04. ЧТО КАК ВЫГЛЯДИТ
Автобусная остановка/Bus Stop Столб с металлическим кругляшом, на котором изображен автобус анфас. На столбе всегда есть схема и расписание маршрутов, которые около него останавливаются, однако доверять ему стоит не всегда: общественный транспорт Нью-Йорка точностью не славится.

Адрес/Address Нумерация домов в сша идет не подряд, как в Европе, а возрастает на сотню после каждого перекрестка. То есть если вы стоите на улице рядом с домом, на котором написано 121, а вам нужен номер 529, — не пугайтесь, что вам придется топать мимо еще двухсот с лишним домов. На самом деле нужно будет всего лишь пройти еще четыре квартала — или четыре блока, как здесь выражаются. Между прочим, внутри самого квартала-блока нумерация может возрастать совершенно произвольно, а не подряд, номер за номером.

Улицы в Нью-Йорке могут называться Street (общепринятое сокращение — St), Avenue (Ave), Drive (Dr), Road (Rd), Place (Pl), Circle (Crl), Boulevard (Blvd), Square (Sq). Но костяк географии Манхэттена — это, конечно, сетка из двенадцати авеню, тянущихся вдоль узкого вытянутого острова с севера на юг, и двухсот с лишним улиц-стритов, пересекающих его поперек, с востока на запад. На запад от центральной Пятой авеню каждая улица считается западной (West, W), на восток соответственно — восточной (East, E).

Поскольку нумерация, как уже говорилось, бывает довольно хаотичная, то в адресе, как правило, указывают не только номер дома, но и квартал, где он расположен. Например, 255 W 4th St btw 6 & 7 Ave означает: дом номер 255 с западной стороны Четвертой улицы, между Шестой и Седьмой авеню.

Как только определитесь с жильем в Нью-Йорке, обязательно узнайте его почтовый индекс. Именно к нему намертво привязаны все интернет-справочники и службы. Достаточно ввести в любой интернет-сервис это пятизначное число, как он укажет вам, где ближе всего можно поесть индийской или вегетарианской еды, сходить в кино, арендовать машину, купить книги или лекарства и т.д., причем обязательно укажет точное расстояние от вашего дома.

Аптека/Drugstore В отличие от России, в американской аптеке можно купить не только лекарства, но и, например, сигареты, бритвенные станки и даже утюг. В последнее время почти все маленькие аптеки были вытеснены сетевыми гигантами вроде Duane Reade и Rite Aid, отделения которых можно найти почти в каждом квартале, но в Чайнатуне по-прежнему сохранилось огромное количество лавочек, специализирующихся на традиционных китайских снадобьях.

Бегун/Jogger Спортивный бег — одно из самых популярных развлечений в Нью-Йорке. Особой популярностью пользуются Центральный парк и зеленая полоса вдоль Гудзона. Интересы бегунов лоббирует организация New York Road Runners, которая каждый ноябрь устраивает Нью-Йоркский марафон (www.nycmarathon.org) — масштабное мероприятие, в ходе которого десятки тысяч людей бегут через все пять районов Нью-Йорка. Главный фильм нью-йоркских бегунов — «Марафонец» с Дастином Хоффманом.

Белка/Squirell Еще один завсегдатай нью-йоркских парков и скверов. Погожим днем где-нибудь на Томпкинс-сквер или в Мэдисон-сквер-парке концентрация белок на квадратный метр может зашкаливать за все разумные пределы. Обнаглевшие твари давно уже потеряли страх перед человеком и не стесняются подскакивать к прохожим и требовать у них пищи.

Билетный автомат/Ticket Vending Machine Имеется на каждой станции метро. Продает метрокарты, принимает кредитные карточки, монеты и банкноты. Сдачи дает обычно не больше, чем на $6. Подсказки на экране выдает на трех языках, помимо английского, один из которых — удивительным образом — русский.

Браунстоун/Brownstone Богатый городской особняк из слоистого песчаника, приобретающего при обжиге коричневый цвет. Были очень распространены в Мидтауне в конце XIX — начале XX века. Позже этим же словом стали называть длинные ряды двух-, трехэтажных городских домов, часто — с вертикальными трехэтажными квартирами-таунхаусами, также весьма недешевыми. Таких до сих пор много в западном Бруклине, Виллиджах и некоторых частях Гарлема.

Вагон метро/Subway Car Нью-йоркский поезд метро старого образца отличается от привычных нам двумя особенностями: во-первых, из вагона в вагон можно переходить, причем не через закрытые тамбуры, а прямо «по улице», в полумраке и холодке тоннеля (за что, правда, могут оштрафовать). Во-вторых, из переднего вагона можно смотреть не только по сторонам, но и вперед — через лобовое стекло рядом с кабинкой машиниста. Особенно это интересно на севере Манхэттена и за его пределами, где поезд едет не по тоннелю, а по высоким эстакадам. Более новые поезда, которые можно встретить, например, на красной и зеленой ветках, таких преимуществ не имеют, зато остановки в них объявляет робот, и в вагонах висят табло, которые показывают время, направление и название следующей станции.

Вагонный нищий/Mendicant В отличие от профессионального московского попрошайки он действительно нищий и скорее всего будет вам страшно благодарен за половину апельсина или сэндвича. Что касается бомжей, то они в Нью-Йорке тоже есть, но только вид имеют более опрятный и ходят обычно с большими тележками, куда складывают все свое добро.

Велосипедисты/Cyclists В отличие от российских активны круглый год. Обязательно носят шлемы, порой — с присобаченным слева на длинной ножке зеркальцем заднего вида. Особенно эффектно выглядят, крутя педали зимой под мокрым снегом. Такое спартанство вполне объяснимо: пробки и проблемы с парковкой в Нью-Йорке также всепогодны и круглогодичны. Многие велосипедисты — курьеры, доставляющие мелкие пакеты и бумаги из офиса в офис.

Винный магазин/Liquor Store Вино в Нью-Йорке можно купить только в специальных магазинах, пиво — в супермаркетах и продуктовых. Продавец имеет право попросить у вас документ, удостоверяющий, что вам больше 21 года. Если вас несколько человек, документы могут потребовать у всех. Распивать спиртные напитки на улице запрещается, и легендарный бумажный пакет от закона не спасает.

Вход в метро/Subway Entry Выглядит как обычный подземный переход (кстати, настоящих переходов в Нью-Йорке нет — отсутствуют как класс). На болотно-зеленых наружных перильцах установлены две шарообразные лампы. В нижнем Манхэттене — например, на станции Astor Place — можно встретить восстановленные старомодные павильоны с металлической крышей.

Джентрификация/Gentrification Процесс превращения обшарпанных индустриальных и иммигрантский районов (вроде Челси и Алфавитного города) в престижные кварталы с дорогой недвижимостью. Происходит джентрификация в два приема: сначала благодаря низкой арендной плате в район переезжают художники, дизайнеры и прочая богемная публика, которая открывает там свои бары, галереи и магазины. Когда названия новых заведений оказываются на слуху, в новые «горячие точки» устремляются яппи. Цены на недвижимость ползут вверх; художники и дизайнеры вынуждены переезжать уже в следующий бедный квартал, и все начинается по новой. Первый признак того, что район подвергся успешной джентрификации и творческой публике пора подыскивать новые квартиры и студии, — появление там сетевой кофейни Starbucks.

Дома для малоимущих/Housing Projects Угрюмые кирпичные здания, часто крестообразной формы, построенные в рамках программы по обеспечению жильем беднейших слоев населения. На Манхэттене таких домов много вдоль Ист-Ривер — в Нижнем Ист-Сайде, Алфавитном городе, Верхнем Ист-Сайде и в Северном Манхэттене. Сейчас манхэттенские «проекты» не так опасны, как в восьмидесятых годах, когда вокруг них крутилась большая часть наркоторговли, однако ходить рядом с ними все равно не стоит, особенно ночью.

Жареные орешки/Fried Nuts Один из героев о-генриевских «Королей и капусты» мечтает вернуться в Нью-Йорк, чтобы «просто стоять и смотреть на трамваи и вдыхать запах жареных орешков». Трамваев в Нью-Йорке давно нет, но лоточники до сих пор продают арахис, миндаль, кешью и кокосы. Их обжаривают в сахаре прямо на месте, и запах жареных орешков действительно царит над Манхэттеном.

«Зейгат»/Zagat Серия справочников с рецензиями, основанными на отзывах посетителей сайта Zagat.com. Существуют «Зейгаты» по магазинам, продуктовым лавкам, барам и клубам города, но самый важный — ресторанный гид (New York City Restaurants Zagat Survey). Любое заведение, получившее в нем оценку, будь то гурманский ресторан или пуэрто-риканская забегаловка, обязательно упомянет об этом при входе — пусть оно и не попало в рейтинги лучших. Выходят гиды ежегодно, продаются во всех книжных магазинах, стоят около $14 (в магазинах Strand Book Store и Zabar’s — дешевле).

Кнопка экстренной помощи/Emergency Rescue Service Box Установленные прямо на улицах переговорные устройства для связи с полицией или пожарниками. Использование не по назначению грозит большим штрафом.

Лобби/Lobby Так называются вестибюли небоскребов и просто больших сооружений. Как правило, они сквозные — имеют два выхода. Согласно принятым в 60-е годы строгим правилам городской застройки, домовладельцы обязаны держать их открытыми для публики до 8-9 часов вечера. Иногда в лобби работают кафе, стоят столики; они украшены декоративными панно и даже водопадами. Летом зайти в эти кондиционированные оазисы чрезвычайно приятно — можно передохнуть от жары и чего-нибудь выпить.

Лотки c едой/Fastfood Stands Бывают двух видов. Одни, совсем маленькие, не торгуют ничем, кроме напитков и хот-догов — сосиской за полтора доллара, упрятанной в разрезанную булку, политую сверху горчицей, кетчупом и посыпанную солеными огурцами и квашеной капустой. Другие, побольше, продают не только хот-доги, но также джайро (gyro — жареное мясо, завернутое в лепешку-питу), кныши (knish, в нью-йоркском варианте — горячий пирожок с картошкой) и претцли (pretzel — большой крендель из сухого соленого теста). Несмотря на очевидное восточноевропейское происхождение почти всей снеди, держат их, как правило, пакистанцы, узбеки и прочие восточные люди. Тут же наливают горячее питье, которое почему-то называют чаем и кофе.

Массажисты/Masseurs Китайцы, смирно сидящие в скверах и даже на улицах со своими специальными массажными треногами, похожими на поставленную почти вертикально гладильную доску, и поджидающие усталых клерков, которым нужно размять затекшую от сидения перед компьютером шею.

Метрокарта/Metrocard Билет системы общественного транспорта Нью-Йорка — желтая карточка с магнитной полосой. Покупается в подземных автоматах или у кассира. Проходя через турникет в метро, надо быстро провести карточку сквозь щель считывающего устройства. Если появится надпись «Go», можно идти. Если «Swipe again» — провести ее еще раз. Если «Swipe card again at this turnstile» провести еще раз, и обязательно у этого же турникета: иначе $2 будут потеряны. В автобусе метрокарту надо всунуть в щель ящика рядом с водителем.

Национальные гвардейцы/National Guardsmen После терактов 11 сентября дежурят в вечернее и ночное время на авто— и железнодорожных вокзалах. Одеты в камуфляж, стоят не просто с оружием и рацией, а при полной выкладке, чуть ли не с плащ-палатками и передвижными аптечками, словно хоть сейчас готовы к марш-броску через пустыню. Половина из них — женщины.

Небоскреб/Skyscraper Имеет сколько-нибудь интересный вид только издали. Вблизи его практически не видно. Чтобы оценить архитектурный замысел или дерзость его архитектурного воплощения, нужно отойти как минимум на квартал. Снизу же удается разглядеть только мощные опоры и украшенные мрамором вестибюли.

Парковка/Parking На машине в Нью-Йорке ездить не надо, но если придется — самые большие трудности будут с парковкой. Ни в коем случае нельзя парковаться рядом с автобусными остановками, пожарными кранами и желтой полосой. Обязательно следует посмотреть, не написано ли где-нибудь No parking или Tow-away zone, а также проверить часы уборки улицы. Если автомобиль увезут на штрафную стоянку, это обойдется примерно в $200. Надежнее всего поставить машину в подземном гараже, но это стоит от $10 в час или $30 в день.

Парковка для инвалидов/Handicapped Parking Самое страшное, что может сделать нью-йоркский водитель, — это, кажется, не задавить пешехода, а припарковать свою машину на месте, предназначенном для инвалида. Эти места, обозначенные характерным значком, остаются неприкосновенными даже в самый жестокий час пик, и прогалины на забитых машинами обочинах и парковках впечатляют сильнее, чем все разговоры о политкорректности.

Пожарный кран/Fire hydrant К системам пожаротушения в Нью-Йорке относятся с трепетом. Это можно понять: многоэтажные дома, загоревшись, превращаются в огненные ловушки для обитателей. На крышах многих домов — и старых, и современных — возвышаются огромные черные бочки с водой. Почти из каждого дома торчит на улицу выход пожарной трубы, и через каждые 50-70 метров возвышается ярко-красная тумба пожарного крана. Перекрыть к ней доступ при парковке — величайшее бесчестье и преступление.

Продавец пиратских дисков/Bootlegger Молодой негр или китаец. Приторговывает за 5-6 долларов самописанными на компьютере cd или dvd с самопальными же обложками. Раскладывает свой товар на покрывале, а сам стоит рядом, готовый быстро это покрывало завязать узлом и смотаться. Особенно много таких продавцов вдоль Сто двадцать пятой улицы в Гарлеме.

Проповедник/Preacher Ходит по паркам, реже в метро, и громко возвещает божье слово. Относится к одной из неортодоксальных христианских или иудейских сегрегаций. Вполне безобиден, но может очень надоесть, если вы собрались спокойно почитать в парке.

Рикша/Rickshaw Велотаксистов проще всего найти у входа в Центральный парк — например, у Коламбус-серкл. Их услугами в Нью-Йорке пользуются исключительно туристы, так что о стоимости поездки лучше договариваться заранее. Минимальная такса составляет приблизительно $15.

Такси/Yellow Cab Настоящее такси — обязательно желтого цвета. На дверце написаны тарифы, на крыше, усиливая сходство с желтым цыпленком, красуется пестрый гребешок с рекламой. Поздно ночью у станций метро вдалеке от центра можно увидеть автомобили той же марки, что и такси, Ford Crown Victoria, но черного цвета. Это частники, которые могут подбросить вас до дома почти по официальным расценкам.

Телефоны-автоматы/Payphones Принадлежат разным компаниям, но всегда заключены в висящий на стене металлический ящик и имеют трубку ярко-желтого цвета. Звонить можно по всему миру, платить — кредиткой, карточками ip-телефонии, монетками. Городской звонок стоит от 25 центов.

Туристический автобус/Sightseeing Bus Компания Gray Lines гоняет по Нью-Йорку красные дабл-декеры, на которые можно приобрести 48-часовой проездной за $49. Разрешается выходить и заходить на любой остановке. Разумеется, главное преимущество — второй этаж без крыши.

Уличный рынок/Street Market Во многих районах по выходным открываются официальные уличные ярмарки, где продают фаст-фуд, сувениры и прочую ерунду. Делается это не столько для товарообмена, сколько для развлечения местных жителей.

Хип-хоперы и брейкеры/Hip-hop Dancers, Breakdancers Чернокожие подростки с великолепной мускулатурой. Чаще всего устраивают выступления целыми группами на крупных станциях метро — Times Square, 34th Street. Выделывают невероятные вещи и заслуженно собирают толпы зрителей. Иногда ходят по вагонам и крутят свои сальто прямо перед носами зрителей, тщательно следя за тем, чтобы никого не задеть.

Хасид/Hasidic Jew Впервые встретив на Манхэттене какого-нибудь персонажа Шолом-Алейхема вроде настоящей «идише мамэ» в парике и с выводком болтающих на идиш ребятишек с пейсами или ультраконсерватора в полном облачении, от белых чулок до меховой шляпы (правда, с мобильником, прижатым к уху), застываешь как вкопанный. Потом перестаешь обращать внимание. Ермолки же на макушках обычных, «умеренных» иудеев попадаются почти так же часто, как галстуки, а чаще всего — вместе с ними.

Фургончик мороженщика/Ice-cream Truck Настоящий бич божий спальных районов. По-видимому, коленчатый вал этих фургончиков напрямую соединен с шарманкой, играющей при движении одну и ту же простенькую мелодию. Мороженое в этих фургончиках очень невкусное, как, к сожалению, и почти все американское мороженое. По счастью, на центральных улицах Манхэттена шарманка молчит: фургончики там стоят смирно.

Чугунная архитектура/Iron-cast Architecture Архитектурный феномен, который в большом количестве можно наблюдать в Сохо. Этот район был застроен в середине XIX века 5-7-этажными фабриками, промышленными складами и магазинами с чугунными каркасами, ровными вертикальными кардиограммами пожарных лестниц, чугунными оконными рамами и карнизами, тоже сделанными под чугунное кружевное литье.

Швейцар/Doorman Швейцары стоят не только перед гостиницами, но и перед всеми солидными жилыми домами. Удобны тем, что сносно знают окрестности и обычно готовы помочь заблудившимся.

Ящики для газет/Press Boxes Пластмассовые коробки ядовитых цветов. Стоят на перекрестках, по несколько в ряд. Некоторые — например, New York Post — газеты продают: для того чтобы получить экземпляр, необходимо опустить в прорезь монетку. Из бесплатных изданий внимания заслуживают The Village Voice и New York Press; кроме того, у секс-меньшинств популярен еженедельник Gay City News.

 Отправлено: 23.02.11 15:33. Заголовок: 05. КАК УСТРОЕН НЬЮ-..

05. КАК УСТРОЕН НЬЮ-ЙОРК
Как устроен Нью-Йорк
Своим возникновением Нью-Йорк обязан на редкость удобной бухте судоходной реки Гудзон (Hudson), надежно прикрытой с востока громадным островом Лонг-Айленд (Long Island), а с запада — довольно крупным островом Статен-Айленд. Через узкий пролив между этими островами — там, где сейчас перекинут мост Верразано, — суда круглый год могли подходить к вытянутому почти точно с юга на север длинному острову Манхэттен (Manhattan), лежащему между Гудзоном и его восточным притоком Ист-Ривер (East River).

Город состоит из пяти округов (boroughs) — Манхэттена, расположенных на западной оконечности Лонг-Айленда Бруклина (Brooklyn) на юге и Куинса (Queens) на севере, находящегося несколько на отшибе Статен-Айленда (Staten Island) и, наконец, Бронкса (Bronx) — единственного округа на материке.

Каждый округ разбит на кварталы (blocks). Особенно четко это проявляется на Манхэттене, большая часть которого нарезана на ровные прямоугольники сеткой из 12 авеню (avenue) и 220 улиц (street). Более широкие авеню тянутся вдоль всего острова с юга на север с шагом в четверть километра; их нумерация возрастает с востока на запад. Более узкие улицы-стриты нарезаны с востока на запад с шагом в 80 метров, их нумерация возрастает с юга на север. Хотя авеню двенадцать, центральной из них считается Пятая; номера домов растут от нее в обе стороны, а к номерам улиц на западе добавляется буква W, а на востоке — буква Е.

Если авеню обозначается не номером, а буквой или «обычным» названием, это означает, что необходимость в ней возникла позже 1811 года. Таковы, например, Лексингтон-авеню, Мэдисон-авеню и Парк-авеню (последняя возникла на месте убранной под землю железной дороги), а также Алфавитный город — авеню Эй, Би, Си и Ди в Ист-Виллидже (East Village). Если улица носит не номер, а имя, это скорее всего означает, что она существовала до 1811 года. Таковы улицы в Даунтауне — ниже Вашингтон-сквер и на запад от нее, потому что Гринвич-Виллидж (Greenwich Village) вошел в состав Нью-Йорка уже сложившимся поселком. Традиционные названия имеют и самые новые улицы, проложенные на отвоеванных у реки новых землях — например, в Батарейном городе вдоль Гудзона.

Ровный шаг авеню и улиц нарушается на уровне Пятьдесят девятой улицы Центральным парком (Central Park), растянувшимся вплоть до Сто десятой улицы в длину и с Пятой по Восьмую авеню в ширину. Другое нарушение ровной сетки кварталов — диагональный проспект Бродвей (Broadway), который тянется с самого юга Манхэттена на северо-восток, потом через Бронкс и еще на двести с лишним километров до города Олбани, столицы штата Нью-Йорк.

В остальных округах принцип сетки тоже соблюдается, но поскольку эти округа оказались собраны из разных поселков и городков, то сетки эти не едины. Они распадаются на несколько систем, совпадающих с этими бывшими поселками, каждый из которых стал районом со своим историческим названиям: Бенсонхерст, Уильямсбург, Ред-Хук.

Кварталы Манхэттена тоже объединены в районы. Иногда их названия связаны со старыми деревнями (Гринвич-Виллидж, Гарлем), иногда с географией (Верхний Ист-Сайд, Вашингтон-Хайтс), иногда с этнической принадлежностью или родом занятий местных жителей (Чайнатаун, Маленькая Италия, Финансовый округ). Часть названий придумали для удобства торговцы недвижимостью: таково происхождение эффектных сокращений вроде Сохо (South of Houston, «К югу от Хаустон-стрит») и Трайбека (Triangle below Canal, «Треугольник под Канал-стрит»).

Помимо системы кварталов и районов, существует еще одно, самое приблизительное, членение Манхэттена на Нижний, Средний и Верхний город (Downtown, Midtown, Uptown). Даунтаун занимает южную оконечность Манхэттена, но этот мыс по важности едва ли не перевешивает остальной Нью-Йорк: здесь сосредоточены финансовые учреждения, правления корпораций и большая часть небоскребов. Районы на севере Даунтауна, которые часто обобщенно называют Виллиджами, — единственный похожий на Европу уголок Манхэттена с целыми кварталами небольших (не выше пяти-шести этажей) домов, провинциальными двориками и узкими (и порой не по-нью-йоркски кривыми) улицами. Мидтаун — все, что уместилось от Тридцать четвертой улицы до начала Центрального парка, — пожалуй, можно назвать квинтэссенцией Нью-Йорка с его главными символами: Эмпайр-стейт-билдинг, Таймс-сквер, Рокфеллер-центром и Центральным вокзалом. И наконец, Аптаун, или Северный Манхэттен, — это районы, которые находятся на уровне Центрального парка и выше. Слева и справа от парка это респектабельные Верхний Ист-Сайд и Верхний Вест-Сайд с главными городскими музеями, а выше, за Гарлемом, где Манхэттен сужается до ширины двух авеню, — невзрачные иммигрантские районы.

Жители Манхэттена считают, что настоящий Нью-Йорк — это только их остров, и доля истины в этом есть. Приехав в Нью-Йорк на десять дней, нет смысла покидать Манхэттен — кроме, разве что, кратких вылазок в Бруклин-Хайтс и Уильямсбург. Дело даже не в размерах острова, хотя пересечь его с севера на юг можно за три часа, а с востока на запад — за тридцать минут. Просто насыщенность города такова, что узнать о нем все невозможно и за десять лет, — а если учесть, что столица мира меняется с головокружительной скоростью, то и за всю жизнь. Этим Нью-Йорк и прекрасен.




06. НИЖНИЙ МАНХЭТТЕН

ОРИЕНТАЦИЯ
Еще каких-нибудь семьдесят лет назад Нью-Йорк начинался для прибывающих из-за океана путешественников не с бетонных джунглей аэропорта JFK, а с узкого мыса Нижнего Манхэттена, форштевнем броненосца, разрезающего Манхэттенскую бухту на Ист-Ривер и Гудзон. Здесь происходила сутолока буксиров Нью-Йоркского порта, здесь ликующие толпы народа встречали «Куин Мэри» и «Куин Элизабет», сюда должен был прибыть «Титаник». Именно поэтому начать прогулки по Нью-Йорку логичнее всего с его южного берега — там, где голландские поселенцы построили в 1624 году маленькую колонию Ост-Индской компании.

Сегодня улочки Нового Амстердама, от которого не осталось ни одного домика, превратились в Финансовый округ, в центре которого ворочают миллиардами брокеры Нью-Йоркской фондовой биржи. Засыпанный резервуар для сточных вод у Фоли-сквер, где воевали в XIX веке банды Нью-Йорка, стал центром городского судопроизводства. Доки, выходящие на Гудзон, тоже засыпали и построили на них многоквартирные дома; причалы на Ист-Ривер стали туристическим центром.

Небоскребы, которые возвышаются в Нижнем Манхэттене, сложно оценить из образованных ими ущелий. Для того чтобы охватить взглядом весь мыс, стоит сесть на стейтен-айлендский паром или морской трамвайчик до острова Эллис, чтобы посмотреть на Финансовый округ с воды, откуда смотрели на приближающийся новый мир иммигранты, построившие этот город и эту страну. И хотя 11 сентября 2001 года Манхэттен лишился двух главных ориентиров, запомните, как силуэт города выглядит сейчас, потому что уже через несколько лет Финансовый округ изменится вновь, получив в наследство от ВТЦ несколько новых башен — в том числе самую высокую в городе.


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
Если отправиться от Боулинг-Грин вверх по Бродвею, первым садом, который встретится по пути, будет парк, разбитый вокруг здания мэрии. Парк этот находится в юго-западном углу района, известного как административный центр (Civic center).

Широкие флигели и изящная башенка на верхушке скромной двухэтажной мэрии (City Hall), построенной Маженом и МакКомбом в 1812 году, выглядят для Нью-Йорка довольно неожиданно. Это отражение царившей некоторое время в умах американских архитекторов идеи превратить Нью-Йорк в некое подобие Парижа в Новом Свете. Правда, на парижских роскошествах хотели немного сэкономить: когда здание было завершено, мрамором оказался облицован только южный, обращенный к городу, фасад.

В том же парке, что и мэрия, на Чэмберс-стрит (Chambers Street), стоит Твидов суд (Tweed Courthouse), возвести который в шестидесятые годы XIX века стоило налогоплательщикам 12 миллионов долларов — не потому, что кирпичи были золотые, а потому что 10 миллионов осели в кармане председателя ЦК Демократической партии Уильяма Твида. За несколько лет усердных занятий политикой Твид и его соратники украли невероятное количество денег, но в итоге были разоблачены. После неудачного побега в Испанию Твид умер в тюрьме Ладлоу-стрит, которую сам же до этого и построил.

По другую сторону Бродвея стоят еще два любопытных здания. Во-первых, это сооруженная в 1766 году архитектором МакБином церковь Святого Павла (Saint Paul’s Chapel), которую считают самой старой из ныне существующих в Нью-Йорке. Помимо своего возраста церковь эта известна еще двумя обстоятельствами: именно сюда Джордж Вашингтон отправился молиться 30 апреля 1789 года, после того как он был провозглашен первым президентом сша, и те два года, что Нью-Йорк был столицей государства, делал это регулярно. Кроме того, эта церковь, ближайшая к эпицентру трагедии 11 сентября 2001 года, стала сначала местом психологической помощи работавшим на расчистке завалов, а потом — основным местом поминовения погибших.
Посещение церкви Святого Павла
www.saintpaulschapel.org
пн-сб 10.00-18.00, вс 10.00-16.00

Второе здание — 57-этажный неоготический небоскреб Вулворт (Woolworth Building), с честью носивший с 1913 по 1930 год титул самого высокого здания в мире и заработавший прозвище «Храма розничной торговли». До недавнего времени этот храм с фантастической красоты лобби принадлежал торговой империи, владевшей сетью дешевых универмагов, но в 1998 году «Вулворты» закрылись, а здание было продано риелторской компании Witkoff Group за 155 миллионов долларов.

К северо-востоку от мэрии, в створе Чэмберс-стрит (Chambers Street), возвышается 25-этажное Муниципальное здание (Municipal Building) 1914 года — первый небоскреб, построенный архитектурным бюро McKim, Mead & White. Поразительное сходство этого дворца, увенчанного шестиметровой позолоченной статуей Гражданской славы в дамском обличии, с московскими высотками неслучайно: сталинские архитекторы черпали вдохновение именно в Нью-Йорке. Сейчас в Муниципальном здании находится много городских служб — в частности, здесь можно пожениться или получить справку в архиве.

Арка в Муниципальном здании ведет к небольшой зеленой площади перед штаб-квартирой нью-йоркской полиции — мрачным кубом 1973 года постройки с абстрактной красной скульптурой недалеко от входа. Если свернуть от арки налево, попадаешь к основному скоплению зданий Административного центра — на пустынную бюрократическую Фоли-сквер (Foley Square), где в конце XVIII находился резервуар для сточных вод, а потом выросли притоны Пяти углов. Коринфская колоннада и лестница, над которыми возвышается 32-этажная башня с пирамидальной верхушкой, принадлежат Государственному суду Соединенных Штатов (us Courthouse, 1936). Массивное здание, портик которого похож на фасад Большого театра, — сооруженный в 1933 году Нью-Йоркский окружной суд (New York County Courthouse); здесь Сидни Люмет снял в 1957 году фильм «Двенадцать разгневанных мужчин».

Самое интересное сооружение, однако, находится чуть дальше по Сентер-стрит (Center Street) — это вавилонского вида зиккурат в стиле ар-деко, внутри которого располагается Окружной уголовный суд (Criminal Courts Building). Это последнее здание имеет смысл исследовать изнутри: прийти днем, зайти в зал суда, сесть на скамейку и несколько часов подряд смотреть, как совершается в Америке судопроизводство. Дела рассматриваются одно за другим почти без перерыва: сутенеры, торговцы наркотиками, проститутки, мелкие жулики и грабители угрюмо молчат, а выступают в основном адвокаты. Сильные ощущения от знакомства с мрачным подбрюшьем Нью-Йорка гарантированы.
Посещение заседаний Окружного уголовного суда
100 Center St
www.courts.state.ny.us
пн-пт 9.00-17.00

БАТАРЕЙНЫЙ ГОРОД И БАТАРЕЙНЫЙ ПАРК
История Батарейного города, или Бэттери-парк-сити (Battery Park City), во многом повторяет случай с Морским портом Южной улицы — еще 30 лет назад гулять там было решительно негде: ощетинившийся пирсами берег со второй половины XIX века был застроен газовыми заводами, а в XX веке его окончательно отсекла от всего остального города проложенная по кромке острова скоростная магистраль, которая ныряет под землю только у Батарейного парка. В начале восьмидесятых выходящие на Гудзон пирсы ниже Харрисон-стрит (Harrison Street) засыпали землей, на их месте устроили престижный жилой квартал, а вокруг него проложили эспланаду с фонарями и густыми липами, по которой очень приятно прогуливаться, глядя на огни Нью-Джерси. Туристы тут же приметили, что здесь, фотографируясь, можно вытянуть ладонь так, чтобы на снимке в руке у них оказалась статуя Свободы, а китайцы — что с эспланады очень удобно ловить рыбу, так что сегодня рыбаков тут чуть ли не больше, чем туристов. Встретить жителей Батарейного города куда сложнее — многие из них слишком известны, для того чтобы позволить себе вот так запросто гулять вдоль реки.

По эспланаде можно дойти до Музея еврейской истории (The Museum of Jewish Heritage) и Мемориала холокоста. Музей не только содержит массу любопытных экспонатов — привезенный из России «Зингер», «Планъ города Одессы», набор медицинских банок и прочие мелочи иммигрантского быта, — но и сделан по всем правилам мультимедийного информационного центра: повсюду из телевизоров и скрытых динамиков звучат голоса тех самых иммигрантов, которые рассказывают о жизни в Европе, о холокосте, о переезде в Америку, о Шестидневной войне.
Музей еврейской истории
36 Battery Pl
1 646 437 42 00
www.mjhnyc.org
пн-вт, чт, вс 10.00-17.45, ср 10.00-20.00, пт 10.00-17.00
Вход — $10, для студентов — $5 (ср 16.00-20.00 вход свободный)

Через дорогу от музея торчит высокое некрасивое здание отеля Ritz-Carlton, из которого, однако, открываются первоклассные виды — не только для постояльцев, но и для всех посетителей бара на 14-м этаже. Сюда же недавно въехал Музей небоскребов (The Skycraper Museum) — небольшое и в целом скучноватое учреждение, в котором, однако, есть альбом 1922 года с фотографиями строительства Эмпайр-стейт-билдинг и большой рейтинг небоскребов, составленный на основе опроса ста известных и не чуждых архитектуре граждан (на первом месте — Крайслер-билдинг, на втором — Сигрэм-билдинг, третье делят Вулворт-билдинг и «Утюг»).
Музей небоскребов
39 Battery Pl
1 212 968 19 61
www.skyscraper.org
ср-вс 12.00-18.00
Вход — $5, для студентов — $2,50

Практически сразу за «Ритцем» начинается Батарейный парк (Battery Park). Главное его сооружение — круглый форт Клинтон (Castle Clinton), который иногда превращается в выставочный зал, а иногда — в театральную площадку. Однако название свое парк получил не от этого форта, сооруженного в 1807-1811 годах на маленьком прибрежном островке тем же МакКомбом, что строил мэрию, а от артиллерийской батареи, которую англичане установили в 1699 году на скалистом обрывистом берегу, совпадавшем в то время с нынешними улицами Перл-стрит и Стейт-стрит. Батарея так ни разу не выстрелила.

Другая достопримечательность парка — скульптура «Сфера» (The Sphere), отполированный бронзовый шар, перенесенный сюда с площади перед Всемирным торговым центром. 11 сентября 2001 года Сфера сильно пострадала, и ремонтировать ее не стали. Царапины и пробоины, которыми усеяна скульптура, производят сильное впечатление; часто можно увидеть, как люди плачут перед ней. Кроме того, в парке выступают уличные артисты, продается всякая сувенирно-мемориальная мелочь и часто проходят музыкальные фестивали. Ньюйоркцы любят устраивать здесь пикники, а бродяги — спать на скамейках.

Вдоль Батарейного парка тянется, изгибаясь вслед проходившей здесь береговой линии, Стейт-стрит (State Street). На фоне небоскребов и тонированного стекла в глаза немедленно бросается трехэтажный домик красного кирпича со скрывающими ломаный фасад тонкими белыми колоннами из мачт. Это дом Джеймса Уотсона (James B.Watson House), богатого купца и сенатора от штата Нью-Йорк. Его тоже построил вездесущий МакКомб — но от первоначального здания сейчас остался только фасад. Интерьеры переделаны для нужд пристроенной слева церкви Святой Елизаветы-Анны Сетон (Saint Elizabeth Ann Seton) — первой католической святой американского происхождения и основательницы детских приютов (канонизирована в 1975 году). Раньше на месте церкви был дом, где Лиз Сетон прожила три года с семьей, не предвидя, что она останется вдовой с пятью детьми, и не помышляя ни о католичестве, ни уж тем более о святости.

К северу от Батарейного парка лежит Бэттери-плейс (Battery Place), где останавливаются автобусы-экспрессы и за которой выныривает на поверхность туннель, ведущий в Бруклин. Отсюда виден один из самых эффектных небоскребов 30-х годов — 162-метровое здание Городского гимнастического клуба (Downtown Athletic Club), узкая четырехгранная скала темно-красного кирпича с неровными уступами. Помимо своего новаторского силуэта здание интересно тем, что создало новое представление о том, каким может быть спортивный клуб: с крытой площадкой для гольфа на седьмом этаже и бассейном — на двенадцатом. В клуб записывали только белых мужчин, адвокатов и банкиров из близлежащих офисов. Верхние, узкие, пятнадцать этажей отводились под комнаты-спальни для джентльменов, которые, побоксировав и подкрепившись устрицами, не желали возвращаться домой. Женщин в клуб стали пускать только в 1972 году и всего на тридцать лет, потому что в 2002 году клуб закрылся из-за экономического спада.

На юго-западе Батарейного парка находится терминал, от которого отправляются паромы на Статен-Айленд — его легко найти по исполинским неоновым буквам STATEN ISLAND FERRY. С тех пор как в 1997 году плату за переправу отменили, на оранжевых кораблях можно кататься даром — и это, вероятно, лучшее бесплатное развлечение Нью-Йорка, соперничать с которым может лишь пешеходная прогулка через Бруклинский мост.
Паромы на Статен-Айленд
www.siferry.com
пн-вс 12.30-0.00

 Отправлено: 23.02.11 15:34. Заголовок: БОУЛИНГ-ГРИН И НАЧАЛ..

БОУЛИНГ-ГРИН И НАЧАЛО БРОДВЕЯ
Знакомство с Финансовым округом удобнее всего начать с круглого сквера Боулинг-Грин (Bowling Green), от которого начинается Бродвей (Broadway) — бывшая индейская тропа, которая пересекает Манхэттен по диагонали, перетекает по мосту в Бронкс и, то расширяясь, то сужаясь, то превращаясь в хайвей, доходит до Олбани, столицы штата Нью-Йорк. Боулинг-Грин считается первым официальным садом города: указ о том, что этот участок будет засажен травой и деревьями «для украшения вышеуказанной улицы», был издан 22 марта 1733 года. До 1850 года, однако, пользовались им исключительно жители окрестных особняков — пока особняки не превратились в конторы, а потом не были снесены, для того чтобы построить здания побольше. Сейчас сквер служит любимым местом обеденного перерыва для офисных служащих, а с тех пор как здесь включили бесплатный Wi-Fi, многие служащие начали выбираться на лоно природы с ноутбуками. Летом публику часто развлекают бесплатными концертами, которые организуют церковные общины и городские власти. В последнем случае здесь играют «сертифицированные» уличные музыканты, которые прошли прослушивания перед специальной комиссией и официально имеют право выступать в нью-йоркском метро.

Начало Бродвея обрамлено массивными фасадами, возведенными в первые десятилетия XX века. В любом другом городе каждый из этих эффектных домов стал бы доминантой улицы, но в Нью-Йорке это всего лишь рядовая застройка. По левую руку, на углу Бродвея и Моррис-стрит, стоит Кунард-билдинг (Cunard Building), построенное в 1921 году для компании — владельца лайнеров «Куин Мэри» и «Куин Элизабет», а сейчас приютившее почтамт. Архитектор Бенджамин Моррис взгромоздил на 18-этажный фасад некое подобие классического двухэтажного особняка с колоннами, флигелями и мансардой — вероятно, первый нью-йоркский пентхаус. Рядом возвышается Боулинг-Грин-билдинг (Bowling Green Building), построенное в 1895 году основателем General Electric Спенсером Траском; здесь находился офис компании — владельца «Титаника» White Star Line, который в 1912 году осаждала огромная толпа взбудораженных родственников и журналистов. Окнами на море смотрит здание конкурента «Кунарда» — United States Lines, первый этаж которого занял Ситибанк. Над двумя массивными дверями, выходящими на Бэттери-плейс, по-прежнему выбиты в камне слова «First Class» и «Cabin Class», но обслуживание внутри от входа больше не зависит.

По правую руку, на углу Бродвея и Бивер-стрит (Beaver Street), стоит тяжеловесный, московского вида дом — бывшая штаб-квартира Standard Oil, нефтяного столпа империи Рокфеллера. Дверь слева от главного входа ведет в однокомнатный Музей финансовой истории (Museum of American Financial History), где можно увидеть акции разных лет, большой лист с неразрезанными долларами (под сигнализацией) и настоящий биржевой телеграф, который может напечатать личное приветствие — для этого надо заполнить анкету на соседнем компьютере. В музейной лавке за сто с лишним долларов продаются разнообразные скульптурные композиции с быком и медведем: «Бык и медведь подпирают хрустальный шар», «Бык и медведь перед схваткой» и прочий биржевой китч, какой обычно дарят боссам в брокерских конторах.
Музей финансовой истории
28 Broadway
1 212 908 41 10
www.financialhistory.org
вт-сб 10.00-16.00
Вход — $2
(В конце 2006-го музей переедет на 48 Wall St)

Массивное здание с колоннами между заливом и Боулинг-Грин — Кастом-хаус (Custom House), построенный в 1907 году Кассом Гилбертом. Когда-то в этом здании размещалась таможня — исключительно важное учреждение для страны, в которой до 1916 года не было подоходного налога, и большую часть доходов приносили порты. Четыре статуи у входа символизируют континенты, двенадцать статуй поменьше, над ними, представляют мировые центры торговли — Великобританию, Венецию, Геную, Германию, Голландию, Грецию, Данию, Испанию, Португалию, Рим, Францию и Финикию. В 1994 году сюда въехал филиал Национального музея американских индейцев (National Museum of the American Indian — nmai). Большая часть собрания находится в Вашингтоне, так что ходить сюда лучше на выставки. По закону, принятому в политкорректном 1991 году, Национальный музей обязан выдавать оставшимся в живых индейцам все, что они потребуют, — черепок ли, пирогу или мумифицированные останки далекого предка, — так что теоретически через много лет от коллекции может ничего не остаться. Подняться по ступенькам и заглянуть внутрь здания стоит в любом случае — посмотреть в ротонде на росписи Реджинальда Марша времен Великой депрессии, изображающие в частности «Куин Мэри» на фоне статуи Свободы, швартовку «Нормандии» в нью-йоркской гавани и осажденную репортерами Грету Гарбо.
«Быками» на бирже называют брокеров, играющих на повышении курса акций, «медведями» — на понижении
Национальный музей американских индейцев
1 Bowling Green
1 212 668 66 24
www.nmai.si.edu
пн-ср, пт-вс 10.00-17.00, чт 10.00-20.00
Вход свободный

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ
Самое правильное, что можно сделать, оказавшись в хорошую погоду в Даунтауне около мэрии, — это пересечь Парк-роу и отправиться пешком в Бруклин через Бруклинский мост (Brooklyn Bridge). Его строительство началось в 1869 году с трагедии: во время измерительных работ архитектор моста Джон Р блинг сломал ногу и вскоре умер от столбняка; его дело продолжил сын, Вашингтон Р блинг, который схватил кессонную болезнь, был парализован и наблюдал за ходом работ в подзорную трубу (по ходу дела на строительстве погибли еще 25 человек). Когда в 1883 году первый мост через Ист-Ривер наконец был открыт, его неоготические башни оказались самыми высокими сооружениями во всем Западном полушарии, а все рекорды для подвесных мостов были побиты чуть ли не с двукратным запасом. По пешеходной дорожке, подвешенной над транспортным уровнем, обязательно стоит пройти до конца: это вовсе не так долго, как кажется, а впечатлений останется на всю жизнь — недаром Маяковский, в 1925 году совершивший такую прогулку, заключил, что «Бруклинский мост — да… это вещь».


ВОКРУГ ПЛОЩАДИ ВТЦ
Место, где раньше возвышался втц, известно теперь как Ground Zero, «Нулевая отметка». Теоретически к пятой годовщине гибели башен-близнецов — 11 сентября 2006 года — здесь должно было завершиться строительство нового комплекса зданий, но дело, по всей видимости, затянется надолго. Параллельно должны восстановить сетку улиц: Гринвич-стрит (Greenwich Street) и Фултон-стрит (Fulton Street) засадят деревьями и устроят там кафе, галереи и магазины, а идущую вдоль Гудзона до самого Батарейного парка широченную магистраль Вест-стрит (West Street) уберут на этом участке под землю и разобьют на ее месте зеленую пешеходную эспланаду в духе Елисейских Полей.

Сейчас предполагается, что заселение ВТЦ-2 произойдет не раньше 2010 года. Центром нового комплекса станет 540-метровая прозрачная Башня Свободы (Freedom Tower), которую сначала должен был строить американский архитектор-деконструктивист немецко-польско-еврейского происхождения Даниель Либескинд, победивший на открытом двухэтапном конкурсе в 2003 году. С тех пор, однако, планы несколько раз менялись: сначала застройщик Ларри Силверстейн, взявший площадку втц в долгосрочную аренду, пригласил в качестве помощника Либескинду более опытного в строительстве небоскребов Дэвида Чайлдса из архитектурного бюро Skidmore, Owings & Merrill (som), того самого, что проектировало здание банка Chase Manhattan. В руках Чайлдса первоначальный проект Либескинда — спиральная башня со сдвинутой вбок антенной, цитирующей факел статуи Свободы, — вдруг превратился в примитивную стекляшку, хотя и по-прежнему самую высокую в мире. Потом городские пожарные заставили Чайлдса еще раз переделать здание, поставив его на более прочное основание — чтобы оно устояло в случае взрыва в подвале бомбы. Затем посыпались возмущенные требования родственников жертв, погибших 11 сентября, которые не дали включить в комплекс культурный центр, так как все, что происходит и будет происходить вокруг втц, должно напоминать исключительно о трагедии 2001 года. Единственное, в чем сходятся все заинтересованные стороны, — квадраты фундаментов старых башен втц должны занять два бассейна с водой.

Пока же Елисейские Поля в Нью-Йорке не готовы, а на месте втц не громоздится новый квартал, стоит воспользоваться моментом и обратить внимание на возвышающееся на северо-западном углу площадки здание Нью-Йоркской телефонной компании (NY Telephone Building), известное также по названию улиц, между которыми оно стоит, как Барклай-Веси-билдинг (Barclay-Vesey Building). Эта 152-метровая 32-этажная башня была достроена в 1926 году и считается первым небоскребом в стиле ар-деко, а заодно и одним из самых гармоничных сооружений двадцатых годов в Америке. Здание пострадало, когда рушились башни втц, но, к счастью, дело ограничилось дырами в фасаде.

Ближе к Гудзону возвышаются стеклянные колпаки Всемирного финансового центра (The World Financial Center, 1988, архитектор Сезар Пелли). По странному стечению архитектонических обстоятельств в результате атаки 11 сентября 2001 года были разрушены все семь зданий ВТЦ, но соседние строения остались фактически нетронутыми. Провалилась только крыша роскошного зимнего сада между вторым и третьим зданием Финансового центра, но ее быстро восстановили.

За вфц разбита прекрасная площадь (WFC Plaza), прочно облюбованная туристами и скейтбордистами. В левом ее углу (если стоять лицом к Гудзону) виден памятник нью-йоркским полицейским и пожарным, погибшим 11 сентября, а прямо перед ним — небольшая искусственная лагуна, носящая трогательное название Северной бухты для яхт (North Cove Yacht Harbor) и вполне этому названию отвечающая. Владельцы многих из этих яхт живут тут же по соседству — в жилом квартале под названием «Батарейный город».


МОРСКОЙ ПОРТ ЮЖНОЙ УЛИЦЫ
Если пренебречь переулками Нового Амстердама и, не сворачивая на Брод-стрит, продолжить двигаться вниз по Уолл-стрит, то она выведет к Морскому порту Южной улицы (South Street Seaport) — редкому напоминанию о том, что Нью-Йорк был основан как океанский порт и его развитие было связано именно с исключительно удобным морским расположением.

Поразительно, но на Манхэттене, со всех сторон окруженном водой, очень мало набережных — они, как правило, отсечены от города многополосными хайвеями. О том же, чтобы постоять, опершись на парапет, речи вообще нет: как правило, к воде можно выйти в далеко не самых лучших районах — например, в зонах отчуждения мостов и эстакад, где ночуют бездомные. Чтобы исправить это досадное упущение, в 1967 году у бывших 16-го и 17-го пирсов были поставлены на вечный прикол три старинных корабля, а вокруг них организован большой морской музей. Здесь пахнет бурями, рыбой и качаются мачты. Именно в этом месте огибающая Манхэттен с востока магистраль fdr (Franklin Delano Roosevelt) поднимается высоко над землей, словно специально оставляя проход для желающих перенестись из Манхэттена, финансового центра настоящего, в Манхэттен — крупнейший морской порт прошлого.
Морской музей в порту Южной улицы
1 212 748 85 90
www.southstseaport.org
Апрель-октябрь: вт-вс 10.00-18.00; ноябрь-март: пн, пт-вс 10.00-17.00
Вход — $8, для студентов — $6, по пн — $5
Билеты в Центре посетителей (12 Fulton Street) или в будке на 16-м пирсе

16-й пирс (Pier 16), вокруг которого располагается музей, находится в трехстах метрах левее от раструба Уолл-стрит. Чуть же правее Уолл-стрит, на 11-м пирсе, швартуются морские трамвайчики, на которых можно прокатиться вдоль южного окончания Манхэттена или перебраться в Нью-Джерси, в Бруклин и даже в Куинс.

Морской музей сразу можно узнать по высоким мачтам пришвартованных парусников, особенно длинного четырехмачтового барка «Пекин» (Peking). Этот парусник, всю жизнь возивший селитру из Аргентины, был построен в 1911 году, когда уже был спущен на воду «Титаник», через 7 лет после того, как сшиблись броненосцы в Цусиме, а главное — через 58 лет после того, как адмирал Нахимов был вынужден потопить свой только что разгромивший турок флот у входа в Севастопольскую бухту — потому что иначе британские военные пароходы, не обращая внимания на его парусники, беспрепятственно вошли бы в Севастополь. Впрочем, даже как вопиющий анахронизм эпохи паровых судов, «Пекин» все равно смотрится чрезвычайно эффектно и внушительно, особенно на фоне стеклянных фасадов, и походить по его каютам, палубам и полубакам — большое удовольствие и для детей и для взрослых.

Не уступают «Пекину» и два других корабля: «Уэйвтри» (Wavetree) 1885 года, по сию пору остающийся одним из самых больших парусников в мире на ходу, и, по контрасту с этими двумя, маленький крепыш-буксир 1908 года «Амброз» (Ambrose Lightship), выводивший трансатлантические лайнеры из порта Нью-Йорка. Кроме того, к Морскому порту Южной улицы приписаны еще пять исторических парусных и моторных судов. Часть из них катает туристов, часть служит школой юнг.

17-й пирс (Pier 17) сейчас представляет собой туристский павильон с ресторанами и сувенирными лавками. Впрочем, его чрезвычайно оживляют уличные художники и музыканты, а также частые летние фестивали. Гораздо интереснее квартал между накрывшей Южную улицу эстакадой fdr и Уотер-стрит (Water Street), центр которого — Фултон-стрит (Fulton Street). Здесь каким-то чудом сохранились сплошными рядами четырех-пятиэтажные краснокирпичные постройки 1810-1830 годов — факт для Нью-Йорка и уж тем более для Нижнего Манхэттена неслыханный. Конечно, в свое время это были не более чем обыкновенные склады, ремонтные мастерские, харчевни и тому подобное, но сейчас они смотрятся чрезвычайно элегантно и живописно.
До 2005 года перед 17-м пирсом работал Фултонский рыбный рынок (Fulton Fish Market), но теперь его перенесли в Бронкс

Сами многочисленные залы Морского музея (South Street Seaport Museum), пожалуй, интересны только уж для совсем завзятых маринистов: в основном здесь представлены многочисленные картины, явно уступающие Айвазовскому, изображающие летящие по ветру парусники, волны и скалы, а также предметы морского быта и богатой истории Нью-Йоркского морского порта — включая ликвидацию последствий терактов 11 сентября 2001 года, в которой нью-йоркские моряки принимали самое активное участие. Пожалуй, наиболее интересный зал — выставка «Монархи морей», посвященная трансокеанским суперлайнерам: модели, фотографии, проспекты, билеты, описания.

Но самый трогательный памятник «монархам морей» стоит в скверике на выходе с территории Морского музея, на углу Фултон-стрит и Уотер-стрит. Это небольшой мемориальный маяк в память о пассажирах и экипаже «Титаника», сооруженный через год после катастрофы и водруженный на его нынешнее место в 1976 году.

ОСТРОВ ЭЛЛИС И СТАТУЯ СВОБОДЫ
Каждые полчаса от Батарейного парка отправляются морские трамвайчики до статуи Свободы и на остров Эллис (Ellis Island) — бывший «шлюз» для приезжих, через который с 1892 по 1954 год прошло более 17 миллионов человек (40% всех иммигрантов, попавших в страну за это время). Впрочем, отсюда же наименее удачливых из них и депортировали — так что прозвание «остров слез» можно понимать двояко.

C 1990 года на острове Эллис в тех самых трех зданиях, через которые проходили будущие американцы, находится весьма изобретательный Музей иммиграции (Ellis Island Museum of Immigration). Многие помещения оставлены в целости и сохранности, и если напрячь воображение, здесь легко можно представить себя юным Вито Андолини, прибывшим в Америку с толпой сицилийских иммигрантов и записанным в книгу под фамилией Корлеоне. Специальный генеалогический отдел дает возможность американцам поискать свои корни среди 22 миллионов записей в иммиграционной базе данных — но вам, скорее всего, это не нужно.
Музей иммиграции www.ellisisland.com

Поездка к статуе Свободы (Statue of Liberty) гораздо менее интересна, чем на остров Эллис, и вообще, пожалуй, самое туристическое мероприятие из всего, что можно сделать на Манхэттене, — тем более что посмотреть на статую с довольно близкого расстояния можно и с бесплатного стейтен-айлендского парома. Если иначе нельзя, езжайте.
Паромы на остров Свободы и остров Эллис
пн-вс 9.30-15.40
Билет — $11,50
www.circlelinedowntown.com

Идея подарить Америке большую статую родилась во Франции в 1865 году — то есть вскоре после окончания Войны Севера и Юга. Она должна была напоминать о помощи и поддержке, которую обе страны оказывали друг другу во время (соответственно) американской Войны за независимость и Французской революции. Для осуществления проекта был создан специальный комитет. Один из его членов, 30-летний скульптор из Эльзаса Фредерик-Огюст Бартольди, отправился проводить разведку за океан. Именно он предложил французам собрать деньги на гигантскую статую, а американцам — на приличествующий ей постамент.

К работе над самой статуей Бартольди приступил в 1874 году, причем в качестве модели использовал собственную мать (по счастью, Зигмунду Фрейду тогда не исполнилось еще и двадцати лет). Со скульптурной точки зрения этот монумент не слишком выделяется из прочих официальных аллегорий конца XIX столетия, зато конструктивное решение было абсолютно революционным. Принадлежало оно Александру Эйфелю: он впервые собрал 46-метровую статую на стальном каркасе, к которому подвесил обшивку из 300 тонких медных листов общим весом в 90 тонн.

Для установки статуи был выбран бывший форт на маленьком островке Бедлоу у входа в Нью-Йоркский порт. Правда, работы по превращению острова-форта в остров-пьедестал были довольно быстро свернуты из-за нехватки средств и возобновились только после громкой кампании в прессе и рекламного трюка: грандиозная рука с факелом на несколько месяцев была выставлена на всеобщее обозрение в парке на Мэдисон-сквер. Статуя была торжественно открыта 28 октября 1886 года — и, как ни странно, принесла много пользы.

Во-первых, вынесенная далеко в море фигура, соразмерная первым небоскребам, наглядно продемонстрировала возможности каркасных конструкций. Не в последнюю очередь именно благодаря статуе Свободы начал стремительно расти вверх Манхэттен. И уж точно благодаря ей инженер Эйфель получил заказ на сооружение для парижской Всемирной выставки 1889 года башни, обессмертившей его имя.

Во-вторых, гигантская статуя, одна только длина указательного пальца которой составляет 2,4 метра, долгие годы помогала эмигрантам из Европы сразу прочувствовать масштабы города и страны, где им предстояло жить.

И наконец, со смотровой площадки в короне статуи — если она не закрыта в очередной раз по соображениям безопасности — открывается восхитительная панорама Манхэттена.

ПОКУПКА МАНХЭТТЕНА
Табличка на кованой ограде конца XIX века на Боулинг-Грин уведомляет, что на этом месте в 1626 году голландский чиновник Петер Мин ут обменял у индейцев алгонкинов остров Манхэттен на партию топоров и одеял (на 24 доллара, подсчитали позднее дотошные историки). На гравюрах и рисунках участников этой достославной сделки часто изображают стоящими в лодках: с того времени узкая оконечность Манхэттена сильно раздалась за счет постоянных подсыпок, так что нынешний Боулинг-Грин вполне мог вплотную подходить к воде. Мнения по поводу самой сделки расходятся: одни считают ее самой удачной покупкой недвижимости всех времен и народов, другие — величайшим жульничеством всех времен и народов, дескать, алгонкины не владели этим островом, а по соглашению с соседними племенами только имели право охотиться на нем. Никакого противоречия здесь нет. Величайшая риелторская сделка — пример не величайшего жульничества, дающего сто очков вперед Энди Таккеру и Джеффу Питерсу, а скорее величайшего взаимного непонимания в истории торговли. Незнакомые с идеей частной собственности на землю и постоянного города, алгонкины просто не поняли, что именно хотят в обмен на разные полезные предметы люди с бледной кожей и волосами и бородами цвета пожухшей травы.


УОЛЛ-СТРИТ И ОКРЕСТНОСТИ
Гораздо более прозрачная аллегория выставлена с другого, заостренного конца Боулинг-Грин: внушительная позолоченная статуя быка, некоторые анатомические подробности которого неизменно приводят в восторг детей и девушек. Обозначает ли он спекуляции акциями на повышение, или же просто золотого тельца, направление, в которое он обратил свои наклоненные рога, очевидно: это Уолл-стрит (Wall Street). Название, давно воспринимаемое скорее как обезличенное обозначение капитала, принадлежит маленькой улице, отходящей от Бродвея на восток метрах в четырехстах от быка, и подходит ей как нельзя лучше — стены действительно уходят куда-то за облака. Первоначально же улицу окрестили так благодаря деревянной стене, которую голландцы возвели в 1653 году, чтобы отгородить свое поселение от индейцев, — можете оценить размеры Нью-Амстердама в XVII веке.

Мимо Уолл-стрит легко можно было бы проскочить, если бы прямо напротив нее на противоположной стороне Бродвея не стояла неоготическая церковь Святой Троицы (Trinity Church). Это уже третий собор епископальной церкви, построенный на этом месте. Первый был возведен в 1697 году и был вообще одним из первых соборов сша, второй — в 1776-м, нынешний — в 1839-1846 годах. Его 86-метровая колокольня на протяжении полувека была самым высоким сооружением города. Кладбище при церкви — одно из самых почетных в Нью-Йорке, особенно если представить цены на землю в Финансовом округе. Здесь похоронены, в частности, изобретатель парохода Роберт Фултон, издатель первой нью-йоркской газеты New York Gazette Уильям Брэдфорд, на могильном камне которого есть опечатка, и первый министр финансов сша Александр Гамильтон. 49-летний Гамильтон оказался на кладбище несколько раньше своего часа из-за дуэли на пистолетах, на которую его вызвал Аарон Бэрр, вице-президент сша и сотоварищ Гамильтона по федералистской партии. К счастью, такой способ разрешать внутрипартийные разногласия в сша не прижился.
Посещение церкви Святой Троицы
www.trinitywallstreet.org
пн-вс 7.00-18.00

Если прийти на Уолл-стрит в выходной день, она будет пустынна и тиха, как горное ущелье. Здесь (и южнее, вплоть до Стейт-стрит, отделяющей Финансовый округ от Бэттери-парка) нет ни роскошных витрин, ни дорогих ресторанов — только массивные подъезды небоскребов, кое-где небольшие плазы, пабы и чистенькие закусочные. В будние дни, особенно до девяти утра и после пяти вечера, а также в обеденный перерыв, здесь кипит жизнь — спешат туда-сюда не отрывающие ухо от сотового телефона яппи в костюмах и с чемоданчиками. И, разумеется, туристов здесь не меньше, чем брокеров.

Недалеко от начала Уолл-стрит, резко выделяясь среди рвущихся ввысь небоскребов, стоит небольшое здание, связанное с ранним периодом истории сша, на что ясно указывает стоящая перед ним статуя Вашингтона. Это Федеральный зал (Federal Hall), считающийся лучшим в Нью-Йорке образчиком классицистического стиля, — эдакий американский Парфенон. Перестройка, выполненная в 1833-1842 годах архитекторами Тауном и Дэвисом, радует глаз благородством пропорций, но вызывает скорее сожаление: более ранний вариант бывшей городской ратуши выполнил Шарль Ланфан, который прославился созданием идеального градостроительного плана столицы, Вашингтона. Именно в ланфановском Федеральном зале собирался первый конгресс страны, и именно здесь 30 апреля 1789 года Джордж Вашингтон принес присягу президента США, о чем и объявил с балкона столпившимся перед зданием национальным гвардейцам.
Федеральный зал (Музей истории Конституции США)
26 Wall St
1 212 825 68 88
пн-пт 9.00-17.00
Вход свободный

После перестройки в 1842 году здание использовалось как присутственное место таможни и казначейства, а теперь стало Музеем истории Конституции США. Поскольку ничего исторического в большом круглом зале с куполом нет, он используется для временных выставок, хоть как-то связанных с высоким статусом псевдоантичного сооружения, — например, именно в нем в июле 2002 года были выставлены на всеобщее обсуждение семь первых проектов застройки втц.

Прямо за задним фасадом Федерального зала возвышается 60-этажный параллелепипед банка Chase Manhattan, возведенный в 1956-1961 годах архитектурным бюро som. Здание это стало первой после 1930-х годов постройкой, добравшейся до рубежа в 60 этажей и положившей таким образом начало последнему витку «высотной драмы» Нижнего Манхэттена. С архитектурной точки зрения небоскреб Chase Manhattan интересен тем, что в нем впервые несущие пилоны из нержавеющей стали были вынесены снаружи стеклянных фасадов. Это было сделано по сугубо технологическим причинам, но одновременно придало зданию впечатление грубоватой и непреклонной силы. С тех пор эта наглядная метафора надежности надолго стала непременным атрибутом банковских офисов.

Возвышающийся на постаменте перед Федеральным залом Джордж Вашингтон пристально смотрит на стоящее напротив здание Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange). До сентября 2001 года сюда можно было зайти, подняться на галерею и посмотреть на мечущихся внизу продавцов и покупателей. Теперь, к сожалению, этот аттракцион закрыт по соображениям безопасности, и остается только любоваться на классический фасад 1904 года, щедро усеянный разнообразными аллегорическими фигурами. Изначально фигуры были мраморными, но к тридцатым годам они начали осыпаться и понемногу впадать в ничтожество. Тогда их чуть ли не под покровом ночи заменили на медные: ведь если вслед за акциями начнет рушиться и само здание биржи, что же случится с миром?

Брод-стрит (Broad Street), на углу которой стоит биржа, отходит перпендикулярно от Уолл-стрит и круто изгибается налево к причалам, повторяя путь бывшего здесь некогда канала. Проложенный (по примеру голландских городков) для удобства торговли, этот канал проходил через самый центр Нового Амстердама. Теперь о той эпохе напоминает лишь необычная для Нью-Йорка запутанная сеть маленьких улиц между Брод-стрит и Уолл-стрит и голландские названия некоторых из них — Вильям-стрит (William Street), К нтис-элли (Coentis Alley), Ганновер-сквер (Hanover Square).

На Брод-стрит стоит чудом уцелевшая трехэтажная таверна Фронса (Fraunces Tavern). Относится она не к голландскому, а к следующему, британскому периоду истории Нового Амстердама, уже ставшего к тому времени Новым Йорком. Сооружена таверна в 1712 году и знаменита прежде всего тем, что здесь генерал Вашингтон горячо распрощался со своими офицерами, уходя в 1783 году в недолгую отставку. Сейчас в таверне открыт музей, ресторан и бар в псевдоисторических интерьерах, однако желающим пообедать за столом Вашингтона стоит иметь в виду, что дом был реконструирован для музейных нужд лишь в 1907 году, а до этого успел побывать гостиницей и сильно пострадать от пожара.
Fraunces Tavern
54 Pearl St
1 212 425 17 78
www.frauncestavernmuseum.org
вт-пт 12.00-17.00, сб 10.00-17.00
Вход — $4

Перл-стрит (Pearl Street), которая пересекает Брод-стрит у таверны Фронса, исторически была набережной и свое название получила благодаря миллионам выброшенных на берег перламутровых раковин. Сразу за таверной на ней стоит целый ряд домов, относящихся к допожарному периоду истории Нью-Йорка, то есть к началу XIX века. Хотя «великие пожары» случались в городе регулярно — первый произошел в 1776 году, когда сгорели 473 дома, самый крупный из них вспыхнул 16 декабря 1835 года — как раз в районе Уолл-стрит, Брод-стрит и Южной улицы, которые лишились 674 зданий. Таким образом, скромные домики на Перл-стрит заслуживают уважения по трем причинам: во-первых, в память о первых жителях Нью-Йорка, во-вторых, как выстоявшие в пожаре, и в третьих — как дань уважения к их владельцам, устоявшим перед соблазном продать свои участки застройщикам, когда Нижний Манхэттен в начале XX века накрыла небоскребная лихорадка.
Вся земля к югу от Перл-стрит насыпная

По Перл-стрит можно подняться до треугольной Ганновер-сквер (Hanover Square), где стоит краснокирпичный «Индийский дом» (India House), бывший Ганноверский банк, — один из немногих уцелевших образцов того, как был застроен Манхэттен после пожара 1835 года.

От Ганновер-сквер к Ист-Ривер идет нечто вроде бульвара, который называется Олд-слип (Old Slip). Это еще одно напоминание о морском прошлом Манхэттена: когда-то здесь находился один из главных разгрузочных доков Ист-Ривер. Когда нужда в доке отпала, его засыпали и построили в самом конце Первый полицейский участок и пожарную часть. Пожарная часть до XXI века не дожила, а вот участок — узкое трехэтажное здание — стоит на месте и содержит занятный Музей полиции Нью-Йорка (New York City Police Museum). В числе экспонатов гигантский, величиной с холодильник, фотоаппарат 1910-х годов для производства снимков арестованных в полный рост, составленная по системе Бертильона картотека преступников с фотографиями анфас и в профиль, коллекция медных блях (copper), из-за которых стражей порядка стали называть копами, надраенный до блеска патрульный «плимут» и, наконец, большая коллекция конфискованного оружия, изюминкой которого являются обрез в футляре для скрипки и огромная дубина с металлическими шипами и рукояткой, перевязанной желтым скотчем.
Музей полиции Нью-Йорка
100 Old Slip
1 212 480 31 00
www.nycpolicemuseum.org
вт-пт 10.00-17.00, сб 11.00-17.00
Вход — $5

Другой любопытный музей находится у южного конца Перл-стрит, рядом с Батарейным парком. В Музее археологии Нью-Йорка (New York Unearthed) собраны артефакты разных эпох Манхэттена, извлеченные из его недр, — от каменных статуэток 5000-летней давности до посуды из закусочной 1950-х годов, найденной при рытье котлована под очередную громаду из стекла и бетона. Здание музея стоит на месте давно снесенного дома, где в 1819 году родился Герман Мелвилл. Неудивительно, что и он, и его герой Измаил так любили море, которое в XIX веке находилось буквально в нескольких десятках метров отсюда.
Музей археологии Нью-Йорка
17 State St
1 212 748 86 28
пн-сб 12.00-18.00
Вход свободный

 Отправлено: 23.02.11 15:35. Заголовок: 07. ЧАЙНАТАУН И МАЛЕ..

07. ЧАЙНАТАУН И МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ

МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ
Еще в начале прошлого века итальянский район тянулся вдоль Малберри-стрит (Mulberry Street) вплоть до Пяти углов, но когда в конце шестидесятых сюда начал расширяться Чайнатаун, итальянские семьи повздыхали, собрали денег и стали перебираться в Бэй-Ридж или в новостройки Ближнего Лонг-Айленда. Здесь их почти не осталось, тем более что после Второй мировой войны поток приезжих из Европы сильно сократился. Те же, кто перебрался в Америку раньше, давно рассыпались по городу, а их дети выросли и забыли итальянский за ненадобностью. Остались только фамилии, которые немилосердно смазываются в английском произношении, да живущие здесь уже больше ста лет ресторанчики и продуктовые лавки с окороками, оливковым маслом, пармезаном и колбасами, куда ходят за покупками любители средиземноморской кухни со всего Нью-Йорка. В соседних лавках можно заодно обзавестись и всей необходимой посудой. Однако если вы, прицениваясь к итальянской кофеварке, спросите хозяина, человека вполне итальянского вида и темперамента, говорит ли он по-итальянски, то в ответ услышите: «Чуть-чуть». И дело тут не в том, что ваш собеседник, привезенный в Америку в нежном возрасте, забыл родной язык. Скорее всего, он вообще никогда его не знал: большинство итальянских иммигрантов прибывали с юга полуострова или с Сицилии, в семье говорили на диалекте и литературному итальянскому никогда не обучались.

Впрочем, местные рестораны все это не портит. Почти каждую пятницу и субботу улицы Малберри и Хестер перекрываются для машин и открываются для пешеходов. Торговцы итальянским мороженым (gelato), печеньем, пряностями и сладостями вывозят свои лавки на улицу, а рядом продают сувениры китайцы. Выглядит это очень живописно, тем более что на этих двух улицах круглый год развешен блестящий рождественский дождик, изображая слова Welcome to Little Italy, и по вечерам на деревьях всегда горят огоньки. Получается постоянный, ни на один день не прекращающийся праздник. Ресторанные столики выставляются прямо на улицу и моментально заполняются посетителями. Можно не любить макароны и пиццу, но антураж здесь производит сильное впечатление: старые пяти-шестиэтажные дома, покрашенные в красный и белый цвета, до боли напоминают сцены из «Крестного отца». Чтобы попасть прямо в сцену из фильма, стоит заглянуть в Mulberry Street Bar: до недавних пор это открывшееся в 1908 году заведение называлось Mare Chiaro, и здесь снимали эпизоды «Крестного отца-3», «Донни Браско» и сериала «Клан Сопрано».
Mulberry Street Bar
176 1/2 Mulberry St
1 212 226 93 45
пн-чт, вс 12.00-2.00, пт-сб 11.30-4.00

В Маленькой Италии есть и свой фестиваль — San Gennaro Festival. В сентябре в честь Святого Януария, кровь которого регулярно закипает в Неаполе, здесь устраивают красочное шествие. Статую святого проносят по кругу, начиная с Канал-стрит, проходя на север по Малберри-стрит, поворачивая на Хаустон-стрит (Houston Street) к Мотт-стрит и по ней возвращаясь к Канал-стрит, обозначая таким образом исторические границы Маленькой Италии. И если по выходным Малберри-стрит выглядит оживленно, то на эти десять дней в сентябре она превращается в настоящий карнавал. Любопытно, что церковь Святого Януария, которая находится на Малберри-стрит рядом с Канал-стрит, отстранена от участия в празднике из-за прошлых связей с мафиозо.

С мафией, влияние которой за последние двадцать лет упало до исторического минимума, в Маленькой Италии связано немало, и в прямом, и в переносном смысле. Так, перекресток Малберри-стрит и Кенмер-стрит (Kenmare Street) когда-то иронически назывался «Фондовой биржей» (Curb Exchange) — здесь во времена сухого закона встречались бутлегеры для обмена контрабандным алкоголем. Руководил биржей известный гангстер Джузеппе Массериа по кличке Босс, убитый в 1931 году своим бывшим подчиненным Лаки Лучано. В помещении ресторана Da Gennaro (№129 на углу Малберри и Хестер-стрит, Hester Street) до середины девяностых находился ресторан Umbertos Clam House, который потом переехал на Брум-стрит; здесь в 1972 году прикончили гангстера Джо Галло, отмечавшего с семьей собственный день рождения. У дома №163 по Малберри в 1978 году был застрелен Сальваторе Бригульо, замешанный в предполагаемом убийстве профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Что и говорить, жизнь в Маленькой Италии когда-то была куда интереснее.

НОЛИТА
Несколько кварталов в северной части Маленькой Италии — от Брум-стрит (Broome Street) до Хаустон — не попали в китайскую сферу влияния благодаря прогрессивным силам из соседнего Сохо. Сейчас здесь происходит то же самое, что не так давно можно было застать по другую сторону Лафайет-стрит (Lafayette Street): тут все еще много заброшенных на вид домов, но все чаще открываются интересные магазины и выстраиваются по вечерам очереди в модные рестораны. Склонные к образованию звучных сокращений нью-йоркские риелторы дали этому району название Нолита (Nolita) — от North of Little Italy, то есть «к северу от Маленькой Италии», таким образом формально закрепив его отделение от остатков итальянской квартала.

Все началось с того, что сюда переехали Дэвид Боуи и Бьорк, вслед за этим поползли вверх цены на недвижимость, а чуть позже как котята расплодились заведения с дизайнерской мебелью и богемной публикой — всякими мини-Бьорк и микро-Боуи. Один из центров гастрономической, а вместе с тем и общественной жизни района — ресторан-бар Public на Элизабет-стрит, облюбованный Марком Джейкобсом и Кирстен Данст; по пятницам и субботам заведение забито до отказа. Те, кому не хватило места, отправляются заправляться божественной мексикано-кубинской стряпней в тесное Cafè Habana на углу Элизабет и Принс или дуть коктейли в Odea на Брум-стрит. Встречаются все на Бауэри, у входа в Kos — маленький закрытый клуб, принадлежащий Ленни Кравитцу и Дензелу Вашингтону. Попасть в него сложно, но можно.

Главная архитектурная достопримечательность Нолиты — Старый собор Святого Патрика (Saint Patrick’s Old Cathedral) на Малберри-стрит. Это массивное, окруженное деревьями здание было построено в 1815 году Жозефом Маженом и стало первым кафедральным собором Нью-Йорка и лишь второй католической церковью в Америке. Стена вокруг него была возведена не для красоты, а на случай вооруженных столкновений между католиками и протестантами.

Еще одно любопытное здание, краснокирпичный неороманский мастодонт, построенный по частям архитектором Альбертом Вагнером в 1885 и в 1893 годах, занимает целый квартал между Хаустон, Малберри и Лафайет. Это — бывшая редакция и типография первого успешного юмористического журнала Америки Puck, названного в честь шекспировского персонажа, который присутствует на фасаде в двух позолоченных экземплярах. «Пак» был куплен газетным магнатом Уильямом Хирстом в 1917 году и через год был закрыт; сейчас здание принадлежит Нью-йоркскому университету.
Public
210 Elizabeth St
1 212 343 70 11
www.public-nyc.com
пн-чт 18.00-2.00, пт 18.00-3.00, сб-вс 11.00-16.00, 18.00-3.00
Odea
389 Broome St
1 212 941 92 22
www.odeany.com
вт, ср 18.00-2.00, чт-сб 18.00-4.00
Kos
264 Bowery
1 212 343 97 22
Посещение Старого собора Святого Патрика
пн-пт, вс 8.30-20.00, сб 9.00-13.00
Редакция Puck 295 Lafayette St

ОРИЕНТАЦИЯ
Чайнатауном (Chinatown), или китайским кварталом, в Нью-Йорке называется район, ограниченный Бродвеем с запада, Аллен-стрит с востока, Уорт-стрит с юга и Кенмер-стрит с севера. Границы, впрочем, очень приблизительны: иммигрантский район растет и понемногу заглатывает Маленькую Италию (Little Italy), некогда обширную вотчину переселенцев с Апеннин. От Манхэттена Вито Корлеоне фактически ничего не осталось: к двадцать первому веку главный центр итальянской жизни Нью-Йорка сократился до ностальгического набора из нескольких магазинчиков, ресторанов и баров в окрестностях Малберри-стрит.


ЧАЙНАТАУН
Нью-йоркский Чайнатаун — один из самых больших в мире; его населяют от 70000 до 150000 человек, пересчитать которых точнее невозможно. При этом на Манхэттен приходится лишь около четверти всех китайцев Нью-Йорка: китайские кварталы есть еще вокруг Флашинга и Элмхерста в Квинсе, а также у Сансет-парка и Бей-Риджа в Бруклине.

Первым официально зарегистрированным китайцем в Америке стал некто Уильям Браун, чье настоящее имя история не сохранила. Он приехал в Нью-Йорк в 1825 году и женился на ирландке. К 1859 году, по данным «Нью-Йорк Таймс», в нижнем Манхэттене жили уже 150 китайцев, которые работали поварами, моряками, продавцами конфет и сигар, а также содержали ночлежки для других китайцев — как правило, матросов с торговых кораблей. Когда в 1869 году была достроена Тихоокеанская железная дорога (Central Pacific Railroad), которая соединила побережья двух океанов, в Нью-Йорке осели тысячи азиатов, которые трудились на ее строительстве. Селились они недалеко от Пяти углов — самого бедного района города, название которого имеет тот же нарицательный оттенок, что Молдаванка для Одессы или Хитровка для Москвы.

Во время экономического спада семидесятых годов XIX века дешевая рабочая сила, которую представляли собой бедные и не знающие языка китайцы, начала составлять конкуренцию американцам, и в некоторых городах (в первую очередь в Сан-Франциско) прошли большие антикитайские демонстрации. В результате в 1882 году был принят Закон об исключении китайцев (The Chinese Exclusion Act), который запрещал иммиграцию в сша китайцам на следующие десять лет. Впоследствии этот закон был продлен еще на десять лет, а потом — еще на десять. Большая часть новых поселенцев начала прибывать в Чайнатаун уже после Второй мировой войны.

Сегодня Чайнатаун — один из самых безопасных районов Нью-Йорка, куда ньюйоркцы и миллионы туристов ходят поглазеть, поесть и прикупить что-нибудь экзотическое и по-китайски недорогое. Для многих местных жителей, однако, это место борьбы за выживание: в аккуратных с виду домах тысячи человек день и ночь трудятся за мизерную заработную плату. В начале девяностых годов, когда сюда начали прибывать не говорящие на кантонском диалекте китайцы из провинции Фудзян, в Чайнатауне развернулись настоящие гангстерские войны, прекратившиеся только после вмешательства городской полиции. К сожалению, в этот истинный Чайнатаун иностранец проникнуть не может; ему остается довольствоваться лишь кисло-сладким соусом и дим-самами, что, впрочем, тоже неплохо.
Традиционно большинство китайских иммигрантов в Америке составляли выходцы из южных провинций

Начать исследование Чайнатауна можно от тех самых Пяти углов (Five Points), которые были образованы пересечением улиц Бэкстер (Baxter Street), Малберри (Mulberry Street), Уорт (Worth Street), Моско (Mosco Street) и более не существующей Литтл-Уотер. В конце XVIII века на месте нынешней Фоли-сквер (Foley Square), которая находится чуть южнее, располагался резервуар для сточных вод. В 1808 году его засыпали, а вокруг построили жилые дома для благополучных горожан. Довольно скоро, однако, выяснилось, что те, кто засыпал пруд, сделали это плохо: на месте резервуара образовалось вонючее болото, а дома покосились и начали сползать под землю. Благополучные горожане съехали, и район превратился в средоточие игорных домов, притонов и борделей. К середине XIX века, когда на углу Пелл-стрит (Pell Street) и Мотт-стрит (Mott Street) только начали селиться китайцы, район вокруг Пяти углов контролировали ирландские банды. Именно здесь разыгрывается кровавое побоище в начале фильма Скорсезе «Банды Нью-Йорка».

Сейчас от Пяти углов, как и от московской Хитровки, почти ничего не осталось. Вокруг Фоли-сквер стоят псевдоантичные и псевдоготические здания городской администрации. А там, где когда-то сходились улицы, разбит Коламбус-парк (Columbus Park) — сквер с детскими площадками, с северной стороны которого, на углу Малберри и Баярд (Bayard Street), находится Музей китайцев в Америке (Museum of Chinese in the Americas), в котором из любопытного — разве что куча исторических фотографий.
Музей китайцев в Америке
70 Mulberry St
1 212 619 47 85
www.moca-nyc.org
вт-чт, сб-вс 12.00-18.00, пт 12.00-19.00 Вход — $3, для студентов — $1, в пт свободный

Чуть восточнее находится самая большая и самая бестолковая площадь Чайнатауна, Чэтем-сквер (Chatham Square), представляющая собой хаотический разнобой архитектурных стилей и эпох. На ней установлен памятник Линь Цзэ-сюю, китайскому государственному деятелю XIX века, который запретил в Китае опий, развязав тем самым Опиумные войны. На постаменте выбито: «Say no to drugs». Тут же имеется мемориальная арка — памятник американцам китайского происхождения, погибшим во всех войнах сша. К северу возвышается огромный жилой комплекс, построенный к двухсотлетию США; вход в него охраняет статуя Конфуция, благодаря которой этот угол Чэтем-сквер считается отдельной площадью Конфуция (Confucius Plaza).

Все самое интересное в Чайнатауне скрывается между двумя параллельными улицами: Гранд-стрит (Grand Street) и Канал-стрит (Canal Street). Туристы обычно тянутся сразу на вторую из них, переполненную китайскими и вьетнамскими лавками с золотыми украшениями и сувенирами, поддельным Louis Vuitton и модельками нью-йоркских такси, импортированных, естественно, из Китая. Главный ориентир здесь — изукрашенный до последнего сантиметра буддийский храм (Mahayana Buddhist Temple) на углу Канал и Бауэри.

Напротив храма находится помпезный въезд на Манхэттенский мост. Бауэри (The Bowery), которая уходит отсюда на север, когда-то была театральной улицей, предшественницей Бродвея. В 20-е годы XX века ее на уровне вторых-третьих этажей накрыла эстакада метро — и Бауэри превратилась в трущобу, где ночевали знаменитые Bowery bums — бомжи — и снимались репортажи для советского телевидения. В 1960-е годы эстакаду разобрали, и сейчас от трущоб почти ничего не осталось: так, заурядная торговая улица с хозяйственными магазинами, похожая одновременно на Бруклин, Бронкс и Куинс, только вот оказавшаяся каким-то образом в Даунтауне. Если у вас нет времени забираться за пределы Манхэттена, на Бауэри сходить очень полезно: можно взглянуть, как выглядят четыре пятых Нью-Йорка.
От въезда на Манхэттенский мост по восточному побережью США отправляются дешевые китайские экспрессы: например, билет на автобус Fung Wah (www.fungwahbus.com) в Бостон стоит всего $15 в один конец

Одно из самых интересных зданий в этих краях — Сберегательный банк Бауэри (Bowery Savings Bank) на углу с Гранд-стрит, построенный Стэнфордом Уайтом в 1895 году. Пропустить его невозможно: посреди вполне обычных городских зданий возвышается древнеримский храм, более всего похожий на Пантеон. Внутрь, под купол, можно попасть лишь с разрешения компании Capitale, которая устраивает в банке частные праздники. Но попробуйте просто постучаться в дверь — дело того стоит.

В поисках настоящих китайцев лучше сойти с главных улиц и прогуляться по Бакстер-стрит, Элизабет-стрит (Elizabeth Street), Мотт-стрит. Тогда обнаружится, что китайские лавки расположены решительно на каждом углу. Многие ньюйоркцы ходят сюда, чтобы запастись рыбными конфетами, сушеными кальмарами, водорослями, бобовой лапшой, зеленым чаем и сложносочиненными, даже не имеющими английских названий соусами. Главный же гастрономически-зоологический аттракцион — это рыбные магазины. Рыбу китайские торговцы вываливают прямо на уличные прилавки: она свежая, живая, разноцветная и периодически окатывает брызгами прохожих. Тут есть форель, свежая селедка, скумбрия, окунь, лосось и прочие хорошо известные нам виды, а есть создания, которые не известны никому и названия носят исключительно китайские. Присутствуют здесь и совсем экзотические твари: в бочках продаются живые лягушки и черепахи; попадаются длинные белые змеи — не угри, а вовсе даже гигантские моллюски (giant clams). Фунт свежей рыбы стоит меньше двух долларов — и прямо тут же, в магазине, вам радостно (и бесплатно) ее почистят.
Рыбные магазины встречаются и на Гранд-стрит, и на Канал, но больше всего их на Брум-стрит (Broome Street)

Впрочем, если плиты у вас в Нью-Йорке нет, отправляться лучше не по магазинам, а по ресторанам, которые здесь на каждом углу. Даже самые простые забегаловки подают исключительно вкусную и разнообразную еду, хотя в более помпезных заведениях недостатка тоже нет — и не только китайских, но также тайских, вьетнамских и малайзийских. Чайнатаун — подходящее место для того, чтобы попробовать нью-йоркскую утку по-пекински: чтобы не заказывать ее заранее, можно сходить в специализированный ресторан, где приготовление этого сложного блюда поставлено на поток. Среди подобных заведений заслуживает доверия, например, Peking Duck House.

Вероятно, самое подходящее время для экскурсии по Чайнатауну — конец зимы: во-первых, на улицах не так сильно пахнет рыбой, а во-вторых, можно понаблюдать за тем, как местные жители отмечают китайский Новый год — с пышными парадами, гуляньями и украшениями. Как правило, китайский Новый год длится приблизительно две недели: начинается он с первой новой луны после 25 января, а заканчивается через 15 дней, в полнолуние, когда происходит торжественный Фестиваль огней (Lantern Festival).



08. ГРИНВИЧ-ВИЛЛИДЖ, СОХО И ТРАЙБЕКА

STRAND BOOKSTORE
Лучший книжный магазин города занимает несколько этажей на углу Бродвея и Двенадцатой улицы. В своей рекламе «Стрэнд» утверждает, что длина его книжных полок — почти 18 миль. Вероятно, это преуменьшение. Забежать сюда на 10 минут и выйти через 3 часа с горой книг — довольно привычный сценарий для тех, кто живет в Нью-Йорке: во-первых, в «Стрэнде» гигантский выбор любой подержанной литературы, а во-вторых, в подвальном помещении можно за полцены купить совершенно новые издания — так называемые review copies, которые пролежали несколько дней в редакциях городских газет и журналов. Самые ценные книги — фолианты за сотни и тысячи долларов — можно полистать на третьем этаже в отделе редких книг (rare books), а самые дешевые лотки «все по доллару» выставляют перед входом в магазин, и на них вполне можно найти тот самый альбом, который вы только что присмотрели в книжной лавке MoMA, но за одну тридцатую его цены.
Strand Bookstore
828 Broadway, на углу 12th Street, 1 212 473 14 52, www.strandbooks.com, Subway L-N-Q-R-W-4-5-6 14th St — Union Sq, пн-сб 9.30-22.30, вс 11.00-22.30 (отдел редких книг работает до 18.20)


ВОКРУГ ВАШИНГТОН-СКВЕР
Прямоугольный парк Вашингтон-сквер (Washington Square) находится посередине острова чуть южнее Восьмой улицы. С севера в него упирается Пятая авеню — центральный проспект Манхэттена, разделяющий его улицы на западную и восточную стороны. В нью-йоркской молодости в этих местах находилось кладбище для рабов и жертв желтой лихорадки; сегодня Вашингтон-сквер выполняет функцию кампуса у лишенного такового Нью-Йоркского университета.

Нью-Йоркский университет (NYU) был основан в 1831 году. В отличие от другого престижного нью-йоркского университета, Колумбийского, nyu не может похвастаться выдающимися государственными мужами, вышедшими из его стен, зато выпускниками его были два Сэмюэла, во многом определившие нынешний облик сша, — Сэмюэл Морзе и Сэмюэл Кольт. Корпуса nyu разбросаны вокруг Вашингтон-сквер, особо не выделяясь среди прочих домов; студенты отдыхают на лужайках парка-площади, читают книжки, курят (и не только сигареты), занимаются спортом, обедают. Здесь постоянно кто-то бренчит на гитаре или дудит на саксофоне. Более серьезные артисты используют для выступлений рудиментарный амфитеатр в центре парка. Летом, впрочем, выясняется, что это не амфитеатр, а фонтан.
Частный университет NYU не следует путать с государственным Городским университетом Нью-Йорка (CUNY)

С южной стороны площади возвышается церковь в псевдороманском стиле с классической итальянской кампанилой — мемориальная церковь Джадсона (Judson Memorial Church). Святой Адонирам Джадсон был баптистским проповедником, в начале XIX века переведшим Библию на бирманский язык, отчего итальянскость и средневековость церкви становятся еще забавнее.

Начало Пятой авеню отмечает белокаменная арка Вашингтона посередине северной стороны площади. Она была сооружена в 1889 году к 100-летию инаугурации Джорджа Вашингтона. Считается, что именно здесь первый президент сша въехал в свою будущую столицу. Со стороны Пятой авеню арку украшают сразу две статуи Вашингтона: в мундире, в память о его военных доблестях, и в партикулярном камзоле, в память о его гражданских добродетелях.

С той же северной стороны Вашингтон-сквер обрамляют построенные по единому плану краснокирпичные дома самого благородного вида. После того как в 1828 году на площади был разбит парк, его окрестности стали (и остаются) районом весьма престижным. В кварталах на запад от Пятой авеню, чуть севернее Вашингтон-сквер, до сих пор сохранилось немало солидных особняков в колониальном стиле. Заглянув в их окна, можно краешком глаза увидеть, как живут богатейшие семьи страны.

Позади первого ряда домов за Вашингтон-сквер путешественника ждет приятный сюрприз: два начинающихся от северо-восточного угла площади крохотных переулочка, замощенных булыжником, — Вашингтон-мьюс (Washington Mews) и МакДугал-элли (MacDougal Alley). Некогда выходящие в эти переулки маленькие домики служили конюшнями и кухнями домов, глядящих парадными фасадами на парк. Теперь в них размещены, в частности, культурные центры при nyu — французский Maison Francaise и, напротив него, немецкий Deutsche Haus. Иллюзия маленького уголка Европы была бы еще полнее, если бы не возвышающиеся с торцов переулков небоскребы Пятой авеню. Особенно хорош поднимающийся уступами прямо за аркой жилой дом №1 по Пятой авеню в стиле ар-деко. Один из первых жилых небоскребов Нью-Йорка был сооружен в 1927-1929 годах Харви Вили Корбеттом, строившим Рокфеллеровский центр. В одном из пентхаусов этого дома жил фотограф Роберт Мэпплторп.

В пяти кварталах от «номера первого» на противоположной стороне Пятой авеню находится Форбс-билдинг (Forbes Building), в котором располагается не только редакция журнала Forbes, но и отличная галерея, в которой собраны разнообразные коллекции представителей мужской половины семейства Форбс. Несколько залов посвящены действующим моделям кораблей, несколько — оловянным солдатикам; отдельную комнату занимают первые эскизы и ранние издания настольной игры «Монополия», придуманной для развлечения Чарлзом Дэрроу в начале Великой депрессии.


ОРИЕНТАЦИЯ
Между Чэмберс-стрит, отмечающей конец застроенного небоскребами Нижнего Манхэттена, и Западной Четырнадцатой улицей, обозначающей окончательную победу регулярной сетки нумерованных улиц и авеню, располагаются районы, куда весь XX век стекалась богема: художники-нонконформисты, джазмены, деятели авангардного театра, левые литераторы. К началу XXI века для богемы здесь стало дороговато, но общий дух все еще сохранился: здесь не давят на психику небоскребы, процветают сотни ресторанов и кафе и всегда можно свернуть на улицу, по которой почти не ездят автомобили.

 Отправлено: 23.02.11 15:37. Заголовок: ГРИНВИЧ-ВИЛЛИДЖ На з..

ГРИНВИЧ-ВИЛЛИДЖ
На запад от Вашингтон-сквер начинается район Гринвич-Виллидж (Greenwich Village), который славится своими клубами, кофейнями, эксцентричными магазинами и адресами, где жила половина всех столпов литературы и искусства XX века. Кроме мемориальных адресов достопримечательностей в Виллидже мало: дома красивые, но практически нет выдающихся, музеев тоже почти нет. Зато на протяжении шестидесяти лет Виллидж считался самым богемным районом страны, и в прошлом веке чуть ли не вся осмысленная молодежь Америки в ту или иную пору своей жизни стремилась сюда. Правда, за последние двадцать лет цены на жилье поднялись до такого уровня, что никакой студент здесь жить больше не может — разве что в общежитии. Если бы Иосиф Бродский приехал в Нью-Йорк сегодня, он вряд ли поселился бы на Мортон-стрит — не хватило бы и Нобелевской премии. Другое дело — кинозвезды; теперь среди местных жителей числятся Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер.
На нью-йоркский лад название района произносится как Гринич-Виллидж

Свое название район получил от усадьбы, построенной вблизи Гудзона в 1731 году англичанином Питером Уорреном. До сих пор эта усадьба стоит на пересечении улиц Перри (Perry Street) и Четвертой. Около ста лет Гринвич-Виллидж действительно оставался деревней, состоятельные ньюйоркцы выезжали туда на природу и строили там загородные резиденции — подальше от шума и сутолоки Даунтауна. Ускорили строительство загородного поселка на свежем воздухе и эпидемии, гулявшие по Нью-Йорку вплоть до 1820-х годов. Поэтому когда регулярная городская планировка Манхэттена поднялась до высоты Четырнадцатой улицы, причесать Гринвич-Виллидж под регулярную прямоугольную сетку уже не удалось.

В конце XIX века самые богатые семьи Гринвича стали переезжать еще дальше на север, к Центральному парку, брошенные дома в Виллидже пришли в запустение, и цены на них, соответственно, упали. Тут-то среди художников, писателей, артистов и прочей богемы и распространилось убеждение, что Виллидж — чуть ли не продолжение богемного Парижа. Относительная дешевизна — не единственное, что привлекло их сюда. Дело еще и в том, что в Виллидже присутствует уникальная для города историческая глубина. В Нью-Йорке считается в порядке вещей, что дома сносят и на их месте строят новые каждые двадцать-тридцать лет. А здесь сохранились целые кварталы первой половины XIX века, когда пешеходы еще имели в Нью-Йорке некоторые права, а архитекторы еще не думали только о том, как перещеголять друг друга вычурностью или высотой своих построек. Казалось, этот район просто создан, чтобы противостоять тому, что его жители на полном серьезе называли традиционными буржуазными ценностями.

Исторический, «настоящий» Гринвич-Виллидж, находится западнее Бродвея, севернее Хаустон-стрит (Houston Street) и южнее Четырнадцатой улицы — этот район теперь, как правило, называют Вест-Виллидж (West Village). Его момент славы пришелся на 1960-е годы, когда он стал мировым центром контркультуры вообще и движения битников в частности. Тогда в клубах и кофейнях Вест-Виллиджа давали концерты или читали стихи Боб Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т.д. От тех пор и остались эти полуподземные, затемненные кафе с выставками местных авангардных и левацких художников, где атмосфера так располагает к полемическим беседам или просто к бокалу вина под звуки джаза.

Нью-йоркские друзья, заслышав, что вы собираетесь в Виллидж, будут советовать, куда надо зайти и что посмотреть-послушать, но эти советы вряд ли будут пересекаться у разных людей. Перечисляемые ниже заведения — лишь ориентиры, ибо они не исчерпывают и сотой части того разнообразия, которое откроется перед вашими глазами.

На облюбованной туристами МакДугал-стрит (MacDougal Street), которая ведет от Вашингтон-сквер к Шестой авеню, находится несколько заведений, на которые надо обратить особое внимание. Во-первых, это древнее итальянское CafО Reggio, которое работает рядом c Третьей улицей с 1927 года, снималось во многих фильмах (например, во втором «Крестном отце») и было любимым кафе Бродского. Во-вторых — Caf$ Wha? на углу с узкой улочкой Минетта-лейн, где по молодости, бывало, играли Дилан и Хендрикс. В-третьих — Le Figaro Caf$ на углу с Бликер-стрит, когда-то любимое битниками, потом закрывшееся, а потом открытое вновь, — оно попало, например, в «Путь Карлито». С точки зрения еды на МакДугал особого внимания заслуживают полуподвальные ближневосточные кафе, где продают фалафель, шаурму и свежевыжатые экзотические соки.
Caf$ Wha?
115 MacDougal St
1 212 254 37 06
www.cafewha.com
пн-вс с 8.30
Le Figaro Caf$
184 Bleecker St
1 212 667 11 00
пн-чт, вс 10.00-2.00, пт-сб 10.00-4.00

Перекусив на МакДугал, можно повернуть на Бликер-стрит (Bleecker Street), чтобы продолжить вечер в одном из многочисленных рок— или джаз-клубов, которыми славно это место — например, в «джазовой столице мира», как не без оснований называет себя клуб Blue Note на Третьей улице, между Шестой авеню и МакДугал. С другой стороны, можно в клуб не идти, а устроить себе вместо этого поход по разным магазинчикам, которых на Бликер примерно столько же, сколько кафе на МакДугал. Один из самых забавных — Second Childhood между Седьмой авеню и Джонс-стрит, где по довольно зубастым ценам продаются старые, отчасти даже антикварные, американские игрушки, похожие на те, что можно увидеть в Нью-Йоркском историческом обществе.
Blue Note
131 West 3rd St
1 212 475 85 92
www.bluenote.net
пн-чт, вс 19.00-2.00, пт-сб 19.00-4.00
Second Childhood
283 Bleecker St
1 212 989 61 40

Прежде чем углубляться дальше в Вест-Виллидж, стоит сначала совершить небольшую прогулку на север по Шестой авеню до ее пересечения с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Там, невозмутимо возвышаясь над уличной суматохой, стоит сказочный замок с бойницами, витражами и часовой башней — построенная в 1877-м по чертежам Калверта Вокса Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Библиотекой она стала лишь в 1967 году, после того как ее спасла от сноса группа активистов во главе с поэтом Э.-Э.Каммингсом, который жил на соседней улице и всегда писал свое имя с маленькой буквы. Изначально же в здании располагался суд (здесь в 1906 году судили убийцу архитектора Стэнфорда Уайта, безумного миллионера Гарри То), а башня служила пожарной каланчой. Поклонники «Секса в большом городе» могут опознать романтичный сквер при библиотеке как то самое место, где герои сериала Миранда и Стив провели свою свадебную церемонию.

Почти напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей, находится не столь величественная, однако не менее важная нью-йоркская достопримечательность — закусочная Gray’s Papaya, где, как справедливо отмечают критики, продаются если и не самые лучшие хот-доги в Нью-Йорке, то совершенно точно самые лучшие хот-доги за 75 центов. Любой житель этого города, даже если он банкир с Уолл-стрит или бриллиантовый брокер с Сорок седьмой улицы хоть раз, да покупал бутерброд в Gray’s Papaya.

От библиотеки уходит к Гудзону одна из главных улиц Вест-Виллиджа, Кристофер-стрит, по которой можно дойти до Шеридан-сквер (Sheridan Square) на Седьмой авеню. Шеридан-сквер сложно назвать площадью — на самом деле это немного хаотическое пересечение нескольких улиц, которое к северо-западу отсюда вообще приводит к географическому парадоксу: Четвертая улица, которая теоретически должна идти параллельно всем остальным «стритам», вдруг начинает пересекаться сначала с Десятой, Одиннадцатой и с Двенадцатой улицами, а потом упирается в Тринадцатую — такого больше нет нигде в Нью-Йорке.

Район вокруг Шеридан-сквер замечателен тем, что здесь несколько важнейших городских джаз-клубов: старая-престарая Arthur’s Tavern, клаустрофобический Smalls, который ненадолго закрывался, но теперь вернулся к жизни снова, и Village Vanguard, где когда-то каждый вечер играл Майлс Дэвис.

Вообще с клубами и барами в этих местах надо быть внимательнее: многие из них служат местом сбора геев, которые в большом количестве обитают вокруг Кристофер-стрит (Christopher Street). Геи начали селиться в этих местах в шестидесятых годах, потому что местные жители мыслили прогрессивно и относились к секс-меньшинствам толерантнее, чем, скажем, обитатели Маленькой Италии. Тем не менее их притесняли и здесь — так после повальных арестов, которые 27 июня 1969 году полиция провела в баре для геев Stonewall Inn, здесь шли уличные бои, ставшие официальным началом политической борьбы геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит шумный «Парад Кристофер-стрит», он же Гей-прайд (Gay Pride). Символом борьбы геев с обществом служит скульптура Джорджа Сегала «Освобождение геев» (Gay Liberation) в сквере на Шеридан-сквер, изображающая две однополые пары: мужчины стоят, женщины сидят на скамейке.

Поблизости, на Бедфорд-стрит (Bedford Street), одной из самых старых улиц Виллиджа, за дверью без вывески находится Chumley’s — открытый в 1922 году подпольный бар, куда захаживали и Фицджеральд, и Керуак. Каким-то непостижимым образом атмосфера «сухого закона» осталась здесь почти нетронутой — сидя в Chumley’s, чувствуешь себя как в фильме «В джазе только девушки», где гангстеры пьют виски из чашек для чая.



МЯСОРАЗДЕЛОЧНЫЙ РАЙОН
Крайний север Вест-Виллиджа, между Двенадцатой и Четырнадцатой улицами, занимает Мясоразделочный район (Meatpacking District), который по ритму жизни и по архитектуре напоминает скорее примыкающий к нему с севера Челси. Удобное расположение этого района между центрами кофейно-литературной и галерейно-клубной культурами привело к тому, что в последние годы здесь постоянно открываются рестораны, клубы и отели «новой волны», в которых устраивают фэшн-сессии глянцевые журналы всего мира.

Мощенные булыжниками улицы по-прежнему окружены мрачными зданиями с изображениями жирных свиней и телефонами оптовиков, но мясники и трансвеститы, которыми был знаменит этот уголок Манхэттена, почти исчезли. Зато здесь можно встретить кинозвезд, гуляющих вокруг клуба-отеля Soho House, моделей Victoria’s Secret, примеряющих туфли Manolo Blahnik в магазине Jeffrey New York, съемочные группы, окопавшиеся в отеле Gansevoort, представительниц бомонда, спешащих в Alexander McQueen, и прочих персонажей, идеально подходящих для массовки «Секса в большом городе».

Мясоразделочный район предоставляет массу возможностей утолить голод европейской стряпней — например, в круглосуточном бистро Florent, в провансальском Paradou или в одном из главных французских ресторанов города Pastis. Отведать честный американский мясоразделочный стейк можно в дорогом, но сверхсытном Old Homestead, который закрепился на углу Девятой авеню и Четырнадцатой улицы больше ста лет назад. Настоящая жизнь, однако, начинается в районе вечером, когда за железными, крайне непривлекательными на вид дверьми обнаруживаются многочисленные клубы, а заведения, в которых днем подают не очень вкусную, но дорогую еду, включают подсветку и превращаются в лаунжи, заполненные молодыми яппи, половина которых к тому же — командированные из Европы.


СОХО
К югу от Гринвич-Виллидж, за Хаустон-стрит, начинается Сохо (SoHo, то есть буквально — South of Houston). С востока этот район ограничен Лафайет-стрит, с запада Шестой авеню, а с юга — Канал-стрит, которая относится уже к Чайнатауну.

В конце XVIII здесь растили овощи, однако после того как вонючий канал на месте нынешней Канал-стрит был засыпан, на новые территории хлынули застройщики, и к 1825 году будущий Сохо стал самым густонаселенным и престижным районом Манхэттена. К середине XIX века сюда пришел крупный бизнес: компании, которым требовались офисы и склады, начали скупать невысокие кирпичные дома, сносить их и строить вместо этого новые пяти— и шестиэтажные здания с чугунными фасадами. Прочный и легкий сплав был дешев в производстве и позволял архитекторам имитировать различные стили, используя самые фантастические декоративные элементы. На первых этажах новых зданий обычно располагались магазины с огромными витринами; выше находились склады и производственные помещения.

Хотя чугун в те времена использовали по всему городу, Сохо остался уникальным заповедником подобной техники. После Второй мировой войны, когда в более успешных районах сносили целые кварталы XIX века постройки, здесь царила мерзость запустения: все модные магазины переехали к тому времени севернее, а их бывшие владения превратились в трущобы, известные в городе как «Сто акров ада». В шестидесятые годы в дешевые и обширные помещения понемногу начали перебираться художники. Сначала городские власти этому противились и даже пытались кое-что сносить, но уже в 1973 году около двухсот зданий с чугунными фасадами были благополучно объявлены памятниками архитектуры.

К началу восьмидесятых Сохо превратился в район галерей, рядом с которыми все чаще стали появляться дорогие магазины. Пришли Mark Jacobs, Vivienne Westwood, La Perla, Yohji Yamamoto, открыли свои филиалы главные городские универмаги — Barneys и Bloomingdale’s, за ними подтянулись сетевые гиганты вроде J.Crew и h&m. Апофеозом коммерциализации района стало открытие на углу Бродвея и Принс-стрит (Prince Street) магазина Prada, интерьер которого делал один из главных архитекторов современности — Рем Колхаас. Основная масса художников и галерей отсюда давно съехала — сначала в Ист-Виллидж, а потом и вовсе в Бруклин.

Исследовать Сохо удобнее всего змейкой — спуститься, например, с севера на юг по Мерсер (Mercer Street), потом подняться на Грин (Greene Street), потом снова спуститься по Вустер (Wooster Street), потом подняться по Томсон (Thomson Street) — или сделать то же самое, но с востока на запад. Но прежде чем углубляться в сетку узких, мощенных булыжником улиц, стоит разок прогуляться по Бродвею. Практически в каждом доме здесь находится какой-нибудь магазин одежды, но если опустошение кошелька не входит в ваши планы, смотреть надо вверх, на ту самую чугунную архитектуру. Ее классический пример — Хауаут-билдинг (Haughwout Building) на углу с Брум-стрит — эдакое венецианское палаццо, построенное для фешенебельного магазина посуды, в котором Элайша Отис впервые установил паровые пассажирские лифты. Другой замечательный памятник — двенадцатиэтажная металлическая высотка компании «Зингер» (Singer Building, 1904), один из фасадов которой выходит на Бродвей, а второй — на Принс-стрит. Номер 550 на противоположной стороне был построен в 1854 году, но чугунный фасад на него был надет лишь в 1901-м; когда-то здесь находился главный ювелирный магазин Tiffany & Co, впоследствии перебравшийся на Пятую авеню.

Социальным центром Сохо можно, вероятно, назвать угол Принс-стрит (Prince Street) и Мерсер-стрит, где в 1998 году открылся один из первых дизайнерских отелей Нью-Йорка, The Mercer — с неплохим рестораном The Mercer Kitchen Жана Жоржа Вонгерихтена на первом этаже и доступным только для постояльцев и светских проныр подвальным клубом Submercer. Через дорогу от него все еще живо место, попадающее в десятку самых старых нью-йоркских баров, Fanelli’s Cafè (открылось в 1847-м). У того, кто придет сюда вечером, велик шанс застать толпу туристов, так что лучше подождать до полуночи.

Чуть дальше по Принс-стрит находится Apple Store — та самая мекка, где надо покупать в Нью-Йорке iPod, PowerBook и прочую фетишистскую электронику с обкусанным яблоком на корпусе. Магазин этот хорош еще и тем, что здесь всегда можно проверить электронную почту: все компьютеры на демонстрационных стендах подключены к интернету. В доме на противоположной стороне через Грин-стрит расположена галерея Mimi Ferzt, в которой продают работы русских художников. Галерею эту легко узнать по стоящей перед входом огромной бронзовой скульптуре многогрудой Кибелы авторства Михаила Шемякина.

Грин-стрит (Green Street) — еще одна улица, по которой стоит пройти ради чугунных изысков; она сохранилась почти идеально, и если кому-нибудь надо снять эпизод исторического сериала в Сохо, софиты и камеры расставляют именно здесь. Особого внимания заслуживают №72-76 между Брум-стрит и Спринг-стрит, и №28-30 между Гранд-стрит и Канал-стрит: эти два дома с колоннами и портиками называют «Король и королева Грин-стрит».

Кулинарных точек силы в Сохо много и с каждым годом становится все больше. Особого упоминания достойны французское бистро Balthazar на Спринг-стрит между Бродвеем и Кросби-стрит (Crosby Street) и Savoy на углу Принс-стрит и Кросби-стрит. Balthazar, рядом с которым есть кондитерская, многие считают лучшим французским заведением в городе; если отель расположен поблизости, ходить завтракать имеет смысл сюда. Savoy — очень уютный ресторан со средиземноморско-американской кухней, куда надо водить многообещающих девушек.

В самом центре Сохо, на углу Брум-стрит (Broome Street) и Вустер-стрит находится магазин Vintage New York, который продает вино, сделанное исключительно в штате Нью-Йорк. До того как был принят новый закон о спиртных напитках, этот магазин славился тем, что здесь всегда можно было достать пару бутылок в воскресенье — потому что он работает по лицензии не магазина, а винодельни. Если не знать заранее, что нью-йоркские виноградники производят более 400 миллионов бутылок ежегодно, визит сюда может стать настоящим откровением: на полках стоят десятки сортов — от рислинга и каберне до гевюрцтраминера и игристой шипучки. В глубине магазина находится стойка, за которой, заплатив около $5, можно продегустировать любые пять вин на выбор; юноши-продавцы с удовольствием будут давать советы и подарят на прощанье Long Island Wine Gazette.

Если вино только раздразнило аппетит, лучшим решением будет заглянуть в Broome Street Bar на углу Брум-стрит и Западного Бродвея (West Broadway) — полутемное, слегка обшарпанное заведение, которое открылось в 1972 году, когда в Сохо только-только начали селиться первые художники, и с тех пор практически не изменилось.

Вообще, начиная от Западного Бродвея, шанс встретить закусочные и магазинчики догалерейной эпохи увеличивается. Особого внимания в этом отношении заслуживает Салливан-стрит (Sullivan Street) — улица, которая когда-то была главной артерией одного из главных итальянских районов Манхэттена с логическим центром у церкви Святого Антония Падуанского на углу Салливан и Хаустон. Главной кондитерской здесь считалась Sullivan Street Bakery (№73), главной мясной лавкой — Pepe Rosso to Go (№149), главной парикмахерской — салон без названия в №105. Еще пятнадцать лет назад таких старых заведений было здесь куда больше, однако наступление магазинов на Сохо привело к тому, что почти все они закрылись — и район как единство жителей практически сошел на нет. Зато теперь здесь можно встретить Джулию Робертс и постоять в очереди в один из лучших нью-йоркских суши-баров — Blue Ribbon.

ТРАЙБЕКА
Как и слово «Нолита», название Трайбека (TriBeCa) придумали в семидесятых годах риелторы, которым нужно было коротко и внятно описать территорию, ограниченную Канал-стрит на севере, Бродвеем на востоке и Чэмберс-стрит (Chambers Street) на юге. До этого район более ста лет был известен как Вашингтон-маркет, потому что его центром был огромный продуктовый рынок, занимавший к сороковым годам несколько кварталов вдоль Вашингтон-стрит и Вест-стрит. Для обслуживания этого рынка были построены огромные краснокирпичные здания, в которых размещались склады и офисы. В шестидесятых годах, однако, рынок переехал в Хантс-пойнт в Бронксе и эти строения на несколько лет опустели. В 1966 году был принят план по превращению Трайбеки в жилой район, и к восьмидесятым Трайбека начала вслед за Сохо приобретать популярность у дизайнеров, успешных художников и тому подобных двигателей прогресса, постепенно превращаясь в средоточие огромных лофтов и штаб-квартир компьютерных компаний.
TriBeCa расшифровывается как Triangle Below Canal, «треугольник под Канал-стрит»

11 сентября 2001 года Трайбека пострадала больше других районов. После того как рухнули башни ВТЦ, в воздухе много дней подряд стояли смрад и пыль. Многие потрясенные до глубины души жильцы предпочли как можно быстрее съехать. Цены на недвижимость упали тогда до рекордно низкого по городу уровня. С тех пор над восстановлением в районе нормальной жизни трудились как городские власти, так и отдельные пассионарии. Одним из них стал Роберт Де Ниро, который в 2002 году открыл здесь Tribeca Film Center, в котором поселились кинокомпании, хороший кинотеатр Tribeca Cinemas на Варик-стрит и ежегодный кинофестиваль Трайбеки, который специализируется на фильмах независимых режиссеров и стягивает в Нижний Манхэттен кинематографистов со всего мира.

Сердцем Трайбеки считается треугольный Дуэйн-парк (Duane Park), территория которого в 1797 году была приобретена городом у церкви Троицы за пять долларов. От него на север уходит Хадсон-стрит (Hudson Street). Самое роскошное здание на ней — бывшая Нью-Йоркская торговая биржа на углу Харрисон-стрит (Harrison Street), построенная из кирпича и гранита Томасом Джексоном в 1884 году, когда бирже не было еще и тринадцати лет, а торговали на ней молочными продуктами, птицей, сухофруктами и консервами.

В следующем квартале по Хадсон-стрит находится одно из самых популярных в городе заведений — японский ресторан Nobu, который принадлежит шефу Нобу Мацухисе и все тому же Роберту Де Ниро. Очередь на ужин в Nobu надо занимать за несколько недель или же попросить добыть местечко на ближайшие дни портье в отеле — хороший тест на качество обслуживания. Для тех, у кого нет времени на подобные мероприятия, рядом с Nobu работает чуть менее дорогой, но не менее вкусный Next Door Nobu, в котором предварительной записи принципиально не существует.

В этом же квартале стоит потратить десять минут на осмотр магазина одежды Issey Miyake, отделка которого была заказана архитектору Фрэнку Гери, прославленному автору музея Гуггенхайма в Бильбао. Фирменные титановые листы Гери свисают здесь с потолка, напоминая то ли застывшее северное сияние, то ли многочисленные юбки абстрактной железной леди. Вряд ли архитекторы склада 1888 года постройки предполагали, что когда-нибудь внутрь въедет магазин, стоимость интерьеров которого составит несколько миллионов долларов.

Свернув с Хадсон-стрит на узкую Хьюберт-стрит (Hubert Street), можно пройти один квартал до Коллистер-стрит (Collister Street) и взглянуть на угловое здание по правую руку, с собачьей мордой на фасаде. Во времена, когда компания American Express занималась не кредитными картами, а доставкой грузов, в этом массивном кирпичном здании размещались ее конюшни. Теоретически собака должна изображать бульдога, но похожа на кота, которого подвергли вивисекции. Симметричная морда находится с другой стороны здания, на Лей-стрит (Laight Street); она выглядит чуть-чуть иначе, но до бульдога далеко и ей.

Если пройти от Коллистер-стрит еще один квартал на запад, можно выйти на Гринвич-стрит (Greenwich Street), интересную тем, что на ней находятся хорошие рестораны — Dylan Prime, The Harrison, Roc, а также на углу с Франклин-стрит — тот самый Tribeca Film Center, который так много сделал для возвращения района к жизни. Сам центр для посетителей закрыт, однако внимания заслуживает само здание, где он расположился: этот краснокирпичный замок был построен в 1905 году как склад для компании Martinson Coffee. Кроме того, на первом этаже находится принадлежащий Де Ниро ресторан Tribeca Grill, известный в узких кругах как «Кафе Мирамакс» (офисы Miramax находятся несколькими этажами выше), — подходящее место для того, чтобы отведать хорошей американской кухни и заодно взглянуть одним глазком на Харви Кейтеля или командированного из Лос-Анджелеса Квентина Тарантино.
Dylan Prime
62 Laight St
1 212 334 47 83
www.dylanprime.com
пн-ср 12.00-14.30, 17.30-23.00, чт-пт 12.00-14.30, 17.30-0.00, сб 17.30-0.00, вс 17.30-22.00
The Harrison
355 Greenwich St
1 212 274 93 10
пн-вс 17.30-23.00

Параллельно Хадсон-стрит, в одном квартале к востоку, идет Варик-стрит (Varick Street), которая к северу от Хаустон превращается в Седьмую авеню. Здесь на углу с Мур-стрит (Moore Street) находится пожарная часть №8, снискавшая мировую известность в качестве штаба «Охотников за приведениями». Наискосок от нее стоит полицейский участок №1, вокруг которого часто можно увидеть гарцующих конных полицейских. И пожарные, и стражи порядка ходят обедать в примостившийся на том же углу ресторанчик Walker’s — старинное заведение, сохранившееся еще с «рыночных» времен, когда выйти на Варик-стрит ночью было небезопасно.
Roc
190A Duane St
1 212 625 33 33
пн-сб 12.00-0.00, вс 11.00-16.00
Walker’s
16 N Moore St
1 212 941 01 42

ФЬОРЕЛЛО ЛА ГУАРДИЯ
На отходящей от Вашингтон-сквер Ла-Гуардия-плейс (La Guardia Place) стоит один из самых симпатичных памятников города. Памятник, совершенно соответствующий окружающей среде, что, положа руку на сердце, для Нью-Йорка довольно большая редкость. На низеньком постаменте стоит толстоватый коротконогий человечек в кургузом пиджачке. Точнее говоря, не стоит, а куда-то стремительно идет, энергично хлопая в ладоши и надсаживаясь в крике. Это Фьорелло Ла Гуардия, сын итальянских эмигрантов, командующий ввс сша в Италии в Первую мировую войну, сенатор, а главное — мэр Нью-Йорка в течение десяти очень непростых лет (1934-1945). Гиперреалистическую статую можно было бы счесть карикатурой, если бы в ней не сквозила явная симпатия к изображенному персонажу. Ньюйоркцы помнят Ла Гуардию как реформатора городских социальных служб и борца с закулисными интригами функционеров-демократов из Таммани-холла, фактически подменивших собой на рубеже веков городскую администрацию. Правда, как раз во времена Ла Гуардии в Нью-Йорке укрепились те самые итальянские крестные отцы, известные нам по романам Марио Пьюзо и фильмам Копполы. Совпадение это или нет, неизвестно.

 Отправлено: 23.02.11 15:37. Заголовок: 09. ИСТ-ВИЛЛИДЖ И НИ..

09. ИСТ-ВИЛЛИДЖ И НИЖНИЙ ИСТ-САЙД

АЛФАВИТНЫЙ ГОРОД
Восточную часть Ист-Виллиджа занимает Алфавитный город (Alphabet City), авеню в котором пришлось назвать буквами, потому что иначе в ход пошли бы отрицательные числа. До того как сюда пришла джентрификация, Алфавитный город был одним из самых опасных районов города, о котором говорили так: «Avenue A, you’re All right, Avenue B, you are Brave, Avenue C, you’re Crazy, Avenue D, you are Dead», что приблизительно можно перевести как «Авеню Эй — все о’кей, авеню Би — себя береги, авеню Си — святых выноси, авеню Ди — в гроб клади». Сейчас более или менее верна только последняя мантра, да и то в неурочное время суток: вдоль авеню Ди стоят «проекты», одинаковые кирпичные дома для малоимущих, и чувство безопасности здесь куда-то испаряется.

Прочие же авеню сейчас понемногу зарастают суши-барами, французскими бистро и магазинами молодежной моды. Близится день, когда Ист-Виллидж будет полностью перекрашен и вылизан, но пока дома, где жили культурные герои прошлого века, все еще стоят нетронутыми. Так, в старомодном особняке №151 по авеню Би снимал квартиру Чарли Паркер; в №512 по авеню Эй — Чарлз Мингус. В №230 по Четвертой улице обреталась в юности Мадонна. Аллен Гинзберг успел сменить в районе три адреса: №704 по авеню Си, №408 по Десятой улице и №437 по Двенадцатой. В том же 437-м номере квартировал и Ричард Хелл — тот самый, из Television. В №103 по авеню Эй жили физики-ядерщики Этель и Юлиус Розенберг, которых казнили в 1953 году за шпионаж в пользу Советского Союза.

Центр Алфавитного города — Томкинс-сквер-парк (Tompkins Square Park) между авеню Эй и авеню Би. В начале XIX века он был сердцем Кляйндойчланд (Kleindeutchland) — Маленькой Германии, в которой жили около 150 тысяч немцев и австрийцев. Вероятно, этот район существовал бы и по сей день, если бы не катастрофа, случившаяся 15 июня 1904 года. В тот день прихожане местной церкви Святого Марка отправились на пикник, который должен был состояться на Лонг-Айленде. Ветхий пароход «Генерал Слокум», на котором они ехали, загорелся; ни механизмы для спуска шлюпок, ни пожарные брандспойты не работали; к моменту, когда капитан узнал о пожаре, причаливать к берегу было поздно. В результате погибло более тысячи женщин и детей, и большая часть жителей Маленькой Германии предпочла покинуть места, связанные с тяжелыми воспоминаниями, — большинство из них переселилось севернее, в Йорквиль. В память о катастрофе «Генерала Слокума» посреди Томкинс-сквер-парка установлен фонтан (Slocum Memorial Fountain).

Еще одна достопримечательность парка — большой старый вяз Харе Кришна (Hare Krishna Elm). Здесь в 1966 году кришнаиты и примкнувший к ним Аллен Гинзберг провели свою первую церемонию за пределами Индии.

Сейчас сложно представить себе, что в конце восьмидесятых Томкинс-сквер-парк был центром гражданского сопротивления наступающим с запада яппи. Разъяренные политикой городских властей, которые в гораздо большей степени соблюдали интересы коммерческих застройщиков, чем простых людей, жители Ист-Виллиджа устраивали демонстрацию за демонстрацией, закончившиеся в августе 1988-го большим столкновением с полицией, в ходе которого несколько десятков участников получили серьезные ранения. В 1989 году парк превратился в палаточный городок, где жили сотни бездомных, которые через несколько месяцев были изгнаны полицией. В 1991-м парк закрыли на целый год, провели реконструкцию и с тех пор усиленно охраняют, не позволяя никому оставаться внутри после 11 часов вечера. Хотя классовая борьба была проиграна, парку это пошло на пользу: местная площадка для собак чуть ли не главный социальный центр Ист-Виллиджа, а летом здесь выступает не меньше уличных артистов, чем на Вашингтон-сквер.

Театральную самодеятельность часто можно увидеть и в общественных садиках Алфавитного города — которые в данном случае называются общественными не потому, что были созданы для горожан, а потому, что их создали сами горожане. Большинство этих садиков появилось в семидесятые годы — тогда после сокращения финансирования городских пожарных многие пустые здания в Ист-Виллидже сгорели дотла и оставили после себя пустыри, на которых местные жители посадили деревья. На протяжении многих лет они отчаянно сопротивлялись любым попыткам что-нибудь на месте этих деревьев построить — до тех самых пор, пока муниципалитет не признал около ста садиков народным достоянием и не оставил их в покое.

Один из самых красивых садиков находится на углу Девятой улицы и авеню Си. Там растет, вероятно, самая большая плакучая ива в Нью-Йорке, а на каменном подиуме регулярно показывают бесплатные спектакли: архаичные каменные подмостки идеально подходят для «Ромео и Джульетты» или античных пьес.
Расписание представлений и прочих мероприятий вывешивают у входа в садики

Второй важный сад называется Би-Шесть (B6 Garden) — потому что он находится на углу авеню Би и Шестой улицы. Его легко узнать по башенке в виде елки, сооруженной из обломанных деревяшек, кукол, игрушек, шаров и прочих случайных предметов. В саду стоят заросшие плющом беседки, между которыми проложены узкие тропинки. Спектаклей здесь не бывает, зато проводятся кружки по рисованию и йоге для детей и взрослых, а также регулярно случаются литературные чтения.

Еще два важных места по части литературы в Ист-Виллидже — это Nuyorican Poets Caf$ на Третьей улице между авеню Би и Си, в котором время от времени проходят поэтические состязания, и бар kgb на Четвертой улице между Второй авеню и Купер-сквер, где часто выступают с чтением прозы авторы, через пару лет попадающие в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс».



ВОКРУГ АСТОР-ПЛЕЙС
Астор-плейс (Astor Place) — самый западный край Ист-Виллиджа, где в 1967 году на углу Лафайет-стрит (Lafayette Street) и Четвертой авеню скульптор Тони Розенталь взгромоздил вертящийся черный куб. Тогда предполагалось, что куб, который называется «Аламо» (Alamo), простоит там совсем недолго, однако местные жители его полюбили и начали считать официальным межевым камнем между Ист-Виллиджем и Гринич-Виллиджем. Весной 2005 года, когда «Аламо» увезли на восьмимесячный ремонт, по городу пошли слухи, будто таким образом власти решили без шума избавиться от символа свободного искусства, однако осенью его ко всеобщему облегчению вернули в целости и сохранности. Прямо за кубом находится вход в метро, как будто перенесенный в Нью-Йорк из какой-то европейской столицы. Он кажется очень старым, но на самом деле восстановлен в первоначальном (1904 года) виде всего 20 лет назад.

За киоском, на Купер-сквер (Cooper Square), возвышается семиэтажное здание первого и единственного в Нью-Йорке бесплатного частного колледжа Купер-Юнион (Cooper Union), в котором учат будущих инженеров, архитекторов и художников. Деньги на колледж пожертвовал владелец первой американской железной дороги Питер Купер, статуя которого стоит посреди площади; здание было построено в 1859 году Фредериком Петерсоном. Для надежности Петерсон впервые в истории использовал стальной каркас, на который пошли куперовские рельсы. Еще через год Купер-Юнион прочно вошел в историю: здесь с аболиционистской речи в Большом зале начал свою избирательную кампанию будущий президент сша Авраам Линкольн.

Чуть ниже на площади, за редакцией главной бесплатной городской газеты The Village Voice, на углу с Четвертой улицей, находится подвальный бар The Slide — оммаж самому первому и самому знаменитому гей-бару Нью-Йорка. Еще двумя кварталами южнее по Бауэри (Bowery) c 1973 года располагается клуб CBGB & OMFUG. Известность «Сибиджиби» приобрел благодаря панк-року: в тесном задымленном помещении, куда даже пиво надо было приносить свое, начинали Ramones, Talking Heads, Blondie, Патти Смит и другие исполнители, ставшие впоследствии знаменитыми на весь мир. Именно в cbgb Малколм МакЛарен увидел группы Non Boys и Television и, взяв за основу эстетику их вокалиста Ричарда Хелла, придумал Sex Pistols. Сейчас cbgb переживает тяжелый кризис, потому что владелец здания, Комитет жителей Бауэри, отказал ему в аренде. Дальнейшая судьба клуба не ясна; его хозяин Хилли Кристал уже сообщил газетам о своем намерении перенести его в Лас-Вегас.
Название расшифровывается как Country Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gormandizers («Кантри, блюграсс, блюз и другая музыка для возбужденных гурманов»)

К северу от Купер-сквер Астор-плейс сливается с Восьмой улицей и превращается в оживленную Сент-Маркс-плейс (St. Mark’s Place), вокруг которой стоят общежития Нью-Йоркского университета и сконцентрированы магазины, где можно приобрести старую музыку на пластинках и компакт-дисках, антикварную мебель, винтажную одежду — от расклешенных джинсов семидесятых годов до платьев эпохи Сухого закона в хорошем состоянии. Здесь же продаются дешевые юбки, блузки, шарфы, брюки и серебро из Индии, Пакистана и Бангладеш. С исторической точки зрения самый интересный дом на Сент-Маркс-плейс — №77: в 1917 году в его подвале находилась редакция левой газеты «Новый мир», в которую постоянно писал Троцкий, а с 1953 по 1972 год по этому адресу проживал Уистен Хью Оден.

Сент-Маркс-плейс названа в честь церкви Святого Марка в Бауэри (St. Mark’s-in-the-Bowery) на углу Второй авеню и Десятой улицы. Чрезвычайно элегантное в своей простоте здание было построено в 1799 году на месте домовой церкви губернатора Нового Амстердама Питера Стайвесанта, которую в свою очередь возвели еще в 1660 году — по американским масштабам на заре веков. С 1966 года здесь регулярно проходят литературные вечера The Poetry Project, в которых успели поучаствовать десятки писателей и поэтов от Аллена Гинзберга и Патти Смит до Йоко Оно и Джона Кейджа.
The Poetry Project www.poetryproject.com

В этой части Ист-Виллиджа сохранилось много следов когда-то больших, но сейчас значительно поредевших украинской, польской и русской общин. Прежде всего это несколько храмов: православный кафедральный собор Богоматери-Защитницы на Второй улице рядом со Второй авеню, карпатская униатская церковь Святого Николая на углу авеню Эй и Десятой, Первая украинская евангелическая пятидесятническая церковь на углу Седьмой улицы и Купер-сквер (она занимает здание сберегательного банка Метрополитен 1867 года постройки) и по соседству с ней возведенный в 1976 году на углу Седьмой улицы и переулочка Шевченко-плейс (Shevchenko Place) украинский католический храм Святого Георгия.

Украинский язык просвечивает здесь повсюду: на вывесках, в объявлениях и в меню. Вдоль Второй авеню располагаются несколько украинских культурных центров. Повсюду встречаются превратившиеся в богемные уголки кафе вроде Odessa на авеню Эй рядом с Седьмой улицей или круглосуточно подающее борщ и пирожки заведение Veselka на Второй авеню рядом с Девятой улицей. На Десятой улице с 1892 года обслуживает клиентов Русско-турецкая баня (Russian & Turkish Baths), куда ездят махать вениками и обмениваться сплетнями любители парилки со всего города.
Odessa
119 Avenue A
1 212 253 14 70
Круглосуточно

Но теперь в этом районе живет намного больше иммигрантов из Индии, чем из Восточной Европы. Шестая улица между Первой и Второй авеню даже называется в народе Карри-лейн (Carry Lane): индусам здесь принадлежит целая плеяда ресторанов и магазинов. Рестораны полуподвальные, вкусные и недорогие, с интерьерами в восточном духе.
Russian & Turkish Baths
268 East 10th St
1 212 473 88 06
www.russianturkishbaths.com
Вход — $25

ОРИЕНТАЦИЯ
Исторически Нижним Ист-Сайдом (Lower East Side) называется большой кусок Манхэттена, протянувшийся от Восточной Четырнадцатой улицы до самой Фоли-сквер, который включает и Чайнатаун, и Маленькую Италию. С шестидесятых годов, однако, под Нижним Ист-Сайдом понимают исключительно треугольник, очерченный Бауэри на западе, Хаустон-стрит на севере и Восточным Бродвеем на юге. Все, что находится выше Хаустон — то есть район вокруг Астор-плейс и Алфавитный город, — получило название Ист-Виллидж (East Village).

Нижний Ист-Сайд всегда был бедным иммигрантским районом. В середине XIX века здесь были построены целые кварталы очень похожих друг на друга кирпичных многоквартирных домов, которые назывались tenements. В этих домах селились евреи, украинцы, чехи, словаки, немцы, итальянцы, ирландцы; для того чтобы платить арендную плату, им приходилось набиваться в полутемные квартиры целыми толпами, и в теплое время года в ход шли даже крыши и пожарные лестницы, на которых обедали, трудились и спали.
Для того чтобы увидеть, как жили в таких домах, стоит сходить в Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда

После Второй мировой в Нижний Ист-Сайд начали прибывать черные и пуэрториканцы, которые называли район Луизаида (Loisaida). На протяжении следующих тридцати лет дела шли все хуже и хуже: вокруг Томкинс-сквер-парка процветала торговля наркотиками, проституция и рэкет, а от восточноевропейских общин почти ничего не осталось. Все начало меняться в 1980-х. Сначала здесь начали селиться новые иммигранты из Индии, Бангладеш, Филиппин, Японии, Кореи и Доминиканской Республики. Потом, когда начали расти цены в Гринич-Виллидж, на восточную половину Манхэттена начали перебираться маргиналы, превратившие Ист-Виллидж в новый центр молодежной культуры.
Луизаидой теперь часто называют авеню Си (Avenue C)

К началу XXI века аренда в этих местах уже подскочила почти до уровня Гринич-Виллиджа, и основная масса художников и обладателей фиолетовых ирокезов переместилась через Вильямсбургский мост в Бруклин. Тем не менее несмотря на наступление «Старбаксов» Ист-Виллидж и Нижний Ист-Сайд все еще сохранили то неухоженное обаяние, которое зафиксировал Джим Джармуш в «Более странно, чем рай». Менее всего затронута вторжением буржуазных элементов восточная половина Алфавитного города, который славится своей радикальностью, дешевизной, своеобразными кофейнями, магазинами секонд-хенда (thrift stores), пыльными книжными лавками и экспериментальными театрами.

НИЖНИЙ ИСТ-САЙД
Нижний Ист-Сайд и Ист-Виллидж разделяет Хаустон-стрит (Houston Street), которую в пятидесятых годах значительно расширили и в процессе изуродовали до неузнаваемости. В итоге Хаустон на всем своем протяжении разделяет районы, и ни один из них не желает признавать ее своей: в Нижнем Ист-Сайде считают, что это уже Ист-Виллидж, а в Ист-Виллидже, что это Нижний Ист-Сайд.

Так или иначе, именно на Хаустон, на углу с Ладлоу-стрит (Ludlow Street) находится один из главных туристических магнитов Нижнего Ист-Сайда — закусочная Katz’s Delicatessen, которая продает огромные сэндвичи с копченым мясом и огурчиками с 1888 года. Несмотря на то что внутри сложно найти хотя бы одного ньюйоркца, здесь обязательно нужно поесть хотя бы один раз — пообедали же у Каца Виктор Черномырдин и Эл Гор. Огромный шумный зал, кажется, не ремонтировали лет сто, но бояться не стоит. На талончике, который дают у входа, продавцы за стойкой отмечают заказ; при выходе талончик следует отдать кассиру и расплатиться.
Семья Кац приобрела закусочную в 1912 году

Еще два гастрономических столпа, которые соперничают с Кацем в популярности, находятся на той же Хаустон буквально в двух шагах от него: это магазин еврейских деликатесов Russ & Daughters, один вид рыбных прилавков которого может довести голодного человека до обморока, и древняя пирожковая Yonah Schimmel Knish Backery, где подают картофельные кныши. Пирожковую основал в 1910 году бруклинский раввин, которому требовался дополнительный заработок. Со времен, когда сюда захаживал Лев Троцкий, меню, в котором числятся несколько сортов кнышей, домашний суп и фирменный йогурт (на самом-то деле — настоящая простокваша), изменений не претерпело. Даже владелец почти тот же: его зовут Алекс Вольфман, и родом он из Бердичева.
Yonah Schimmel Knish Backery
137 East Houston St
1 212 477 28 58

Чуть дальше по Хаустон, напротив Норфолк-стрит (Norfolk Street), стоит дорогой многоквартирный дом, который Троцкий вряд ли бы одобрил: он называется «Красная площадь» (Red Square) — с его крыши воодушевленно смотрит на нью-йоркский пейзаж статуя Ленина, привезенная из Советского Союза в 1989 году. Рядом с Ильичом установлены часы, на циферблате которых перепутаны все цифры.

Вокруг Орчард-стрит (Orchard Street), которая уходит на юг от Хаустон, находится так называемый Дешевый район (Bargain District). Каждые выходные здесь открывается большой вещевой рынок, где всегда можно купить у доминиканца или пуэрториканца бейсболку с надписью «I Heart ny» раза в два дешевле, чем в сувенирных магазинах у Таймс-сквер. В этих местах много карибских ресторанов, лучшим из которых считается El Castillo de Jagua на Ривингтон-стрит (Rivington Street). Прямо напротив него находится нью-йоркская мекка по части шоколадок, ирисок, сосулек, резиновых мишек и прочей сладкой и привязчивой ерунды — магазин Economy Candy, который, вероятно, появился на свет благодаря злонамеренному заговору дантистов.
Вещевой рынок на Орчард-стрит
вс 8.00-18.00
El Castillo de Jagua
113 Rivington St
1 212 982 64 12
пн-вс 7.00-23.00
Economy Candy

108 Rivington St
1 212 254 15 31

Следующая широкая улица по пути от Хаустон на юг — Деланси-стрит (Delancey Street) упирается в Уильямсбургский мост (Williamsburg Bridge), построенный в 1903 году и ставший причиной небольшого переселения народов: тогда многие евреи переехали из Нижнего Ист-Сайда в Вильямсбург, откуда можно было пешком ходить на Манхэттен в синагогу, а итальянцы и немцы, населявшие в то время восточный берег Ист-ривер, перебрались дальше в Квинс. Сам мост, фигурирующий, например, в «Однажды в Америке» Серджо Леоне, очень красив и заслуживает того, чтобы перейти его пешком: ярко-красные металлические трубки, оплетающие пешеходную дорожку на самом верху моста, чем-то напоминают Центр Помпиду в Париже.
Другой способ оценить ажурные конструкции — переехать на другую сторону Ист-ривер на метро линий J/M/Z, стоя в первом вагоне поезда и глядя сквозь лобовое стекло

Недалеко от входа на мост, на Орчард-стрит, находится Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда (Lower East Side Tenement Museum), который принципиально отличается от других музеев тем, что показывает не экспонаты, а законсервированную историю. Музею принадлежит многоквартирный дом, квартиры в котором снимали в конце XIX — начале XX века итальянцы и евреи. В 1932 году хозяин дома отказался выполнять дорогостоящий ремонт, и верхние этажи здания, не соответствующего городским стандартам, были закрыты до 1988 года, когда весь дом выкупили основатели музея, которые бережно сохранили все, что нашлось внутри, и добавили к коллекции еще несколько артефактов той же эпохи. Внутрь можно попасть только с экскурсией, билеты на которую лучше заказывать заранее; стоит предупредить, что те, кто вырос в советских коммуналках, вряд ли будут поражены жилищными условиями иммигрантов в Нью-Йорке.
Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда
108 Orchard St
1 212 431 02 33
www.tenement.org
вт-пт 13.20-16.45, сб-вс 11.15-16.45
Вход — $15, для студентов — $11

Южнее Брум-стрит (Broome Street) Нижний Ист-Сайд постепенно превращается в Чайнатаун. Там, где Гранд-стрит (Grand Street) пересекается с Эссекс-стрит (Essex Street), еще можно встретить старичков в ермолках и еврейские забегаловки (а также одно из лучших в Нью-Йорке кафе с домашними пончиками Doughnut Plant), но к уровню Канал-стрит (Canal Street) латинский алфавит окончательно вытесняют с вывесок иероглифы. Об еврейском прошлом напоминает разве что терракотовая синагога на Элдридж-стрит (Eldridge Street Synagogue), построенная в 1887 году братьями архитекторами Питером и Фрэнсисом Хертерами. Здание представляет собой странную смесь готического, романского и мавританского стилей: обязательно загляните внутрь в солнечный день и посмотрите на игру света, проникающего сквозь разноцветные витражи. Деньги на постройку этого храма-шкатулки собрали восточноевропейские евреи. Сейчас сюда ходят евреи китайские.
Doughnut Plant
379 Grand St 1 212 505 37 00
вт-вс 7.00-19.00
Посещение синагоги на Элдридж-стрит
1 212 219 08 88
www.eldridgestreet.org
вт-чт, вс 11.00-16.00
Вход с экскурсией — $5, для студентов — $3

 Отправлено: 23.02.11 15:37. Заголовок: 10. ОТ ГРЭМЕРСИ ДО Ч..

10. ОТ ГРЭМЕРСИ ДО ЧЕЛСИ

ВОКРУГ МЭДИССОН-АВЕНЮ
Мэдисон-сквер (Madison Square) на пересечении Бродвея, Мэдисон-авеню, Пятой авеню и нескольких Двадцатых улиц — одна из самых красивых площадей Нью-Йорка. Не такая неоновая, как Таймс-сквер, не такая деловая, как Хералд-сквер, и не такая политизированная, как Юнион-сквер, Мэдисон обладает спокойным европейским обаянием.

В начале XIX века здесь находился армейский плац с арсеналом и бараками, получивший в 1814 году имя президента Джона Мэдисона. К середине века плац переделали в площадь, рядом с которой открыли одну из первых в стране бейсбольных площадок. В 1879 на ее месте построили стадион Мэдисон-сквер-гарден. Вторую инкарнацию арены в 1890 году проектировал архитектор Стэнфорд Уайт, который 16 лет спустя был убит на этой же площади: миллионер Гарри То, справедливо подозревавший архитектора в связи со своей невестой, бродвейской певичкой Ивлин Несбит, ворвался в сад на крыше здания, где жил Уайт, и застрелил его из пистолета.

Европейский оттенок Мэдисон-сквер приобрела в 1909 году, когда на углу Мэдисон-авеню и Двадцать третьей улицы офисное здание под названием Метрополитен-Лайф-билдинг (Metropolitan Life Building). Выглядит оно как кампанила Сан-Марко в Венеции, только растянутая в соответствии с американскими масштабами до высоты 39 этажей.
Метрополитен-Лайф-билдинг не следует путать с бывшим зданием авиакомпании Pan Am за Центральным вокзалом, которое теперь называется MetLife

Но самое интересное на Мэдисон-сквер — Дом-утюг (Flatiron Building): 22-этажное, 87-метровое здание, возведенное в 1902 году на узком клине земли между Бродвеем и Пятой авеню (автор — чикагский архитектор Дэниел Бурнэм). Вопреки распространенному мнению «Утюг» никогда не был самым высоким зданием в мире, хотя в свое время соседние домики казались по сравнению с ним карликами. Сейчас, когда его высота сама по себе перестала поражать, стало понятно, что это не просто аттракцион и чудо света, а большая архитектурная удача: гармоничных пропорций здание с пышным неоренессансным декором фасадов по-прежнему определяет характер площади.

Сразу после постройки «Утюга» сложилась городская легенда, что его острый — шириной меньше двух метров — нос создает на Двадцать третьей улице необычные порывы ветра, мгновенно задирающие женщинам юбки. Около «Утюга» собирались толпы молодых людей, которых приходилось даже разгонять полицейским. Словно в память об этих любопытных джентльменах неподалеку от «Утюга» с его коварными ветрами, на Двадцать седьмой улице, в 2002 году открылся Музей секса (Museum of Sex). Правильнее, конечно, его было бы назвать Музеем истории отношения к сексу: такое сухое название соответствовало бы экспозиции лучше. Впрочем, поглядеть, от чего бросало в жар и холод тех самых молодых людей в 1902 году и их внуков в 1952 году, и впрямь довольно поучительно.
Музей секса

233 Fifth Ave
1 212 689 63 37
www.museumofsex.com
пн-пт, вс 11.00-18.30, сб 11.00-20.00
Вход — $14,50

В Мэдисон-сквер-парке (Madison Square Park) с 1876-го по 1884-й выставляли гигантскую руку с факелом от будущей статуи Свободы (идея заключалась в том, чтобы найти инвесторов для статуи целиком). И сейчас в парке посреди площади постоянно проходят выставки современных скульпторов и инсталляторов, на которые, сидя в кресле на постаменте, с недоумением взирает Уильям Сьюард, ярый аболиционист, губернатор штата Нью-Йорк и госсекретарь, благодаря усилиям которого в 1867 году сша купили у России Аляску за семь миллионов долларов. Отливая статую в 1876 году, скульптор Рэндолф Роджерс использовал форму от тела Авраама Линкольна, поэтому Сьюард получился очень рослым; на самом деле он был коротышка.

С литературной точки зрения Мэдисон-сквер — центр Нью-Йорка О.Генри. Именно здесь происходит действие самых известных его нью-йоркских рассказов: в парке ночует бродяга Сопи из «Фараона и хорала», перед «Утюгом» мирятся кровные враги с Дикого Запада в «Квадратуре круга». Героиня одного из самых ироничных рассказов «Роман биржевого маклера» напоминает закрутившемуся на бирже брокеру, который собрался делать ей предложение, что они уже поженились накануне — в «Маленькой церкви за углом» («The Little Church Around the Corner», она же — церковь Преображения, The Church of the Transfiguration) на углу Пятой авеню и Двадцать девятой улицы. Легенда о происхождении такого названия гласит, что в 1870 году пастор расположенной по соседству более внушительной церкви отказался отпевать умершего актера и посоветовал его друзьям обратиться в «Маленькую церковь за углом», где на беспутные — с точки зрения непреклонного пастора — занятия умершего посмотрят сквозь пальцы. Кстати, бренное тело 48-летнего Уильяма Сидни Портера, после того как оно перестало служить писателю О.Генри, отпевали в 1910 году в той же церкви, облюбованной артистической публикой.
Церковь Преображения

www.littlechurch.org

Сегодня «Маленькая церковь за углом» частично принадлежит Корейско-американской епископальной церкви: Тридцать первая и Тридцать вторая улицы — центр образовавшейся в последнее время Маленькой Кореи, которую еще называют Кориатауном (Koreatown, или просто K-town). Это подходящее место для того, чтобы перекусить шашлычками с капустой кимчи; теоретически здесь можно съесть и настоящий хот-дог — горячую, то есть, собаку. Кроме того, из азиатской экзотики в Кей-тауне полно салонов караоке, где каждому клиенту выделяют отдельную комнату с мягкими диванами, большим телевизором и электронным барабанчиком, чтобы отбивать ритм.
Опознать Кориатаун легко по высокой концентрации иероглифов на вывесках

В кварталах к западу от Мэдисон-сквер обаяние района быстро исчезает: Шестую авеню в этих местах оккупировали большие магазины. Но если ваша гостиница расположена в этих краях, попробуйте встать очень рано (или вовсе не ложиться) и прийти на Двадцать восьмую улицу между Шестой и Седьмой авеню: с понедельника по субботу с половины пятого утра здесь разворачивается главный манхэттенский цветочный рынок. Оптовики продают сотни тысяч цветов, многие из которых были привезены той же ночью с другого континента. Почти никто не продает цветы маленькими партиями, но огромный букет роз здесь можно приобрести за малую толику того, что он будет стоить днем в цветочном магазине в Сохо.


ВОКРУГ ЮНИОН-ПАРКА
Главный центр притяжения между Виллиджами и небоскребами Мидтауна — Юнион-сквер (Union Square), где пересекаются несколько веток метро и останавливаются все экспрессы. Многие считают, что площадь названа в честь союза северных штатов в Гражданской войне, однако на самом деле имеется в виду всего лишь союз Бродвея и Четвертой авеню. Благодаря скоплению транспорта и огромным магазинам вроде Virgin Megastore и Whole Foods площадь всегда производит впечатление хаоса: под звуки уличной музыки весь Манхэттен идет и едет в разные стороны. В центре Юнион-сквер разбит небольшой парк, вокруг которого по средам, пятницам и субботам образуется фермерский рынок и почти всегда можно застать какую-нибудь политическую акцию — протест китайцев против китайского режима, протест палестинцев против израильского режима или протест анархистов против режима вообще. Спонтанной трибуной площадь служит еще со времен Гражданской войны.

По периметру Юнион-сквер стоят несколько любопытных зданий. Колониальный портик в северо-восточном углу принадлежит Таммани-холлу (Tammany Hall) — бывшей штаб-квартире Демократической партии, на первом этаже которой теперь поселился винный магазин. Античный храм с колоннами (N20 по восточной стороне), построенный автором вашингтонского мемориала Линкольна Генри Бэконом, когда-то был отделением американского сберегательного банка, а сейчас служит помещением Театра Дэрил Рот. В узком доме N33 по западной стороне с 1963 по 1969 годы располагалась «Фабрика» Энди Уорхола (Andy Warhol’s Factory), где была придумана группа The Velvet Underground и появились отпечатки разноцветных Мэрилин Монро и банок Campbell Tomato Soup.
Во времена «Фабрики» Юнион-сквер выглядела менее благородно — сюда приезжали за кокаином и за проститутками

Сейчас район вокруг площади славится кафе и ресторанами — от простейшей стойки внутри Virgin Megastore (где по американским меркам наливают совсем неплохой кофе), до одного из самых популярных в Нью-Йорке заведений — Union Square Cafè, первого ресторана шеф-повара Дэнни Мейера, который открыл после этого более дорогие Gramercy Tavern и The Modern в Музее современного искусства.


ИРВИНГ-ПЛЕЙС И ГРЕМЕРСИ-ПАРК
В одном квартале на восток от Юнион-сквер лежит Ирвинг-плейс (Irving Place) — тихая, засаженная деревьями улица, которая начинается у Четырнадцатой улицы башней Con Edison — компании, которая поставляет Нью-Йорку электричество. Хотя большую часть штаб-квартиры построил в 1914 году автор «Дакоты» и отеля Plaza Генри Харденберг, часовую башню-фонарь на ее макушке возвели уже в конце двадцатых Уоррен и Уитмор, архитекторы Центрального вокзала. Пристройка к «башне света» посвящена сотрудникам Con Edison, погибшим в Первой мировой войне; смотреть на нее лучше всего ранним вечером, когда включается фантастическая подсветка.

Хотя Ирвинг-плейс получила свое имя в честь писателя Вашингтона Ирвинга, сам он никогда здесь не жил. Зато в N55 обитал О.Генри, который частенько захаживал в Pete’s Tavern на углу Восемнадцатой улицы. Этот бар, один из самых старых в Нью-Йорке, по-прежнему сохранил часть своего обаяния, хотя легенда о том, что О.Генри написал там рассказ «Дары волхвов», пошла ему только во вред: во-первых, снаружи об этом напоминает сразу несколько вывесок, а во-вторых, заведение вошло в стандартный набор нью-йоркских достопримечательностей и по вечерам так и кишит туристами.
Pete’s Tavern
129 East 18th St
1 212 473 76 76
www.petestavern.com
пн-вт 11.30-23.45, ср-пт 11.30-0.45, сб 10.30-0.45, вс 10.30-23.45

На севере Ирвинг-плейс упирается в Грэмерси-парк (Gramercy Park), который дал название всему району и остается единственным частным садом в Нью-Йорке, ворота которого открываются лишь для жителей окрестных шикарных домов. Совладельцы, в числе которых успели побывать Вайнона Райдер, Джулия Робертс и несколько представителей семейства Кеннеди, постоянно ссорятся по поводу того, как правильно поддерживать парк в порядке, но передавать его городу в ближайшем будущем не собираются. Единственный верный способ попасть внутрь (хотя ничего особенного там нет) — поселиться в одном из двух отелей вокруг площади: в крохотном The Inn at Irving Place или в более внушительном Gramercy Park Hotel. В последнем в 1926 году сыграл свою первую свадьбу Хамфри Богарт, теперь же здесь любят останавливаться рок-звезды (см. фильм Камерона Кроу «Почти знаменит»).
Gramercy Park Hotel в момент подписания книги в печать был закрыт на реконструкцию до весны 2006 года

Вокруг парка есть еще несколько любопытных зданий. Особняк N15 по Двадцатой улице был перестроен в 1884 году Калвертом Воксом в викторианском стиле для Сэмюэля Тилдена, нью-йоркского мэра-демократа, проигравшего в 1876 году президентские выборы при подозрительных обстоятельствах (исход выборов в пользу республиканца Хейса решил один голос). С 1906 года здесь находится Национальный клуб искусств (The National Arts Club), членами которого были Генри Фрик, Джей Пи Морган и другие маститые коллекционеры. Сегодня в клубе регулярно читаются вслух пьесы — эти мероприятия называются «Пища для размышлений» (Food for Thought) — и проходят чтения Американского поэтического общества.
Food for Thought

www.foodforthoughtproductions.com

Следующий особняк (N16) в свое время был резиденцией актера Эдвина Бута, статуя которого в наряде Гамлета стоит в Грэмерси-парке. В 1887 году Бут открыл в своем доме клуб The Players, предназначенный для актеров и других представителей богемы, которых не очень-то жаловали в более серьезных заведениях; в результате в списке членов оказались Марк Твен, Лоуренс Оливье, Уинстон Черчилль и архитектор Стэнфорд Уайт. Женщин в клуб начали пускать лишь в 1989 году; одной из первых порог переступила Лилиан Гиш.

ОРИЕНТАЦИЯ
Традиционной границей между Даунтауном и всем остальным Нью-Йорком считается Четырнадцатая улица. В градостроительном плане 1811 года предполагалось, что выше Четырнадцатой Манхэттен должен выглядеть как строгая сетка, которую не будет компрометировать даже Бродвей. К тому времени, однако, земельные участки вдоль Бродвея были настолько дороги, что город не смог их выкупить и оставил непокорную улицу в покое. В годы, когда Гринвич-Виллидж считался рассадником вольнодумства, Четырнадцатая улица делила город еще и идеологически: южнее собирались экспериментаторы, севернее — консерваторы. 11 сентября 2001 года именно на уровне Четырнадцатой были перекрыты все авеню, и попасть в Нижний Манхэттен могли только постоянные жители.

Теоретически сразу за Четырнадцатой улицей должен был бы начинаться Мидтаун, однако на практике это не так: Мидтаун — это центр Манхэттена, и его южной границей считается Тридцать четвертая улица. Кусок же между Четырнадцатой и Тридцать четвертой занимают несколько непохожих друг на друга районов, каждый из которых заслуживает самостоятельного исследования. Первым стоит упомянуть Грэмерси (Gramercy) — респектабельный район, получивший свое имя от голландского Krom Moerasje («извилистый ручеек»). За Грэмерси начинаются элегантные окрестности Дома-утюга на углу Бродвея и Пятой авеню, благодаря которому этот кусочек Нью-Йорка так и называют — Флэтайрон (Flatiron). Наконец, с западной стороны к «Утюгу» примыкает район фабрик, доков и складов Челси (Chelsea), превратившийся к двадцать первому веку в средоточие клубов, лофтов и художественных галерей.

ЧЕЛСИ
Район Челси получил свое лондонское название от капитана британской армии в отставке Томаса Кларка, который в 1750 году приобрел ферму, занимавшую пространство между теперешними Двадцать первой и Двадцать четвертой улицами, Гудзоном и Восьмой авеню. До второй половины XIX века район влачил тихое двухэтажное существование, но после появления на берегу Гудзона грузовых пирсов здесь были построены склады, железнодорожные депо, мебельные фабрики, пивзаводы и тесные многоквартирные дома для рабочих. В 1870-х годах в районе Двадцать третьей улицы начался театральный бум: с одной стороны, здесь можно было дешево снять большие помещения, с другой — рукой подать до почтенной публики, проживавшей в фешенебельных Грэмерси и Мюррей-Хилле. В первой четверти XX века, однако театры понемногу съехали к Таймс-сквер, а Челси впал в долгую спячку, которая закончилась лишь в начале девяностых, когда сюда переместилось изрядное количество сначала нью-йоркских геев, а потом галерейщиков во главе с Ларри Гагосяном. Сегодня Челси — это одновременно район, где живут в огромных лофтах художники, открывают штаб-квартиры интернет-компании, гремят по ночам клубы с фейсконтролем, выставляют современное искусство сотни галерей и в то же время ночуют контейнеровозы и гниет старинная надземка Хай-лайн.

Главная улица Челси — Восьмая авеню (Eighth Avenue), на которой магазины одежды для геев и метросексуалов чередуются с магазинами органической еды, барами и всевозможными этническими забегаловками, лучшей из которых — по крайней мере в отношении кофе — уже много лет считается пуэрто-риканская закусочная La Taza De Oro между Четырнадцатой и Пятнадцатой улицами. Там подают божественный кафе-кон-лече за доллар пятьдесят.
La Taza De Oro

96 Eigth Ave
1 212 243 99 46

На Двадцать третьей улице между Седьмой и Восьмой авеню находится заведение, которое сделало для популярности района больше, чем любое другое, — отель Chelsea. В 1882 году этот внушительных размеров дом стал одним из первых нью-йоркских жилищных кооперативов. В театральную эпоху здесь селились актеры, режиссеры и прочая богемная толпа, которая впоследствии мигрировала в Вест-Виллидж. В 1905 году кооператив разорился, и здание превратилось в отель с такими привлекательными ценами, что его на следующие сто лет прочно облюбовали люди творческих профессий, полный список которых может занять целую главу. Здесь жили и работали Марк Твен, Теннесси Уильямс и Дилан Томас. В одном из номеров Томас Вулф закончил «Домой возврата нет», в другом Уильям Берроуз дописал «Обед нагишом», в третьем Артур Кларк завершил «Космическую одиссею 2001 года», а в четвертом Джек Керуак однажды заправился расширяющими сознание веществами и, накинувшись на пишущую машинку, без остановки отпечатал первый вариант главного битниковского романа «В дороге». В 1966 году Энди Уорхол снял здесь фильм «Девушки из Челси». Благодаря звуконепроницаемым стенам в номерах отеля можно было музицировать, и этим пользовались Дилан, Хендрикс, Заппа, Нико и Pink Floyd. В 1978 году накачанный наркотиками Сид Вишес из группы Sex Pistols зарезал в одном из номеров свою подружку Нэнси; этого легендарного номера больше не существует — администрация разделила его на несколько комнат поменьше. Как ни странно, в мемориальном отеле по-прежнему можно остановиться, причем по вполне вменяемым для Манхэттена расценкам. В вестибюле в числе прочего стоит обратить внимание на восхитительно неприличное произведение Chelsea Dogs, а также на ячейки для ключей за спиной у портье — такое впечатление, будто постояльцам этого отеля приходит особенно много почты.

Целый квартал между Восьмой и Девятой авеню на уровне Пятнадцатой-Шестнадцатой улиц занимает одно из самых грандиозных зданий в мире — бывший терминал Портового управления (Port Authority), административной организации, под управлением которой находится вся транспортная инфраструктура Нью-Йорка, включая аэропорты, морской порт, дороги, мосты и туннели. Размеры здания объясняются тем, что внутри происходило перераспределение грузов, и огромные гидравлические лифты день и ночь поднимали и опускали прицепы с контейнерами. Сейчас часть здания стоит пустой, а часть отведена под офисы.

Чуть севернее, вдоль Двадцать третьей улицы, выстроились краснокирпичные жилые дома Лондон-террас-апартментс (London Terrace Apartments), построенные в самом начале Великой депрессии и по этой причине долго стоявшие полупустыми. Хотя большинство из 1665 квартир были очень маленькими, жильцы могли пользоваться бассейном, частным клубом в пентхаусе, гимнастическим залом и площадкой для отдыха на крыше, которая выглядела как палуба настоящего трансатлантического лайнера. Швейцары же были одеты в униформу лондонских полицейских.

Район между Десятой и Одиннадцатой авеню на уровне Двадцатых улиц называют крупнейшей бесплатной выставкой современного искусства в мире — потому что именно здесь сосредоточено большинство нью-йоркских галерей. Идти сюда надо со вторника по субботу, предварительно проконсультировавшись с сайтом westchelseaarts.com, найдя где-нибудь бесплатное издание Gallery Guide или прочитав в The New Yorker рекомендации по лучшим выставкам недели.

Одно из самых любопытных сооружений Западного Челси — линия наземной грузовой железной дороги Хай-лайн (High Line), которая тянется вдоль Десятой авеню от Тридцать четвертой улицы до Гансевоорт-стрит в Мясоразделочном районе, то пересекая улицы, то пропадая внутри зданий. Хай-лайн была построена в 1929 году, для того чтобы заменить обычную железную дорогу, которая была причиной стольких катастроф, что Десятую авеню прозвали авеню Смерти. В 1960 году, когда промышленная активность в Челси начала затухать, эстакаду частично разобрали, а в 1980 перестали эксплуатировать совсем. Больше двадцати лет надземка тихо ржавела, зарастала травой и цветами и со временем превратилась в своеобразный ботанический заповедник, которым, однако, можно было насладиться, лишь нарушив права частной собственности. Если бы не общественная организация «Друзья Хай-лайн», романтическую надземку снесли бы еще при Джулиани, однако благодаря народной поддержке городские власти приняли решение превратить эстакаду в муниципальный променад.

Если внимательно проследить за Хай-лайн, можно заметить много отводов, которые ведут в бывшие фабричные и складские помещения. Одна из фабрик, когда-то принадлежавшая кондитерской компании Nabisco, занимает целый квартал между Пятнадцатой и Шестнадцатой улицами: теперь она называется рынком Челси (Chelsea Market), и внутри нее поселились очень хорошие продуктовые магазины (пекарня Amy’s Bread поставляет свежие багеты половине лучших заведений города) и несколько ресторанов. Между рынком и складскими помещениями на другой стороне Пятнадцатой улицы перекинуты мостики, придающие району футуристический вид Готэм-сити из комиксов про Бэтмена.

Другое здание, когда-то примыкавшее к Хай-лайн и заслуживающее специальной экскурсии, — Старретт-Лехай (Starrett Lehigh), которое занимает квартал между Одиннадцатой и Двенадцатой авеню на уровне Двадцатой шестой улицы. Этот обтянутый километрами окон мастодонт с закругленными углами был построен в 1931 году для строительной компании Starrett Brothers и железной дороги Lehigh Valley Railroad, которая соединяла Нью-Йорк с озером Эри и обслуживала антрацитовые копи в Пенсильвании. Грузовые вагоны переправлялись через Гудзон на паромах, въезжали в здание по надземке и разгружались внутри с помощью огромных лифтов. Во времена интернет-бума конца девяностых в Старретт-Лехай-билдинг поселились сотни новых компаний, впоследствии благополучно разорившихся, но оставивших после себя отремонтированные помещения.

Берег Гудзона в этих местах ощетинился пирсами, многие из которых давно перестали функционировать. Джентрификация пришла и сюда: там, где в берег упирается Двадцать третья улица, построенные в 1910 году пирсы, которые когда-то должны были принять «Титаник», были превращены в 1995 году в коммерческий, спортивный и развлекательный центр Chelsea Piers. Один из пирсов, к примеру, был окружен высоченной сеткой и превращен в поле для гольфа. У пирса N63 пришвартован плавучий маяк Frying Pan, который теперь используется для проведения вечеринок. Главное же бесплатное развлечение пирсов — пляж Swim the Apple, некоммерческой организации, которая пропагандирует плавание в водах Гудзона.
Сhelsea Piers
www.chelseapiers.com
Swim the Apple
www.columbia.edu/~mh22/swimtheapple

 Отправлено: 23.02.11 15:38. Заголовок: 11. ЗАПАДНЫЙ МИДТАУН..

11. ЗАПАДНЫЙ МИДТАУН

ВОКРУГ ТАЙМ-СКВЕР
Называя площадь Таймс-сквер (Times Square) главным перекрестком мира, ньюйоркцы не так уж самонадеянны, как кажется на первый взгляд. Вся ширина этого залитого неоном пространства образована Бродвеем и Седьмой авеню, которые, пересекшись на широте Сорок второй улицы, не могут разойтись вплоть до Пятидесятой. Так что Таймс-сквер — это и в самом деле перекресток, только разросшийся географически и метафизически.

Пожалуй, Таймс-сквер — самая туристическая точка Нью-Йорка с невероятно высокой концентрацией блестящих вспышками фотоаппаратов на квадратный метр (недаром здесь находится одно из городских туристических бюро, Times Square Information Center). Именно с Таймс-сквер начинаются общенациональные телевизионные репортажи о встрече Нового года: в ночь на первое января сюда стекается огромная замерзшая толпа приезжих, которые занимают места на площади часов в шесть вечера и расходятся лишь под утро. Без одной минуты двенадцать с узкой, как форштевень корабля, и треугольной в плане башни на южном углу площади между Бродвеем и Седьмой авеню начинает спускаться шар, который ровно в полночь зажжет табло с номером наступившего года. Башня эта, известная сейчас просто как 1 Times Square Building, была построена для редакции газеты The New York Times, неожиданно переехавшей сюда с тогдашнего квартала газетчиков на Парк-роу рядом с мэрией. Под свет фейерверка и звуки хлопушек новый офис открылся 31 декабря 1904 года, тем самым и положив начало новогодней традиции.

Вскоре после переезда газеты площадь, известная до этого под названием Лонгакр-сквер (то есть буквально «длинный акр»), получила свое нынешнее имя. Когда «Нью-Йорк таймс» пришла пора расширяться (а это произошло очень скоро, уже в 1913 году), новое здание, гораздо более помпезное, c парижскими башенками, было построено буквально за углом (229 West 43rd Street). Номер первый давно не принадлежит газете; в 1960-е годы ее неоготическая башня получила от новых владельцев, компании Allied Chemical, стальную оплетку и мраморное покрытие, которого, впрочем, все равно не видно, потому что башня сверху донизу закрыта рекламными щитами и телеэкранами.

Явный переизбыток световой рекламы — главная особенность Таймс-сквер. «Кажется, прибавь еще одну лампочку — и все взорвется от чрезмерного света, все пойдет к чертям собачьим. Но эту лампочку некуда было бы воткнуть, нет места», — писали про это место Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке». С того времени количество лампочек только выросло пропорционально количеству этажей окружающих площадь зданий, но впечатление осталось прежним. Даже вывеска Subway у входа в метро здесь обведена яркими лампочками — иначе ее бы никто просто не заметил.

Таймс-сквер сильно похорошела (и подросла) в последнее десятилетие. Из 52 стоящих на главном перекрестке мира зданий больше половины (28) были построены после 1984 года, а 18 из них — после 1990-го, когда была принята программа реконструкции площади. Номер первый ровно вдвое переросла только что поднявшаяся у него за спиной Times Square Tower. И вообще вдоль Сорок второй улицы на рубеже XX и XXI веков поднялась цепочка стеклянных гигантов самых дерзких форм: Reuters Building, CondО Nast Building, Ernst & Young National Headquarters. Самый любопытный из них — небоскреб издательства Condè Nast, фасад которого на Сорок Второй улице выглядит куда трезвее того, что смотрит на площадь. Придите сюда к концу рабочего дня и посмотрите, как выпархивают их крутящихся дверей небожители глянцевой журналистики — conde nasties: благоухающие сотрудницы Vogue, Details и Allure, метросексуалы из gq, оплетенные проводами от айподов очкарики из Wired, солидные господа из The New Yorker.

Наконец, последнее, что есть на Таймс-сквер — это несколько магазинов-переростков. Во-первых, это игрушечный гигант Toys «R» Us с поставленным внутри вестибюля колесом обозрения высотою в три этажа. Во-вторых, самый большой в мире Virgin Megastore, рядом с которым находится нью-йоркская студия MTV (именно здесь вручают mtv Awards). В-третьих, espn Zone, который специализируется на видеоиграх и спортивных товарах.

ВОКРУГ ШЕСТОЙ АВЕНЮ
В одном квартале к востоку от Таймс-сквер проходит застроенная небоскребами Шестая авеню, которую в 1945 году мэр Фьорелло Ла Гуардия окрестил «Авеню обеих Америк» (Avenue of the Americas). Не пробуйте использовать это название в разговорах с ньюйоркцами — вас поймут, но посмотрят странно.

Если выйти на Шестую авеню по Сорок второй улице, первое, что попадется на глаза, — это зелень Брайант-парка (Bryant Park), а за ней — высокие окна читальных залов Нью-Йоркской публичной библиотеки, обращенной фасадом на Пятую авеню. Название парк получил в 1884 году в честь поэта и главного редактора газеты New York Post Уильяма Каллена Брайанта, который всю жизнь пропагандировал озеленение города и был одним из главных вдохновителей сооружения Центрального парка. Еще в семидесятых годах парк имел в городе прозвище «Шприцевый парк» (Needle Park), потому что здесь всегда можно было купить героин; при Джулиани, однако, его почистили, отреставрировали и превратили в один из самых приятных садов Манхэттена. Когда тепло, здесь всегда можно застать с бутербродами и кофе клерков и менеджеров из соседних офисов, иногда приносящих с собой ноутбуки и проверяющих почту через бесплатный Wi-Fi. Летом на центральной лужайке устраивают концерты и показы киноклассики, а зимой заливают каток. Если прийти в парк в сумерках, когда в зданиях только начинают включать свет, из центра Брайант-парка можно наблюдать самую романтическую нью-йоркскую картину: кольцо темных башен с яркими огоньками окон.

Две самые эффектные башни стоят с южной и с северной сторон парка. На Сорок второй улице это изогнутая черно-белая пластина W.R.Grace Building. На Сороковой — отороченная золотом темная скала Радиатор-билдинг (American Radiator Building), одного из самых впечатляющих небоскребов первой половины 1920-х годов. Чтобы усилить мрачный романтический эффект, кирпичи наружной стены перед укладкой обмакивали в марганец, чтобы те потемнели. Сейчас Радиатор-билдинг принадлежит отелю Bryant Park.

От парка можно отправиться на север, по направлению к парку Центральному. По пути стоит сделать остановку на углу Сорок третьей улицы и посмотреть, нет ли чего-нибудь интересного в Международном центре фотографии (International Center of Photography) — просторном двухэтажном пространстве, где экспозиция меняется каждые два-три месяца. Поскольку здесь, как правило, проходит несколько выставок одновременно, что-нибудь любопытное найдется почти всегда.

Сорок шестая улица между Пятой и Шестой авеню — это Маленькая Бразилия (Little Brasil): здесь не живут иммигранты, но выживают бразильские рестораны — такие как Via Brasil, где под латиноамериканские ритмы поедают огромные порции мяса португалоговорящие бизнесмены.
Международный центр фотографии
1133 Sixth Ave
1 212 857 00 00
www.icp.org
вт-чт, сб-вс 10.00-18.00, пт 10.00-20.00
Вход — $10, для студентов — $7

Еще несколькими кварталами дальше въезд на Сорок седьмую улицу с Шестой авеню украшают два столба с большими лампами в виде бриллиантов. Они обозначают начало Бриллиантового ряда (Diamond Row) — заваленного драгоценностями квартала, в котором торгуют преимущественно хасиды, причем не столько с горожанами и туристами, сколько между собой. Часов в шесть, когда магазины закрываются, здесь можно увидеть, как благообразные евреи при черных шляпах и пейсах дружно загружаются в желтые школьные автобусы и отбывают в бруклинские Уильямсбург и Боро-парк.
Via Brasil
34 West 46th St
1 212 997 11 58
www.viabrasilrestaurant.com
пн-вт, вс 12.00-22.00, ср-сб 12.00-23.00

Следующую, Сорок восьмую улицу между Шестой и Седьмой авеню занимает Музыкальный ряд (Music Row), где продают все, что имеет отношение к музыке, от инструментов до нот, и в витринах магазинов висят сотни электрогитар всех форм и расцветок. Недалеко отсюда, на углу Бродвея и Сорок Девятой улицы находится Брилл-билдинг (Brill Building) — здание, которые когда-то играло в музыкальной культуре примерно ту же роль, что сейчас небоскреб mtv на Таймс-сквер: здесь бывали и работали Бадди Холли, Дюк Эллингтон, Нил Даймонд, Кэрол Кинг, авторы многих хитов Пресли Джерри Либер и Майк Столлер, а также продюсер Фил Спектор, ныне обвиняемый в убийстве актрисы Ланы Кларксон.
Именно на Сорок седьмой улице в фильме «Марафонец» узнает военного преступника Целла одна из его жертв

За Сорок восьмой улицей Шестая авеню становится еще оживленнее, потому что здесь начинаются здания Рокфеллер-центра. Между Сорок девятой и Пятидесятой улицами по правую сторону стоит rca Building (нынешнее ge Building), а на углу следующего квартала сияет неоновая вывеска Radio City Music Hall — самого большого в мире и, пожалуй, самого прославленного концертного зала Нью-Йорка, если не всей Америки. С 27 декабря 1932 года он не устает поражать посетителей роскошными интерьерами, слаженным кордебалетом The Rockettes, который особенно эффектно выглядит в мини-шубках Санта-Клаусов на традиционных новогодних представлениях, огромной сценой и сложнейшими механизмами, позволяющими мгновенно поднять на сцену целый оркестр. Кстати, с девушкой из «Рокеттс» можно встретиться лично, если купить билет на экскурсию.
Radio City Music Hall
www.radiocity.com

ВОКРУГ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ УЛИЦЫ
В начале Тридцатых улиц, к западу от Бродвея, находится район, который называется Портновским (Garment District), потому что там, несмотря на рост цен, до сих пор существует скопление мастерских, где шьют одежду, дизайнерских бюро, где эту одежду придумывают, и магазинов, где ее покупают. Седьмая авеню даже имеет в этих местах второе название — Fashion Avenue, «Авеню моды». Большая часть производства и шоу-румов расположена на уровне Тридцать восьмой и Тридцать девятой улиц. Двадцать восьмая, Двадцать девятая и Тридцатая улицы между Седьмой и Восьмой авеню отведены под меховые салоны, которые любят время от времени посещать активисты экологических организаций с баллончиками краски. На Двадцать седьмой улице рядом с Восьмой авеню стоит своеобразный символ индустрии, Институт моды (Fashion Institute of Technology), при котором работает музей, посвященный развитию высокой и повседневной моды c середины XVIII века.
The Museum at FIT
Seventh Ave at 27th St
1 212 217 58 00
www.fitnyc.edu
вт-пт 12.00-

20.00, сб 10.00-17.00
Вход свободный

Главный магазин Портновского района возвышается на пересечении Бродвея, Тридцать четвертой улицы и Шестой авеню. Это — Macy’s, основанный в 1857 году и прописанный по нынешнему адресу с 1902 года прародитель современных универмагов: если до «Мейсиза» большие магазины представляли собой крытые торговые ряды вроде московского гума или миланской Галереи Виктора Эммануила II, это сооружение стало первым цельным организмом, которое неловко даже сравнивать с современными гипермаркетами и моллами, не имеющими вообще никакой архитектуры и похожими на гигантские ангары.

Рядом с «Мейсизом», на растянутом пересечении Бродвея и Шестой авеню находятся две небольшие треугольные площади. На юге это Грили-сквер (Greeley Square) c сидящей бронзовой фигурой Хораса Грили, первого издателя газеты The New York Tribune, в которую писал колонку Карл Маркс. На севере — Геральд-сквер (Herald Square), названная в честь конкурента «Трибьюн» The New York Herald — желтого человеконенавистнического издания, которое могло в свое время похвастаться самыми большими тиражами в мире. Обе газеты давно не существуют: в 1924 году они объединились, превратившись в The New York Herald Tribune, которая, в свою очередь, перестала выходить в 1966 году после серии профсоюзных забастовок. Роль их наследницы выполняет The International Herald Tribune, которая считается главным рупором англоязычного мира за его пределами. Монумент с богиней Минервой на площади остался от старого здания «Геральд», которое стояло на этом углу: помимо богини с его крыши были сняты два филина, часы и звонари, которые каждый час ударяют в колокол. В народе их зовут Стаффом и Гаффом, а иногда — Гогом и Магогом.

На юго-западе отсюда целый квартал между Тридцать первой и Тридцать третьей улицами занят титаническими стеклянными сооружениями — параллелепипедом и цилиндром. Параллелепипед — это офисный центр, под которым упрятан второй по значимости вокзал Нью-Йорка — Пенсильванский, сокращенно именуемый Пенн-стейшн (Penn Station). Первое здание Пенсильванского вокзала было построено в 1910 году партнером Стэнфорда Уайта по архитектурному бюро McKim, Mead and White Чарлзом МакКимом, который черпал вдохновение в римских Термах Каракаллы. В 1963 году это величественное сооружение было снесено, чего ньюйоркцы до сих пор не могут себе простить. Именно с разрушения Пенсильванского вокзала началось движение за охрану исторических зданий на Манхэттене.
С Пенн-стейшн уходят пригородные поезда на Лонг-Айленд и в Нью-Джерси, а также экспрессы «Амтрака» в Бостон и Вашингтон

Почти вплотную к офисному центру примыкает широкий приземистый цилиндр темного стекла. Это — Мэдисон-сквер-гарден (Madison Square Garden), едва ли не самый главный спортивно-концертный зал в мире и уж точно абсолютно образцово-показательный в смысле вместимости, безопасности и удобства. Нынешнее здание — четвертое по счету: первые два стояли на нынешней Мэдисон-сквер, третье было построено на углу Восьмой авеню и Пятидесятой улицы, а нынешнее чудовище возвели в 1968-м — как только разгребли мусор, оставшийся после сноса вокзала. С тех пор в Мэдисон-сквер-гарден произошло множество ярких событий: здесь был снят фильм-концерт Led Zeppelin «The Song Remains the Same», в последний раз — в качестве гостя на концерте Элтона Джона — спел Джон Леннон, 52 раза выступали Grateful Dead, проводили свои лучшие матчи Мохаммед Али, Уэйн Гретцки, Штеффи Граф и благословлял американцев папа Иоанн Павел II. Обо всем этом напоминают огромные постеры, развешанные в фойе комплекса; спортивные достижения освещены еще и в специальной сувенирной лавке.

Разумеется, всевозможные концерты, матчи, церемонии вручения и так далее проводятся в Мэдисон-сквер-гарден до сих пор. Программой имеет смысл интересоваться заблаговременно (проще всего — на сайте www.thegarden.com), и билеты по возможности заказывать в интернете, причем сильно заранее: они имеют свойство очень быстро заканчиваться.

Через Восьмую авеню от Мэдисон-сквер-гарден стоит массивное, окруженное колоннадой неоклассическое здание Центрального почтамта (General Post Office), также построенное Чарлзом МакКимом в 1913 году: вместе с Пенсильванским вокзалом они создавали величественный ансамбль. В ближайшем будущем с Почтамтом случится удивительная трансформация: он будет превращен в новое здание Пенсильванского вокзала, которое назовут Мойнихен-стейшн (Moynihan Station) — в честь покойного сенатора, который все это затеял.

На углу Тридцать третьей улицы и Девятой авеню находится еще одна любопытная достопримечательность этого района: фотографическая мекка B&H Photo Video, зайти в которую имеет смысл даже тем, кто не отличит «Хассельблад» от «Ломо-компакта». Во-первых, все продавцы здесь хасиды, и под предлогом обсуждения старой «Лейки» в отделе подержанной техники можно задать им накопившиеся вопросы (например: не чешется ли борода и не жарко ли носить в тридцатиградусную жару черную шляпу?). Во-вторых, под потолком магазина проложена сложная система трубочек, цепляясь за которые, корзины с товаром едут над головами покупателей из-за стойки в упаковочный отдел, а потом в кассу. Как магазин b&h относительно недорог, имеет громадный ассортимент фототоваров и предлагает качественные проявку и печать — не такое уж частое явление на Манхэттене.

Еще несколькими кварталами на запад, недалеко от Гудзона, можно увидеть сооружение, похожее на очень большой парник. Это конференц-центр Джейкоба Джавица (Jacob Javits Convention Center), замечательный тем, что в нем проходят самые интересные торговые ярмарки Нью-Йорка — от смотра достижений промышленного и бытового дизайна до одного из важнейших автосалонов мира New York Auto Show (начало апреля). В этих местах заканчивают поиски дома Ниро Вульфа поклонники детективов Рекса Стаута. Адрес городского особняка, в котором жил толстяк кулинар, меняется от книги к книге: он всегда находится на Тридцать пятой улице, но под разными номерами — 918, 506, 922, 902 и 914. За исключением номера 506 (который никак не соответствует описанию), все эти здания стоят либо на территории конференц-центра, либо на дне Гудзона. После долгих размышлений официальный фэн-клуб Ниро Вульфа повесил мемориальную табличку на дом №454. Это не браунстоун, а обычный жилой дом, но, судя по описаниям Арчи Гудвина, именно здесь мог находиться воображаемый особняк.

ОРИЕНТАЦИЯ
Центральная часть Нью-Йорка, Мидтаун (Midtown), начинается на уровне Тридцатых улиц и тянется на север до самого Центрального парка. Пополам, на западную и восточную часть, его делит Пятая авеню: справа от нее улицы имеют приставку East, слева — West.

Главная артерия Западного Мидтауна — Бродвей, который в районе Сороковой улицы превращается в неоновые джунгли Таймс-сквер. Здесь — в самом центре Театрального района — на участке от Сорок второй до Пятьдесят третьей улицы и на полосе шириною в три авеню сосредоточено порядка сорока театров: в этих местах Нью-Йорк — мировая столица мюзикла, олицетворение американского шоу-бизнеса. Это в Театральном районе придумали, что на каждую бродвейскую лампочку приходится одно разбитое сердце.

Сама Таймс-сквер получила свое название от газеты The New York Times, и вокруг нее все еще существует Издательский район, в котором расположены редакции крупных и мелких газет и журналов. Ниже Таймс-сквер, в Портновском районе, процветает индустрия моды; а ближе к Гудзону находится Хеллз-Китчен — когда-то один из самых опасных иммигрантских районов города, а теперь стремительно дорожающее средоточие ресторанов, телевизионных студий и многоквартирных комплексов.

СОРОК ВТОРАЯ УЛИЦА И ХЕЛЛЗ-КИТЧЕН
На западе от Таймс-сквер лежит район развлечений. Путеводители еще десятилетней давности деликатно предупреждали, что развлечения эти носят зачастую сомнительный характер, однако после реконструкции Таймс-сквер и окрестностей Сорок второй улицы вывески секс-шопов и пип-шоу, проплывавшие за лобовым стеклом такси Роберта Де Ниро в «Таксисте», почти исчезли. А ведь когда-то район Хеллз-Китчен (Hell’s Kitchen, «Адская кухня»), который начинался сразу за Восьмой авеню, был цитаделью порока и преступности: публичные дома и питейные заведения контролировали черные, пуэрториканские, греческие и ирландские банды (см. мюзикл «Вестсайдская история»). Именно к перекрестку Сорок второй улицы и Восьмой авеню ходил снимать морячков обитавший неподалеку Теннесси Уильямс.
B.B.King Blues Club & Grill
237 West 42nd St
1 212 997 41 44
www.bbkingblues.com

Сейчас сразу за Таймс-сквер целый квартал на Сорок второй улице (42nd Street) занимают театры, в которых идут вполне семейные представления — «Король-лев», «Аида» Элтона Джона и Тима Райса и тому подобное. Даже клуб B.B.King Blues Club & Grill гнездом порока сочли бы сейчас разве что отцы-пилигримы, приплывшие на «Мэйфлауэр». Рядом с Восьмой авеню здесь стоят два огромных, отделанных золотом и мрамором многозальных кинотеатра — Loews, одна только сверкающая вывеска которого стоила два миллиона долларов, и amc Empire 25 с фасадом от старого Театра Элтинджа (Eltinge Theatre), который в 1998 году передвинули сюда от Музея мадам Тюссо.
Музей восковых фигур мадам Тюссо
234 West 42nd St
800 246 88 72
www.nycwax.com
пн-вс 10.00-

20.00
Вход — $29, для детей до 12 лет — $23

Сам Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud’s New York) — вероятно, главная туристическая приманка Сорок второй улицы. Каждый день администрация отправляет одного из примерно двухсот обитателей здания работать наружу, к входным дверям. В густой толпе на улице совершенно невозможно определить, где живой человек, а где восковой. Сначала узнаешь саму знаменитость — ба! да это ведь Джон Бон Джови! — а потом уже замечаешь, что как-то уж больно долго стоит он в одной позе, и изумление от неожиданной встречи сменяется восхищением от работы восковых дел мастеров. Столь сильный эффект достигается не столько теплотою воска и мельчайшей проработкой деталей вплоть до волосков на груди, выбивающихся из-под верхней пуговицы ковбойки (в случае с Бон Джови), сколько естественной и характерной позой. Только на волне этого восхищения можно закрыть глаза на непомерную цену билета — $29, больше, чем в любом нью-йоркском музее. Экспозиция рассчитана в первую очередь на внутренний рынок: существенная часть выставленных персонажей — американские кино— и телезвезды, иностранцам почти не известные.

Замыкает этот отрезок Сорок второй улицы стоящая справа на перекрестке с Восьмой авеню гостиница Westin, похожая на яркую, раскладывающуюся надвое игрушку-трансформер, — одно из самых дерзких произведений архитектурного постмодернизма студии Arquitectonica. По диагонали от этого пижонского произведения распластан Городской автовокзал (Port Authority Bus Terminal) — как и многое в Нью-Йорке носящий звание крупнейшего в мире; отсюда по многочисленным подземным пандусам и тоннелям разъезжаются автобусы по всему Восточному побережью. Кассовый зал южного терминала автовокзала украшает единственный в своем роде памятник очереди: гипсовая вереница самых обычных людей в джинсах, с сумками, словно бы садящихся в автобус.
The Westin Hotel

270 West 43rd St
1 212 201 27 00
www.westinny.com

Прямо за автовокзалом возвышается вошедший во все учебники архитектуры 142-метровый небоскреб издательства McGraw-Hill (McGraw-Hill Building). Спроектированная во время Великой депрессии (1931) башня претендовала на то, чтобы передать дух времени: она лишена каких бы то ни было завитушек и украшений, а темный камень и золото решительно заменены подчеркнуто утилитарной терракотой и стальными рейками обшивки. С торцов МакГроу-Хилл имеет характерный для небоскребов того времени уступчатый силуэт, но передние и задние его фасады выглядят как пластины, уже предвосхищая стиль послевоенных небоскребов.
Barbetta
321 West 46th St
1 212 246 91 71
www.barbettarestaurant.com
пн-вс 12.00-14.30, 17.00-0.00

Если отправиться по Восьмой авеню на север, следующим важным пунктом — особенно для голодного человека — станет Сорок Шестая улица, на которой целый квартал до Девятой авеню называется Ресторанным рядом (Restaurant Row), куда горожане средних лет и высокого достатка заглядывают до или после похода в театр. Здесь уже много лет стоят такие столпы нью-йоркской кулинарной сцены, как чопорная итальянская Barbetta, несколько более демократичный американский Joe Allen и роскошный русский FireBird («Жар-птица»), куда ресторанный гид Zagat предлагает приносить для оплаты счетов яйца Фаберже. Не так далеко отсюда, на Пятьдесят второй улице, между Бродвеем и Восьмой авеню, находится еще одно фольклорное русское заведение — Russian Samovar Романа Каплана, где по вечерам играют на гитаре, иногда танцуют на столах и вообще плещутся в ностальгии сразу несколько волн иммигрантов, и время от времени можно застать Михаила Барышникова — прямиком из «Секса в большом городе».
Joe Allen
326 West 46th St
1 212 581 64 64
www.joeallenrestaurant.com
пн-вс 12.00-0.00
FireBird
365 West 46th St
1 212 586 02 44
вт-сб 11.45-14.30, 17.00-1.00 (пт-сб до 1.30)

В самом конце Сорок шестой улицы находится, вероятно, самый интересный музей Манхэттена, с точки зрения мальчика от семи до пятидесяти лет. Там у 86-го пирса стоит на приколе целая военная флотилия, известная как Музей «Интерпид» (Intrepid Sea-Air-Space Museum). Флотилия включает в себя принимавший участие в войне с Японией авианосец «Отважный» («Intrepid»), воевавший во Вьетнаме эсминец «Эдсон» и построенный в 1958 году подводный ракетоносец «Гроулер» — единственная в мире атомная подводная лодка, превращенная в общедоступный музей (впрочем, одно ограничение все-таки есть: перед тем как спуститься вниз, посетители должны сдать тест — пролезть через окошко, прорезанное в деревянном щите по размеру люков между отсеками субмарины). На летной палубе «Отважного», с которой открывается прекрасная панорама Мидтауна, стоит десяток истребителей разных стран и эпох, включая один советский, и последний сверхзвуковой «Конкорд»; множество других экспонатов, посвященных BBC, вмф и космосу, размещены в ангаре авианосца.
Музей «Интерпид»
www.intrepidmuseum.org
Апрель-сентябрь: пн-пт 10.00-17.00, сб-вс 10.00-18.00; октябрь-март: вт-вс 10.00-17.00
Вход — $16,50, для студентов — $12,50, для детей до 17 лет — $11,50

 Отправлено: 23.02.11 15:39. Заголовок: 12. ВОСТОЧНЫЙ МИДТАУ..

12. ВОСТОЧНЫЙ МИДТАУН

ВОКРУГ РОКФЕЛЛЕРОВСКОГО ЦЕНТРА
Рокфеллеровский центр (Rockefeller Center), «город в городе», был построен по частям с 1930 по 1940 год. Взяв участок в долгосрочную аренду у Колумбийского университета, бизнесмен и филантроп Джон Рокфеллер собирался возвести здесь оперный театр и три офисных здания. После «черного вторника», однако, опера уже не могла позволить себе переезд, и проект «города искусств» плавно перетек в проект «города коммерции и развлечений» — Radio City. Зато на рокфеллеровской стройке получили работу несколько тысяч человек. После Второй мировой войны, когда доходность предприятия начала значительно превышать ожидания, владельцы выкупили землю и построили еще несколько небоскребов.

Основную часть комплекса проектировали лучшие архитектурные бюро тридцатых годов — Hood, Godley & Fouilhoux, Corbett, Harrison & MacMurray и Reinhard & Hofmeister. Они построили четырнадцать больших зданий, расположенных вокруг площади, центральная часть которой опущена на уровень подземного этажа. На нижних этажах этих зданий и в подземном лабиринте под ними расположены бесконечные магазины и рестораны — от фаст-фудов и мексиканских закусочных до кофеен с собственной выделки шоколадом и гурманских заведений, а наверху располагаются офисы.
Экскурсии по NBC
1 212 664 71 74
www.rockefellercenter.com
пн-сб 8.30-17.30, вс 9.30-16.30, каждые 15 мин.
Вход — $18,50, продажа билетов — в магазине NBC слева от главного входа

Самое высокое, центральное здание называется Ар-си-эй-билдинг (rca Building), то есть здание Радиокорпорации Америки. После того как туда вселилась General Electric, она переименовала его в ge Building, однако ньюйоркцы на это внимания не обращают и называют небоскреб по-старому. Другой важный местный житель — телекомпания nbc, которая ведет отсюда трансляцию юмористического шоу Saturday Night Live и содержит на первом этаже большой сувенирный магазин.
Смотровая площадка
1 212 698 20 00
www.topoftherocknyc.com
пн-вс 8.30-0.00
Вход — $14

В 2005 году на 259-метровой вершине здания Ар-си-эй открылась смотровая площадка Top of the Rock, с которой открывается превосходная, не испорченная никакими решетками и сетками панорама города с отличным видом на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Билеты ($14) лучше покупать заранее в интернете, однако здешняя очередь движется довольно быстро. Чтобы люди не скучали, ожидая лифта, в пол вестибюля встроен большой телевизор, который показывает вид с металлического скелета Рокфеллеровского центра в 1932 году, когда была сделана знаменитая фотография обедающих на балке работяг-строителей. Еще один способ посмотреть на Нью-Йорк с небоскреба rca — поужинать в ресторане The Rainbow Room на шестьдесят пятом этаже или просто выпить что-нибудь крепкое в соседнем The Rainbow Grill — выйдет дороже, чем билет на крышу, но куда более элегантно.

Вестибюль первого этажа Ар-си-эй-билдинг щедро украшен фресками. После выхода фильма «Фрида» все хорошо знают драматическую историю о том, как черствый капиталист Рокфеллер не понял полета фантазии мексиканского художника Рибейры и велел безжалостно сколоть его фреску в главном вестибюле. Но что же было делать Рокфеллеру? На ней, помимо «человека на распутье», присутствовали рабочие массы под предводительством Ленина и Троцкого.
В главном холле Ар-си-эй лежат бесплатные брошюры на разных языках с планом и подробным описанием всех статуй и фризов Рокфеллер-центра

Обойдя первый этаж кругом, можно убедиться, что нынешнее украшение главного фойе, сдержанная по тонам и по художественным достоинствам фреска испанца Хосе-Марии Серта под названием «Американский прогресс», куда более соответствует общей идее Рокфеллеровского центра, чем былинная живопись мексиканца. Еще убедительнее выглядит серия фресок за углом от «Прогресса», где с предельной серьезностью демонстрируется, как человечество благодаря упорному труду и деловой хватке лучших своих представителей дошло от первобытной дикости до удобств машинной цивилизации 1930-х. Именно это серьезное отношение делает уместными все проявления большого стиля, почти кощунственно сближающего построенный миллионером-протестантом деловой центр с католическим кафедральным собором.

Описывать все украшения этого монументального сооружения вряд ли стоит, но имеет смысл взглянуть на фигуру Мудрости с циркулем на фасаде (она сделана по рисунку Уильяма Блейка) и на золотого Прометея работы Пола Мэншипа, несущего огонь в глубину центральной площади Рокфеллеровского центра, где летом толпятся ресторанные столики, а зимой заливается и поддерживается искусственным охлаждением самый известный в городе каток. Удовольствие покружить по площадке размером меньше хоккейной (коньки даются напрокат) стоит недешево, но от желающих нет отбоя, особенно когда в декабре над этим катком с большой помпой устанавливается главная рождественская елка страны, обвешанная тремя километрами гирлянд.
Каток в Рокфеллер-центре
www.therinkatrockcenter.com
7 января — апрель: пн-чт 9.00-22.30, пт-сб 8.30-0.00, вс 8.30-22.00
Вход: пн-чт — $9, пт-вс — $13; для детей до 11 лет: пн-чт — $7, пт-вс — $8

От Прометея и катка в сторону Пятой авеню ведет аллея под названием Чэнел-гарденс (Channel Gardens). Очевидно, на русский это выражение следует переводить как «сады Ла-Манша»: каналом англичане называют пролив между Францией и Великобританией, а эта аллея разделяет два здания, именуемые Домом Британской империи (The British Empire Building) и Французским домом (Le Maison FranНais). В британской части находится большой магазин слесарных инструментов и бытовой утвари, а во французской — французская же книжная лавка и сувенирный магазин Метрополитен-музея, где помимо альбомов по искусству и магнитов для холодильников продаются украшения и посуда — точные копии ювелирных изделий и утвари всех эпох и народов, представленных в самом музее.

Задняя часть Рокфеллер-центра выходит на Шестую авеню. Там расположен вход в Radio City Music Hall, а фасад здания украшен большой мозаикой Барри Фолкнера «В человечестве пробуждается разум».

К северу от Рокфеллеровского центра находится несколько важных музеев. Ближе всех, в построенном Филиппом Джонсоном здании на Пятьдесят второй улице, располагается Музей телевидения и радио (The Museum of Television & Radio). Можно подумать, что внутри собрана техника каменного века и автографы давно умерших ведущих, однако на самом деле все куда интереснее: музей — это фактически бескрайний архив теле— и радиопередач, работающий по принципу библиотеки. Купив билет, можно подняться в каталог, найти в компьютерной базе данных нужные передачи — от записей Saturday Night Live и ранних выступлений Вуди Аллена до «Секса в большом городе» и «Футурамы», — а потом, поднявшись еще выше и устроившись перед телевизором с наушниками, все это посмотреть.
Музей телевидения и радио
25 West 52nd St
1 212 621 68 00
www.mtr.org
вт-ср, пт-вс 12.00-18.00, чт 12.00-20.00
Вход — $10, для студентов — $8, для детей до 14 лет — $5
Музей чрезвычайно популярен, поэтому иногда в него пускают только по предварительной записи

Сама Пятьдесят вторая улица во времена сухого закона славилась тем, что на ней располагалось несколько подпольных баров, многими из которых владела итальянская мафия. Одним из самых популярных заведений, куда джентльмены заходили пропустить по стаканчику, считался клуб Twenty One рядом с Пятой авеню — его можно узнать по разноцветным металлическим фигуркам жокеев на фасаде. Когда спиртное было под запретом, сложная система рычагов позволяла мгновенно спустить все бутылки из бара в канализацию. Сегодня в «21» наливают совершенно легально, хотя по ценам этого не скажешь. В кроссовках и без галстука внутрь лучше не соваться.
Twenty One
21 West 52nd St
1 212 582 72 00
www.21club.com
пн-пт 12.00-14.30, 17.30-21.30, сб (кроме лета) 17.30-23.00

На следующей, Пятьдесят третьей, улице стоит второй по значимости художественный музей Нью-Йорка — MoMA, Музей современного искусства. В 2004 году старое здание было полностью переделано японским архитектором Йоси Танигути, который превратил его во вместительный футуристический комплекс. Помимо постоянной экспозиции, MoMA прекрасен своими выставками, поэтому перед визитом стоит проконсультироваться с интернетом и быть готовым к тому, что по пятницам, когда вход бесплатный, и по выходным очередь у входа может загибаться на Шестую авеню. На первом этаже музея находится ресторан Дэнни Мейера The Modern, а также большой магазин MoMA Design Store — все, что в нем продается, очень хочется купить, но не себе, а в подарок.

Еще одна точка силы на этой улице находится чуть ближе к Пятой авеню. Для того чтобы к ней прикоснуться, необходимо зайти в здание филиала Публичной библиотеки, который называется Библиотечный центр Доннела (Donnell Library Center), предъявить охраннику сумку и подняться на второй этаж. Там, справа от лифта, сидят в пуленепробиваемом стеклянном кубе Винни Пух, Пятачок, Иа-Иа, Тигра и Кенга — самые настоящие, купленные Александром Милном в подарок Кристоферу Робину Милну в начале двадцатых годов. Звери попали в сша в 1947-м, когда американский издатель E.P.Dutton & Co. возил их по всей стране в качестве рекламы; до 1987 года вся компания жила в редакции, а потом переселилась сюда, в Публичную библиотеку. Англичане давно хотят привезти Винни Пуха домой, но американцы отдавать медведя не спешат. Один из библиотекарей выразился по этому поводу весьма категорично: «Пусть сначала вернут Греции фризы Парфенона».
Библиотечный центр Доннела
20 West 53rd St
1 212 621 06 18
пн, ср, пт 10.00-18.00, вт, чт 10.00-20.00, сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00

ОРИЕНТАЦИЯ
Если у Нью-Йорка есть центр, то он находится где-то в районе Восточного Мидтауна (Midtown East). Именно здесь строят небоскребы банки и международные корпорации, здесь стоит главный городской отель «Уолдорф-Астория», здесь работает штаб-квартира оон, здесь бурлит жизнь в Рокфеллер-центре, здесь проходит самая роскошная улица города, Пятая авеню. Сотни тысяч пассажиров ежедневно прибывают на величественный Центральный вокзал и рассасываются по всему городу на метро, такси и автобусах. Наконец, именно в Восточном Мидтауне стоят два самых красивых нью-йоркских небоскреба, Эмпайр-стейт-билдинг и Крайслер-билдинг.


К ВОСТОКУ ОТ ПАРК-АВЕНЮ
Репутация престижного района теперь распространяется и на восток от Парк-авеню. Стоит взглянуть, к примеру, на пижонский жилой небоскреб на углу Третьей авеню и Пятьдесят второй улицы — овальный в плане, похожий на огромную пароходную трубу. Правда, на той же Пятьдесят второй улице, между Третьей и Второй авеню, еще остался рядок крохотных домиков начала XX века, словно перенесенных из района Гринвич-Виллидж, — с кофейнями, магазином французских и итальянских сыров и галереей старых гравюр, где можно долго рассматривать картинки Крымской войны. Разница в том, что здесь, в отличие от виллиджей, эти домики стоят на фоне небоскребов, самый заметный из которых — 279-метровый Cитикорп-центр (Citicorp Center), с крышей, срезанной под углом в 45 градусов. По первоначальному замыслу на косой крыше предполагалось установить солнечные батареи, но с 1973 года по 1974-й, пока здание строилось, энергетический кризис рассосался, и необходимость рационально обосновывать экстравагантный силуэт отпала. Зато срезанная крыша верой и правдой служит Ситибанку на его логотипе.

Самые интересные, важные и знаменитые здания района стоят ниже, на уровне Сорок второй улицы. В следующем за Центральным вокзалом квартале вздымается Крайслер-билдинг (Chrysler Building), квинтэссенция стиля ар-деко и самый любимый горожанами небоскреб Манхэттена. Если фрески в вестибюле еще можно сравнивать с главным зданием Рокфеллеровского центра, то само фойе, отделанное в египетском стиле разными сортами мрамора, ониксом и янтарем, действительно вне конкуренции. 319-метровое 77-этажное здание было построено в 1930 году по заказу автомобильного короля, и поэтому считается, что блестящий шлем, украшающий вершину здания, — это стоящие друг на друге автомобильные радиаторы. Разглядеть это снизу невозможно, но как бы там ни было — это был первый удачный опыт широкого использования нержавеющей стали для украшения фасадов.

Строительство здания начал Уильям Рейнолдс, известный в основном своим городом развлечений Dreamland на Кони-Айленде. Впоследствии аренду, чертежи и вообще все, что имело отношение к проекту, перекупил Уолтер Крайслер, который задумал перенести сюда штаб-квартиру своей автомобильной компании и поручил архитектору Вильяму Ван Алену построить самое высокое здание в мире. Чтобы избежать опасности быть немедленно обойденными конкурентами, полная высота строящегося здания оставалась величайшим секретом. 58-метровый шпиль был тайно по частям доставлен на стройплощадку, собран в шахте лифта и после этого за полтора часа водружен на вершину уже готовой башни. Однако уже через год оказалось, что усилия были напрасными: 381-метровый Эмпайр-стейт-билдинг надолго закрыл вопрос о первенстве по высоте. Крайслер отказался платить архитектору обещанный гонорар, обвинив его в том, что тот требовал «откаты» с субподрядчиков.
Крайслер-билдинг до сих пор удерживает титул самого высокого здания, сложенного из кирпичей

Следующий квартал Сорок второй улицы тоже отмечен небоскребом, не таким эффектным, но ставший важным примером для следующих поколений строителей высоток. Это 145-метровoе здание газеты Daily News (Daily News Building), построенное Раймондом Худом в 1930 году, когда газета, считающаяся сейчас бульварной и проживающая на Тридцать третьей улице, имела самый большой в стране тираж. Худ отказался от идеи башни-колокольни и построил здание в виде пластины. Это позволило более полно и рационально использовать выделенный участок земли, чтобы разместить в одном здании и редакцию, и типографию (именно из-за шума типографских станков здание было построено не в деловом центре, а на тогдашней окраине). Кроме того, у этого здания самое необычное из всех нью-йоркских фойе: в него вставлен занимающий два этажа вращающийся глобус, известный всему миру по фильму «Супермен» 1978 года, а на стене прикреплены приборы, которые теоретически должны показывать силу и направление ветра, температуру воздуха и давление на вершине здания, но, к сожалению, давно не работают.
Раймонд Худ — автор небоскреба издательства McGraw-Hill

Еще дальше на восток, на углу Второй авеню, стоит относительно невысокое 12-этажное кубическое здание темного стекла с как бы перевернутой геометрией: сплошные пилоны и стеклянные стены-окна не вырастают из двух плоских этажей, а упираются в них. Это штаб-квартира фонда Форда (Ford Foundation Building, 1968), оказавшаяся в свое время откровением в деловом строительстве. Архитектор Кевин Рош первым придумал навесить офисы с прозрачными стенами по двум сторонам здания, а все остальное место отдать внутреннему зимнему саду, поднимающемуся без перекрытий на высоту всех двенадцати этажей.

C комплексом зданий ООН (United Nations Headquarters), построенным в 1947-1952 годах на берегу Ист-Ривер, откровения не случилось. Сначала для постройки этого дворца «мирового правительства», как искренне думалось на волне послевоенного энтузиазма, была собрана международная команда крупнейших архитекторов. Общий эскиз комплекса — высокая пластина Секретариата и горизонтальная пластина, в которой находится зал заседаний Генеральной ассамблеи, — был нарисован Ле Корбюзье. Но кончилось дело тем, что окончательная проработка и реализация проекта была передана архитектору Уоллесу Харрисону, уже неоднократно выполнявшего заказы для Рокфеллеров. Дело в том, что именно Джон Рокфеллер-младший среди прочих своих благодеяний выкупил и подарил оон участок земли под строительство.

Теперь эта земля официально не считается территорией США, однако в комплекс оон все равно можно зайти на экскурсию. Пройдя через металлодетектор, посетитель попадает в бескрайний вестибюль, украшенный трогательными народными промыслами (например, портретами всех семи генсеков оон, вытканными на ковриках, — подарок Исламской Республики Иран 1997 года), также фотографиями стихийных бедствий и народов мира в духе National Geographic.
Экскурсии по Секретариату ООН
1 212 963 86 87
пн-пт 9.30-16.45, сб-вс (кроме января и февраля) 10.00-16.30, каждые 30 мин.
Вход — $11,50, для студентов — $7,50

На нижнем этаже вестибюля находятся сувенирные лавки, книжный магазин и почтовое отделение оон. Отсюда — и только отсюда — можно послать письмо или открытку со специальной ооновской маркой и ооновским штемпелем. В эпоху электронной почты такое старомодное филателистическое удовольствие — послать и получить открытку с маркой государства, существующего только юридически, — приобрело еще большую остроту.

Перед входом в здание оон лежит довольно большая лужайка, обрамленная статуями — подарками разных стран. Лужайка сейчас почему-то закрыта для посетителей, так что статуи, в том числе скульптуру Вучетича «Перекуем мечи на орала», близко увидеть невозможно. Однако со стороны самого здания стоит монумент, способный вызвать у российского, особенно московского, человека живейшие воспоминания, — люксембургский монумент-плакат против насилия, представляющий собой огромный револьвер с дулом, весьма реалистично завязанным узлом. Кроме того, со стороны Первой авеню стоит памятник окончанию холодной войны — святой Георгий поражает дракона, туловище которого сделано из частей корпусов ракет средней дальности.

Напротив этой понятной аллегории, с другой стороны Первой авеню, возвышаются 55-этажное здание One UN Plaza Кевина Роша и Джона Дикло, интересное необычным зигзагообразным изломом двойного фасада ярко-зеленого стекла. На 28 этаже начинается Milennium Plaza un Hotel, из окон которого открываются прекрасные виды на Крайслер-билдинг. Тремя кварталами к северу торчит уродливая 72-этажная Trump World Tower — самое высокое жилое здание в мире и еще один повод для ньюйоркцев не любить Дональда Трампа.

 Отправлено: 23.02.11 15:40. Заголовок: МЮРРЕЙ-ХИЛЛ На отшиб..

МЮРРЕЙ-ХИЛЛ
На отшибе Мидтауна, к югу от Сорок второй улицы, располагается район, известный как Мюррей-Хилл (Murray Hill). Он получил свое название в честь Роберта Мюррея, который переселился в Нью-Йорк из Пенсильвании в 1755 году, купил себе на этом месте имение и окрестил его Бельмоном (Belmont, то есть «красивая гора»). В этом имении Мюррей устраивал светские приемы, куда съезжались виднейшие люди того времени, включая Джорджа Вашингтона. Самая известная вечеринка состоялась 15 сентября 1755 года, в самом начале Войны за независимость: пока жена Роберта Мюррея Мэри потчевала чаем командира внезапно высадившегося в Нью-Йорке британского экспедиционного корпуса, сэра Уильяма Хоуи, и его офицеров, повстанцы успели отойти на север Манхэттена, перестроиться и наутро разбить англичан в сражении у Гарлемских высот.

Главная достопримечательность здешних мест — резиденция и библиотека Джона Пирпонта Моргана (The Morgan Library) на углу Мэдисон-авеню (Madison Avenue) и Тридцать шестой улицы, ценнейшее собрание клинописных таблиц, средневековых манускриптов, инкунабул (первопечатных книг), нотных и рукописных автографов. Музейное здание, построенное все тем же архитектурным бюро МакКима, Мида и Уайта в 1906 году, выглядит как настоящее беломраморное палаццо, по воздуху доставленное из Италии. Именно его захватывал в романе «Регтайм» (и в одноименном фильме Милоша Формана) чернокожий музыкант Колхаус Уокер.
Библиотека Джона Пирпонта Моргана
29 East 36th St
1 212 685 06 10
www.morganlibrary.org

Закрыта на ремонт до 29 апреля 2006 года

Отрезок Лексингтон-авеню (Lexington Avenue) в юго-восточной части Мюррей-Хилла называется «Маленькой Индией» (Little India), из-за которой Мюррей-Хилл уже несколько лет носит прозвище «Карри-Хилл» (Curry Hill). Индийские рестораны (в том числе вегетарианские и кошерные) процветают здесь на каждом углу, в забегаловках звучит хинди, а по ночам тротуары освещает неоновая реклама пива Taj Mahal. Помимо ресторанов особого внимания заслуживает кулинарная мекка района — магазин Kalustyan’s между Двадцать восьмой и Двадцать девятой улицами. Такого количества специй, вероятно, не найти нигде в Нью-Йорке, поэтому в полуподвальном помещении всегда стоит сильнейший запах восточного базара. Горожане всех сословий, толпясь в тесных проходах между полками, не стесняясь обсуждают свои кулинарные опыты, и покупают домашнее чатни, сушеные фрукты и восточные сладости, еще только утром сделанные в Бруклине.
Kalustyan’s Market
123 Lexington Ave
1 212 685 34 51
Subway 6 28th St

ПАРК-АВЕНЮ
Восточнее Пятой авеню Мидтаун превращается в деловую зону, соперничающую с Финансовым округом Даунтауна. На каждом шагу здесь встречаются штаб-квартиры крупных банков и международных корпораций, и на углу Сорок седьмой улицы и Парк-авеню (Park Avenue) даже стоит памятник их усредненному обитателю — скульптура Сьюарда Джонсона «Такси!». Голосующий бронзовый человечек в пиджаке, галстуке, с чемоданчиком и перекинутым через него пальто и в самом деле успел поймать немало такси, однако с 1983 года банкиры помолодели и стали мускулистее, герой Джонсона перестал казаться частью деловой толпы — и таксисты больше на него не реагируют.

Если выйти на Парк-авеню по Пятидесятой или Пятьдесят первой улице, на глаза попадется довольно неожиданное сооружение — византийская церковь Святого Варфоломея (Saint Bartholomew’s Church). Несмотря на свое греческое имя, обличье и мозаики внутри, построенный в 1919 году собор не имеет никакого отношения к православию, а служит центром одной из конгрегаций епископальной церкви. При Сен-Барте, как его называют, работает очень симпатичное кафе, а в самой церкви регулярно проходят органные и хоровые концерты.
Посещение церкви Cвятого Варфоломея
www.stbarts.org
пн-ср, пт-сб 8.00-18.00, чт 8.00-19.30, вс 8.00-20.30

Святой Варфоломей зажат между двумя примечательными зданиями. Справа от него возвышается гостиница «Уолдорф— Астория» (Waldorf-Astoria Hotel) — самый роскошный отель Нью-Йорка и первый в мире (1931) Гранд-отель в небоскребе (высота его — 191 метр, 47 этажей). На протяжении недолгого времени это был еще и самый высокий отель, но тут конкуренция оказалась слишком острой — «Асторию» быстро обошли. Зато в «Уолдорфе» останавливались короли и кинозвезды, ежевечерне играл Кол Портер и жил Фрэнк Синатра (в люксе на 42-м этаже). Помимо мемориальных президентских номеров «Астория» известна трехэтажным бальным залом на 6000 человек и vip-линией железной дороги, которая соединяет ее с Центральным вокзалом.

Слева от Святого Варфоломея стоит относительно невысокий (157 метров, 37 этажей) небоскреб Сигрэм (Seagram Building, 1954-1958) — единственное в Нью-Йорке, но зато едва ли не самое совершенное строение Людвига Миса ван дер Роэ, берлинца, затем чикагца, в 1930-е годы — главы «Баухауза» и вообще одной из ключевых фигур в архитектуре XX века. Эта темная стеклянная призма с лаконичной стеной-оболочкой и разбитой перед входом небольшой площадью на многие годы стала эталоном штаб-квартиры солидной корпорации.

Впрочем, первый эталон такого стиля был задан всему миру еще раньше — в 1952 году, в лице (или, точнее, в фасаде) Ливер-хауса (Lever House), спроектированного компанией som и стоящего все на той же Парк-авеню, по диагонали от Сигрэма. Именно этот силуэт — высокая плоская стеклянная пластина, к которой примыкает другой, распластанный, двухэтажный объем, — распространился даже там, где никаких частных корпораций не было: на Садовом кольце, на Новом Арбате — в виде бесконечных советских НИИ.

После этих двух зданий стеклянные призмы начали расти повсюду, и Парк-авеню превратилась в деловой центр, хотя до тех пор она была главной улицей солидного жилого квартала. О том, какой была эта «улица стеклянных стен», напоминает псевдоренессансное здание Теннисного клуба 1918 года между Пятьдесят второй и Пятьдесят третьей улицами и несколько сохранившихся кирпичных домов приблизительно того же времени.

Замыкает перспективу Парк-авеню 246-метровая восьмиугольная башня Мет-Лайф (MetLife Tower, ранее известная как PanAm Building), поднявшаяся на Сорок пятой улице в 1963 году. Ньюйоркцы, которые, вообще-то, не отличаются слабонервностью и ко всему очень быстро привыкают, даже через два с лишним десятилетия, в 1987 году, продолжали указывать MetLife в качестве строения, которое они снесли бы охотнее всего.

Бывшая штаб-квартира авиакомпании PanAm закрывает вид c Парк-авеню на Центральный железнодорожный вокзал (Grand Central Station), который был построен архитектурным бюро Уоррена и Уэтмора в 1903-1913 годах на Сорок второй улице, потому что закон 1854 года запрещал паровозам заезжать южнее. Как и положено вокзалу начала XX века, когда железнодорожный транспорт не имел конкурентов, нью-йоркский Гранд-сентрал огромен: поезда прибывают на 67 путей, пассажиры спешат по 44 платформам, пролеты центрального, Вандербильтова зала вздымаются на 38-метровую высоту и украшены золотыми мозаиками созвездий. Как и положено американскому общественному месту, он организован предельно рационально, имеет магазины и собственный рынок, прекрасно связан с системой общественного транспорта и может предложить на выбор несколько хороших ресторанов — в частности, Cipriani Dolci на одном из балконов главного зала, и Oyster Bar в подвале, где, по мнению многих ньюйоркцев, подают лучших морских гадов в Нью-Йорке. Ирония заключается в том, что в сегодняшней Америке билеты на поезда покупают только люди, которые смертельно боятся летать, поэтому уехать из этого железнодорожного храма можно лишь в пригороды Нью-Йорка.
Бесплатная часовая экскурсия по Центральному вокзалу
www.grandcentralterminal.com
ср 12.30 (сбор у центрального справочного бюро посередине главного зала)
Cipriani Dolci

Grand Terminal Central
1 212 973 09 99
www.cipriani.com
пн-вс 11.00-0.00

Для того чтобы увидеть главный секрет вокзала, надо выйти из здания на запад, на крохотную авеню Вандербильта (Vanderbilt Avenue), и сделать несколько шагов к Сорок второй улице. Через несколько метров в стене обнаружится дверь, которая ведет в совершенно фантастический бар. Он называется The Campbell Apartment, и занимает бывшую контору железнодорожного магната Джона Кэмбелла. Темное дерево, витражи над баром и функционирующий камин сохраняют атмосферу двадцатых годов. По вечерам хорошо одетые леди и джентльмены при галстуках пьют здесь коктейли.

ПЯТАЯ АВЕНЮ
Если принять за границу Мидтауна Тридцать четвертую улицу, то его пограничным столбом будет Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building) на углу Тридцать четвертой и Пятой авеню (Fifth Avenue). Самый известный нью-йоркский небоскреб занимает целый квартал между Пятой и Шестой, однако его фасады в стиле ар-деко лучше рассматривать издали — вплотную их можно разглядеть, только если задрать голову с риском вывихнуть шею.

Еще в начале XX века на месте Эмпайр-стейт-билдинг стоял отель «Уолдорф-Астория», где устраивались самые роскошные балы в городе и джентльмены из высшего света встречались в баре, чтобы обсудить грядущие сделки. В 1929 году «Асторию» перенесли на Парк-авеню, где она находится и по сей день; здесь же миллионер Джон Рэскоб, промышленник Пьер Дюпон и бывший губернатор Альфред Смит решили построить главный небоскреб города. Проект Эмпайр-стейт-билдинг был создан архитектурной фирмой Shreve, Lamb & Harmon, а строительством занималась компания Starrett Brothers & Eken, на удивительную штаб-квартиру которой можно посмотреть в Челси. Для подъема строительных материалов и рабочих были задействованы лифты разобранной «Астории». Работы продолжались 16 месяцев и обошлись в 45 миллионов долларов — на пять миллионов дешевле, чем предполагали партнеры. Известняк и сталь, использованные в здании, к тому времени были уже хорошо освоены. Зато фасад из сплава хрома, никеля и стали стал технической новостью, а впервые опробованное в Эмпайр-стейт-билдинг монументальное фойе превратилось в элемент, обязательный для каждого небоскреба. Прочность здания доказал в 1945 году бомбардировщик Б-25, который, заблудившись в тумане, врезался в семьдесят девятый этаж и убил четырнадцать человек, однако существенного вреда небоскребу не причинил.

381-метровое здание было официально открыто 1 мая 1931 года, то есть в самый разгар Великой депрессии. Большую часть его помещений, общая площадь которых превышает 200000 м2, долгое время не удавалось сдать под офисы: владельцы небоскреба получали доходы только от туристов, число которых быстро перевалило за 4 миллиона в год. Успеху чрезвычайно способствовал выход в 1933 году фильма «Кинг-Конг», в котором огромная обезьяна карабкалась по гладким стенам Эмпайр-стейт-билдинг и отбивалась на его крыше от круживших самолетов. К сожалению, идея использовать установленную на верхушке телемачту для швартовки дирижаблей не прижилась — ветер сносил аппараты в сторону. Идеализированную сцену такой швартовки можно увидеть в недавнем фильме «Небесный капитан и мир будущего».
Эмпайр-стейт-билдинг оставался самым высоким зданием в мире 41 год — пока в 1973 году не было завершено возведение первой, 415-метровой, башни Всемирного торгового центра

Чтобы подняться на смотровые галереи на высоте 320 метров, нужно потратить $14 и не меньше часа в очереди, поэтому забираться туда лучше либо рано утром, либо в первые послеобеденные часы (хотя если купить билет в интернете за $16, в очереди можно не стоять). Галереи состоят из застекленной части и открытого променада, на который имеет смысл выходить в теплой одежде. Дополнительное развлечение — симулятор полета над Нью-Йорком, который называется Skyride и вызывает восторг разве что у детей.
Смотровая площадка
Эмпайр-стейт-билдинг
www.esbnyc.com
пн-вс 8.00-0.00
Вход — $14, со Skyride — $32

Следующий бросающийся в глаза фасад на Пятой авеню — Нью-Йоркская публичная библиотека (The New York Public Library) между Сороковой и Сорок второй улицами. Символами здания, сооруженного архитектурным бюро Каррера и Гастингса в 1902-1911 годах по ренессансным образцам, служат два каменных льва у входа, которые с легкой руки Фьорелло Ла Гуардиа зовутся Настойчивостью (Patience) и Силой Духа (Fortitude).
Нью-Йоркская публичная библиотека
455 Fifth Ave
1 212 340 08 33
www.nypl.org
пн, ср-чт 9.00-21.00, чт 11.00-19.00, пт-сб 10.00-18.00

Одна из главных публичных библиотек мира заслуживает того, чтобы взглянуть на нее изнутри. Во-первых, на втором этаже постоянно проходят любопытные выставки — фолиантов, автографов, старинных карт и тому подобных сокровищ. Во-вторых, читальные залы библиотеки на третьем этаже относятся к тем нью-йоркским сооружениям, которые делают этот город таким величественным: длинные столы с лампами, книжные полки и высокие окна, выходящие на Брайант-парк, позволяют легко представить себе, как работали здесь Норман Мейлер, Том Вулф, Лев Троцкий, Исаак Башевис Зингер, Эдгар Лоренс Доктороу, Джон Апдайк и десятки других писателей, журналистов, поэтов, историков и философов.

Самая приятная особенность библиотеки заключается в том, что она — в точном соответствии со своим названием — публичная и общедоступная. Охрана на входе проверит сумку, после чего вы без всякой записи, регистрации, предъявления фотографии, паспорта, диплома и профессорской мантии получаете полный и мгновенный доступ ко всем колоссальным архивам, будь то главный фонд или фонды специальных кабинетов, в том числе русского. Все запросы обрабатываются не более чем за двадцать минут, а все каталоги есть в компьютере и доступны и по локальной сети, и снаружи, через интернет.

За Сорок второй улицей Пятая авеню превращается в самый главный и самый блестящий торговый проспект Нью-Йорка. Перечислять все здешние магазины и универмаги нет ни возможности, ни смысла: получится просто алфавитный список самых известных марок обуви, одежды и парфюмерии. Многие из этих магазинов занимают помещения, сооруженные специально для них, однако некоторые живут в чужих зданиях, и ньюйоркцы до сих пор морщатся от несоответствия фасада и начинки. Например, в построенном в 1913 году Эрнестом Флаггом доме на углу Сорок восьмой улицы, где сейчас расположилась Sephora, когда-то находилось издательство Charles Scribner’s Sons, печатавшее Томаса Вулфа, Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя, а здание Henri Bendel, между Пятьдесят пятой и Пятьдесят шестой, было главным американским штабом Coty, на третьем этаже которого все еще сохранились витражи Рене Лалика 1912 года. Из храмов торговли, которые представляют интерес вне зависимости от пола и достатка, стоит отметить ювелирный Tiffany & Co., где нет завтраков, зато толпятся японцы, и Saks Fifth Avenue, по-прежнему сохраняющий чопорный ореол магазина одежды двадцатых годов.
Tiffany & Co.
727 Fifth Ave
1 212 755 80 00
www.tiffany.com

За Пятидесятой улицей, на восточной стороне Пятой авеню, возвышаются шпили кафедрального собора Святого Патрика (Saint Patrick’s Cathedral), центра католической (и в частности — ирландской) жизни Нью-Йорка. Именно отсюда начинаются буйные парады-карнавалы на День святого Патрика. Архитектор Джеймс Ренвик-младший, который построил этот собор в 1858 году, был большим поклонником пламенеющей готики и взял за основу собор Кельнский. В те времена окрестности Пятидесятой улицы считались городской окраиной, и на фоне окружающих домиков храм казался просто гигантским. Зато теперь Святой Патрик целиком отражается в темном стекле стоящего по соседству небоскреба Олимпик-тауэр (Olympic Tower), построенного в 1976 году Аристотелем Онассисом, и прекрасно контрастирует с расположенным прямо напротив него центральным комплексом Мидтауна — Рокфеллеровским центром.
Посещение собора Cвятого Патрика
пн-вс 7.00-18.00
Размеры собора: 120 м в длину, 83 м в ширину, внутри могут сидеть 2200 человек

ТЮДОР-СИТИ
Восточный конец Сорок второй улицы упирается в холм, на вершине которого стоит Тюдор-сити (Tudor City) — построенный в середине 20-х годов комплекс из 12 старомодных краснокирпичных домов. В Тюдор-сити имеет смысл заглянуть по двум причинам: во-первых, взглянуть на элегантный герметичный район со своим собственным парком, а во-вторых, удивиться перспективе, которая открывается на восток с Сорок третьей улицы. Тихий переулок упирается прямо в стеклянную стену Секретариата оон на Первой авеню, к которой спускается лестница имени Натана Щаранского (Shcharansky Steps) — по слухам, названная так специально, чтобы насолить Советскому Союзу.



13. ВОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА

БРОДВЕЙ И ОКРЕСТНОСТИ
Бродвей, который диагональю поднимается от Коламбус-серкл на север и на уровне Восемьдесят шестой улицы успокаивается и ложится параллельно всем остальным авеню, — главная улица Верхнего Вест-Сайда, на которой происходит вся светская жизнь: магазины, кинотеатры и «Старбаксы».

Первая остановка на Бродвее — треугольная Верди-сквер (Verdi Square) на уровне Семьдесят второй улицы. По левую руку от Бродвея на площадь выходит углом Ansonia Hotel, пышный кондоминиум 1904 года постройки, в котором успели пожить Энрико Карузо, Теодор Драйзер и Игорь Стравинский. Больше всего «Ансония» напоминает классический парижский дом эпохи Османа, растянутый по вертикали в три раза. Притупленный же угол между Бродвеем и Амстердам-авеню занимает бывшее здание Центрального сберегательного банка (Central Savings Bank), в котором сейчас находится Apple Bank for Savings. Когда-то рассыпанные по всему городу отделения Центрального сберегательного (почти все они открылись около 1930 года) выполняли функцию банкоматов: люди приходили сюда за карманными деньгами. Грандиозный интерьер рассчитан на сотни посетителей, а инфернальное эхо заставляет автоматически понижать голос.

Дальше, на углу Бродвея с Восемьдесят первой улицей находится главный, по мнению многих ньюйоркцев, продуктовый и кулинарный магазин города — Zabar’s. В бочках недалеко от входа плавают оливки со всех концов света, кофе пахнет так, что можно упасть в обморок, а купленные здесь супы имеют совершенно домашний вкус, однако главное в Zabar’s — это копченая рыба, которую, если предлагают, немедленно следует продегустировать. Не удивляйтесь, если продавец в мясном или кондитерском отделе окажется из Ленинграда — в Zabar’s работает много русских. На втором этаже продается утварь, и за редким в Нью-Йорке итальянским кофейником надо идти именно сюда.
H&H Bagels
2239 Broadway
1 212 595 80 03
www.handhbagel.com
круглосуточно

Заморить червячка, который непременно взбунтуется после посещения Zabar’s, лучше не прямо в магазине, а в соседнем кафе под той же вывеской, которое, однако, часто бывает забито, как вагон второй линии в час пик. В крайнем случае можно перейти через дорогу и купить бублик в почтенном заведении h&h Bagels или — если душа таки стонет по копченной рыбе — дойти до еврейского ресторана Barney Greengrass на Амстердам-авеню и заказать там рыбный сэндвич.
Barney Greengrass
541 Amsterdam Ave
1 212 724 47 07
www.barneygreengrass.com
вт-вс 8.00-18.00

ВЕРХНИЙ ИСТ-САЙД И МУЗЕЙНАЯ МИЛЯ
Если в Нью-Йорке и есть район, который ассоциируется исключительно с богатством, бомондом и хорошим происхождением, то это Верхний Ист-Сайд (Upper East Side). Промышленники и банкиры начали строить особняки на Пятой авеню после открытия в 1876 году Центрального парка. Потом в моду вошли Мэдисон-авеню и — после того как были убраны под землю подъездные пути Центрального вокзала — Парк-авеню. После Первой мировой войны здесь выросли роскошные многоквартирные дома и появились закрытые частные клубы: Metropolitan Club, Knickerbocker Club, Union Club, Colony Club. С тех пор здесь изменилось немногое. Несмотря на то что Верхний Ист-Сайд был окружен иммигрантами — немецко-венгерским Йорквилем с востока и страшным Испанским Гарлемом с севера, — он умудрился пронести звание «Района шелковых чулок» (Silk Stocking District) через весь XX век и по-прежнему остаться тем самым местом, где вернее всего купит квартиру удачливый белый воротила. Именно в этих местах, на Парк-авеню, жил Шерман Маккой, герой «Костров амбиций» Тома Вулфа.

Самая интересная часть Верхнего Ист-Сайда — отрезок Пятой авеню от Восемьдесят второй до Сто четвертой улицы, известный как Музейная миля (Museum Mile). Здесь, на коротком участке к востоку от Центрального парка, первоклассные музеи стоят буквально на каждом шагу.

Начинается все с Метрополитен-музея (Metropolitan Museum of Art) — самого большого художественного собрания в Западном полушарии, где без труда можно провести несколько дней, один из которых целиком уйдет на выставки. Метрополитен — единственный музей, который расположен непосредственно в парке; его первое здание был построено в 1880 году по проекту Джейкоба Рея Мулда и Калверта Вокса, который вместе с Олмстедом создавал и сам парк. Впоследствии музей несколько раз перестраивался и достраивался — в частности, неоклассический фасад, который выходит на Пятую авеню, был завершен лишь в 1909 году, а крылья — в 1910-м. Сейчас Метрополитен занимает четыре квартала, и для того чтобы понять, насколько он велик, необходимо зайти внутрь.

Дальше до северной границы Центрального парка чуть ли не на каждой улице расположено по музею: Музей Баррио (El Museo del Barrio) на Сто четвертой улице, Музей города Нью-Йорка (Museum of the City of New York) на Сто третьей, Еврейский музей (Jewish Museum) на Девяносто второй, Музей дизайна Купер-Хьюитт (Cooper-Hewitt National Museum of Design) на Девяносто первой, Академия живописи (National Academy Museum and School of Fine Arts) на Восемьдесят девятой, Музей Гуггенхайма (Solomon R.Guggenheim Museum) на Восемьдесят восьмой и Новая галерея (Neue Galerie) на Восемьдесят шестой.

С архитектурной точки зрения самое интересное из этих учреждений — Музей Гуггенхайма, сходить в который надо даже в том случае, если выставка, которая там проходит, не очень вам интересна или вы уже видели ее в каком-нибудь другом городе. Дело в том, что здание музея было последним проектом Фрэнка Ллойда Райта (1957-1959), завершенным уже после смерти автора. Основоположник «органической архитектуры» достиг к этому времени такого статуса, что мог позволить себе сделать все, чего бы он ни захотел. А хотел он устроить «нерасчлененное пространство на едином этаже», преобразившееся на практике в очень простую конструкцию: перекрытый стеклянным куполом внутренний дворик, вдоль которого вьется шестью витками поднимающаяся под углом в 30° галерея-пандус. Предполагается, что посетитель поднимется на лифте до самого верха, а потом будет постепенно спускаться вниз. Или наоборот — восходить к вершинам искусства снизу вверх.

С юга к шеренге Музейной мили примыкают Музей американского искусства Уитни (Whitney Museum of American Art), который стоит чуть-чуть в стороне, на Мэдисон-авеню на уровне Семьдесят пятой улицы, и Собрание Фрика (The Frick Collection) на Семидесятой улице. Последнее располагается в особняке угольно-стального магната Генри Клея Фрика, который сочетал в себе полное отсутствие совести и прекрасный вкус, благодаря чему он смог собрать небольшую, но гениальную коллекцию европейской живописи. Даже если бы здесь не было картин, особняк заслуживает внимания сам по себе: все интерьеры сохранились с тридцатых годов в целости и сохранности, и роскошь, в которой жил один из главных «баронов-разбойников», — особенно зимний сад с бассейном и фонтаном — производит не менее сильное впечатление, чем его коллекция.

Каждый год во второй вторник июня в Нью-Йорке проходит праздник Музейной мили (Museum Mile Day). Пятую авеню перекрывают и устраивают народные гуляния с музыкой, едой и, главное, бесплатным входом во все музеи — кроме камерного Фрика, пускать в который толпы не имеет смысла.

 Отправлено: 23.02.11 15:41. Заголовок: ВОКРУГ ЛИНКОЛЬН-ЦЕНТ..

ВОКРУГ ЛИНКОЛЬН-ЦЕНТРА
От Коламбус-серкл Бродвей выводит к Центру исполнительских искусств имени Линкольна, или просто Линкольн-центру (Lincoln Center for the Performance Arts, середина 1960-х), занимающему целый квартал между Девятой авеню и авеню Амстердам (Amsterdam Avenue). Вообще говоря, главный манхэттенский принцип гласит: «Каждый большой дом — сам за себя». Исключений — таких как Всемирный финансовый центр или Рокфеллер-центр — очень мало, и Линкольн-центр, который поначалу кажется довольно бестолковым нагромождением строений неясного предназначения, — одно из них. На самом деле устроен Центр очень просто: на манер шахматной доски с двумя рядами по три клеточки в каждом ряду. Роль белых полей здесь исполняют квадратные беломраморные здания, а вместо черных — площади и сквер.

Первый ряд Линкольн-центра — это Театр штата Нью-Йорк (New York State Theater), где базируются Нью-Йоркская городская опера и Нью-Йоркский городской балет, и Эвери-Фишер-холл (Avery Fisher Hall), обиталище Нью-Йоркской филармонии и ее оркестра, одного из самых старых непрерывно действующих симфонических оркестров мира (существует с 1842 года). Их разделяет площадь Джози Робертсона (Josie Robertson Plaza) с хитрым геометрическим узором на мостовой: летом тут часто проводятся всевозможные концерты.
На месте, где стоит Линкольн-центр, раньше были трущобы. Перед тем как их снесли, в опустевшем квартале был снят фильм «Вестсайдская история» (1960)

Прямо на эту площадь выходит главное задние второго ряда и вообще всего центра: Метрополитен-опера (The Metropolitan Opera), или просто Мет. Гигантские остроконечные окна завешены росписями Шагала: «Триумф музыки» и «Истоки музыки». Изначально тут предполагались мозаики, но было решено, что стекло в бывших трущобах попросту не выживет.

Зато парадные фасады Линкольн-центра превращены были в живые фризы. В переводе с архитектурного на человеческий это означает, что вечером, в темноте, ярко освещенные многоярусные фойе, видимые из-за беломраморных колонн, оказываются в роли фризов, то есть барельефов, тянущихся в несколько рядов вдоль стен античных храмов. А сама публика (подразумевается — нарядная) становится героями этих фризов — богами и титанами.
Посмотреть, как устроена Метрополитен-опера изнутри, можно с октября по июнь (пн-пт 15.30, сб 10.30)
www.metoperafamily.com
1 212 769 70 20
Вход — $12, для студентов — $5

Слева от оперного театра, во втором ряду, разбит сад с ракушкой летней эстрады, известный как парк Дамроша (Damrosch Park). Справа же от него лежит площадь, большую часть которой занимает прямоугольный бассейн с абстрактной бронзовой скульптурой Генри Мура. Позади бассейна стоит распластанное невысокое здание, построенное по проекту Эро Сааринена (именно оно считается самым удачным в ансамбле с архитектурной точки зрения); занимают его два драматических театра: Театр Вивьен Бомон и Театр Мици Ньюхаус (Vivian Beaumont Theater, Mitzi E.Newhouse Theater).

Между Театром Бомон и Метрополитен-опера втиснута Библиотека исполнительского искусства (Public Library for the Performing Arts) — филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки, колоссальное собрание нот, аудио— и видеозаписей всех жанров и времен, от рэпа до Владимира Горовица, от опер Монтеверди до записей сицилийской волынки. Здесь можно взять на дом до десяти cd или видеокассет. Правила записи — такие же, как и во всех библиотеках города. Самые частые посетители библиотеки, естественно, студенты местной консерватории, или Школы Джулиард. Сюда стоит зайти хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как мальчики с одухотворенными лицами, скрипками и кларнетами под мышкой роются на полках в поисках нужного диска с каким-нибудь редким сочинением, и при этом громко матерятся по-русски.

Сама Музыкальная школа Джулиард (Juilliard School of Music) находится еще правее, уже за Шестьдесят пятой улицей. В ней открыто множество театральных и концертных залов: Джулиардский театр, Драматический театр, Концертный зал Пола, Концертный зал Морса, Зал Элис Тулли. Позади нее, в высотном доме, размещается многозальный киноцентр — Театр Уолтера Рида (Walter Reade Theatre) и несколько экспериментальных театров. Линкольн-центр давно уже вышел за пределы изначально очерченной «шахматной доски» — в близлежащих зданиях и кварталах постоянно открываются новые театры и концертные залы, так что охватить программу всех залов целиком практически невозможно.

ОРИЕНТАЦИЯ
Ни в одной столице мира нет ничего похожего на нью-йоркский Центральный парк (Central Park). Огромная территория в центре города, отведенная исключительно под зелень, — невиданная роскошь, которую не пустили под застройку и не превратили в автостоянку исключительно благодаря гражданскому сопротивлению ньюйоркцев. Здесь есть все, что может понадобиться для отдыха: тенистые аллеи, озера, катки, маленькие и большие лужайки, ресторанчики, театральные эстрада, зоопарк, беговые дорожки, теннисные корты и сад для созерцания.

Вокруг парка находятся почти все важнейшие культурные заведения города. На Музейной миле вдоль Пятой авеню сосредоточены первоклассные музеи — от великого Метрополитен и улитки Гуггенхайма до краеведческого Музея Нью-Йорка и скромного по размеру, но от этого не менее потрясающего Собрания Фрика. Напротив, на Сентрал-Парк-Уэст, стоит главный детский храм города, Музей естественной истории. Чуть южнее парка расположился самый известный концертный зал Америки — Карнеги-холл, а неподалеку на Бродвее находится комплекс Линкольн-центра, главная составляющая которого — Метрополитен-опера.

Районы к востоку и западу от парка застроены престижными жилыми домами, которые, как корабли, имеют собственные имена. Верхний Ист-Сайд всегда ассоциировался со «старыми деньгами» Вандербилтов и Ротшильдов, хотя ближе к Ист-Ривер начинаются более демократичные кварталы: в Йорквиле все еще сохранились следы немецкой и венгерской общин, а ближе к Гарлему появляются кварталы муниципального жилья для малоимущих. Верхний Вест-Сайд когда-то был районом, где жили персонажи Вуди Аллена — манхэттенские интеллектуалы, преподаватели Колумбийского университета, успешные актеры. Сегодня он ассоциируется скорее с «новыми деньгами»: здесь селятся яппи, которые работают в Даунтауне, а домой ездят по красной ветке метро.

ГЕНЕРАЛ ГРАНТ
Улисс Грант энергично и умело сражался с южанами; капитуляцию генерала Ли, завершившую Войну Севера и Юга, принял именно он. Но все-таки было бы сильным преувеличением утверждать, что он один избавил отчизну от ужасов Гражданской войны.

Президентом (1869-1877) Грант тоже был не очень удачным: он придумал крупномасштабную программу по замирению индейцев, но, будучи боевым генералом, не очень искушенным в политике, доверился не тем людям — и его администрация оказалась замешана в бесконечных, очень некрасивых финансовых скандалах. Этим правление Гранта как раз и запомнилось — о чем откровенно рассказывается на стендах в его мавзолее.

Столь же откровенно говорится и о том, что в 32-летнем возрасте лейтенанту Гранту пришлось уйти в отставку по причине не в меру развившейся в мексиканских походах страсти к алкоголю — и не случись Гражданской войны, из-за которой ему снова пришлось встать в строй, Улисс Грант так и остался бы безвестным фермером.

Так что захоронить генерала с такой пугающей пышностью ньюйоркцы решили, скорее всего, не ради самого Гранта, а исключительно в порядке борьбы с собственными комплексами по поводу отсутствия в городе внушительных исторических мемориалов.


ЙОРКВИЛЬ И ОСТРОВ РУЗВЕЛЬТ
Примерно в десяти минутах ходьбы к востоку от музея Метрополитен находится Йорквиль (Yorkville), район, названный по имени деревни, которая появилась в этом уголке Манхэттена в конце XVIII века. Расположен он между Лексингтон-авеню (Lexington Avenue) и Ист-Ривер на уровне восьмидесятых-девяностых улиц. В конце XIX века здесь начали селиться немецкие иммигранты; еще больше их стало после 1904 года, когда из-за катастрофы «Генерала Слокума» сюда переехали немцы из Ист-Виллиджа. Район оставался немецким до шестидесятых годов XX века, когда застройщики начала сносить старые дома и возводить вместо них безликие жилые многоэтажки.

Еще двадцать лет назад в Йорквиле было полным-полно немецких ресторанов, пивных, кондитерских и продуктовых лавок. Сегодня от немецкого прошлого остались лишь лютеранская кирха Святого Марка на Восемьдесят четвертой улице между Первой и Второй авеню, деликатесный магазин Schaller & Weber на Второй авеню между Восемьдесят пятой и Восемьдесят шестой улицами да соседствующий с ним ресторан Heidelberg. Правда, в конце сентября в Йорквиле проходит праздничное шествие американских немцев по случаю Дня генерала Штойбена, и он на некоторое время вновь становится немецким: пиво льется рекой, и с уличных лотков на Второй авеню продают вкуснейшие сосиски.
Schaller & Weber
1654 Second Ave
1 212 879 30 47
www.schallerweber.com
Heidelberg
1648 Second Ave
1 212 628 23 32
www.heidelbergrestaurant.com
пн-вс 11.30-1.00

Южная часть Йорквиля была преимущественно венгерской, но представление о бывшем Маленьком Будапеште сейчас, похоже, ограничивается тем же, чем у бравого солдата Швейка ограничивалось представление о Будапеште большом, — замечательными дебреценскими сосисками, продающимися в венгерской продуктовой лавке на углу Восемьдесят первой улицы и Второй авеню.

Восемьдесят шестая улица, упирается в небольшой парк Карла Шурца (Carl Shurz Park), названного в честь немецкого иммигранта, который успел побывать генералом, сенатором и послом сша в Испании. В северной части парка возвышается особняк Грейси (Gracie Mansion), одно из самых старых зданий Манхэттена (1799), которое с 1942 года служит официальной резиденцией нью-йоркских мэров. Впрочем, нынешний мэр миллиардер Майк Блумберг жить здесь отказался (как и от жалованья городского головы) и предпочел остаться в своем особняке на углу Парк-авеню и Семьдесят девятой улицы. Сейчас в особняке Грейси проводятся особые мероприятия — например, свадьба бывшего мэра Руди Джулиани, — однако дом все равно открыт для экскурсий.
Посещение особняка Грейси
1 212 570 47 51
ср 10.00-15.00, вт, чт по предварительной записи

Между Ист-Ривер и парком Шульца пролегает Променад Джона Финли (John Finley Walk), прекрасным видом с которого наслаждаются почти исключительно местные жители — туристы сюда не добираются. Слева виден мост Трайборо (Triborough Bridge) — на самом деле сложная система из трех мостов и виадуков, соединяющая Манхэттен, Куинс и Бронкс. Небольшой железнодорожный мост розоватой окраски за ним носит название «Врата ада» (Hell’s Gate) — в честь бурного слияния Ист-Ривер и Гарлем-Ривер. Напротив находится северный мыс острова Элеоноры Рузвельт (см. ниже) с маяком, а внизу, под променадом, пролегает скоростная автострада имени ее супруга — президента Франклина Делано Рузвельта (FDR Drive). Справа панораму закрывает двухкилометровый ажурный мост Куинсборо (Queensboro Bridge) — первый в Нью-Йорке неподвесной мост, построенный в 1909 году.

Остров Рузвельт (Roosevelt Island), который с XVII века назывался островом Блеквел, был приобретен городом у семейства Блеквелов в 1828 году, после чего на нем были выстроены тюрьма, исправительный дом, инфекционная больница, сумасшедший дом и богадельня. В 1935 году тюрьма переехала на соседний остров Уорда, однако все клиники остались на месте. В начале 1970-х годов городские власти приняли решение вернуть остров к нормальной жизни, дали ему имя Элеоноры Рузвельт и начали осуществлять план перестройки острова в жилой район, который из-за нехватки средств не был доведен до конца. Лишь теперь, когда цены на Манхэттене перешли все мыслимые границы, на острове строятся новые дома, и он превращается в своеобразный пригород с отличным видом на Ист-Ривер и небоскребы Мидтауна. Своеобразие Рузвельт-Айленду придает не только обособленное положение, но и действующий на нем запрет на использование частного автотранспорта.

 Отправлено: 23.02.11 15:42. Заголовок: К ЮГУ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГ..

К ЮГУ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
Южная сторона Центрального парка, обращенная к Мидтауну и ограниченная Пятьдесят девятой улицей, носящей на этом участке название Сентрал-Парк-Саут (Central Park South), — самая эффектная с архитектурной точки зрения. Два угла парка, юго-восточный и юго-западный, обозначены двумя парадными площадями: Гранд-Арми и Коламбус-серкл.

Площадь Гранд-Арми (Grand Army Plaza), то есть Великой Армии, названа в честь войска, которое генерал Уильям Шерман провел в 1864 году по тылам южан, изрядно ускорив их капитуляцию. На площади с конца XIX века стоит памятник генералу Шерману в виде позолоченной конной фигуры, ведомой позолоченной же музой.

Вокруг памятника толпятся небоскребы всех эпох и стилей. На фоне рвущихся вверх силуэтов особенно респектабельно выглядит подчеркнуто старомодное здание отеля «Плаза», сооруженное в 1907 году Генри Харденбергом по образцу французских ренессансных «отелей», то есть частных городских замков. До весны 2005 года «Плаза» была одной из самых роскошных гостиниц Нью-Йорка с апартаментами по десять-пятнадцать комнат. Количество королей и президентов, которые в этих апартаментах останавливались, исчислению не поддается, а перед подъездом «Плазы» ежевечерне выстраивались пробки из длинных лимузинов. Теперь отель решили перестроить в жилой комплекс для тех же королей, президентов и прочих обладателей длинных лимузинов.

Напротив «Плазы» возвышается тощее ребристое здание General Motors, первые этажи которой занимает магазин игрушек F.A.O. Schwarz. Главная особенность этого магазина заключается в том, что игрушки там продаются заоблачно дорогие (в каталоге есть кукольный дом за $19000), и если бы не щедрые субсидии от не до конца повзрослевших поклонников, «Шварц» давно бы прогорел. Зайти туда стоит для того, чтобы взглянуть на плюшевых зверей в натуральную величину: слона, который почти касается макушкой потолка, гепардов размером с мастифа и прочую дребедень, которой завалены детские на Пятой авеню.
F.A.O. Schwarz
767 Fifth Ave, рядом с 58th St
1 212 644 94 00, доб. 4242
www.faoschwarz.com
пн-сб 10.00-17.00, вс 11.00-18.00

С другой стороны парка на пересечении Бродвея, Пятьдесят девятой и Восьмой авеню находится широкая и круглая Коламбус-серкл (Columbus Circle). Свое нынешнее имя площадь получила в 1892 году (одновременно в центр ее водрузили ростральную колонну с Колумбом на вершине). Как нетрудно догадаться, произошло это по случаю четырехсотлетия открытия Америки. С юга на Колумба смотрит странное, как будто вогнутое беломраморное здание без окон, но с венецианскими колоннадами — Культурный центр Нью-Йорка (ny Cultural Center, 1964).

И Колумб, и Культурный центр явно тушуются на фоне недавно возведенных небоскребов — поставленной на противоположной стороне площади черно-стеклянной Trump International Hotel & Tower со сверкающим глобусом перед входом и двух узких 229-метровых башен Time Warner Center, сразу прозванных в городе «новыми близнецами». Помимо офисов корпорации и студий cnn, куда можно сходить на экскурсию, в здании располагаются новый зал джазового оркестра Линкольн-центра, квартиры (пентхаус был продан за 45 миллионов долларов), а также несколько магазинов. Самый популярный из них — бескрайний супермаркет Whole Foods Market в подвале; это лучшее в округе место для того, чтобы купить снеди для пикника в Центральном парке. Верхние этажи одной из башен занимает отель Mandarin Oriental с превосходными видами на парк — там не обязательно жить, но стоит выпить коктейль у панорамного окна на тридцать пятом этаже. Впрочем, из трамповского отеля напротив виды еще лучше; недаром когда открылись новые башни-близнецы, Доналд Трамп повесил на свое мрачное сокровище огромный плакат: «Не такой уж у вас и вид, а?»
Time Warner Center
10 Columbus Crl
Экскурсии по CNN
1 866 426 66 92
www.cnn.com/insidecnn
Вход — $15, для детей до 18 лет — $11, билеты нужно бронировать заранее
Whole Foods Market
10 Columbus Crl
1 212 823 96 00
www.wholefoodsmarket.com
пн-вс 8.00-22.00

Но самая эффектная новостройка последних лет появилась буквально в двух шагах от парка, на углу Восьмой авеню и Пятьдесят седьмой улицы: сэр Норман Фостер, архитектор лондонского Миллениум-доума и купола над берлинским Рейхстагом, вырастил 42-этажный кристалл над Херст-билдинг (Hearst Building), построенной в 1928 году в стиле ар-деко штаб-квартиры одного из крупнейших издательских домов Америки, до сих пор владеющего журналами Cosmopolitan и Esquire.

В одном блоке к востоку по Пятьдесят седьмой улице, на углу Седьмой авеню стоит Карнеги-холл (Carnegie Hall) — главный филармонический зал Америки, возведенный в 1889-1891 годах стальным королем и филантропом Эндрю Карнеги (в его особняке на Пятой авеню сейчас находится Музей дизайна Купер-Хьюитт). Открывать новый «Мюзик-холл» пригласили из России Чайковского. А помимо автора «Щелкунчика» в этом здании, стилизованном под итальянское палаццо Раннего Возрождения, выступали (в том числе с премьерами) Дворжак, Малер, Рубинштейн, а также Гершвин, Бернстайн, Дюк Эллингтон, Луи Армстронг и так далее вплоть до «Битлз». Приглашение выступить в большом или одном из трех малых залов Карнеги-холла уже само по себе считается большой честью для музыканта; этот факт обязательно указывается в биографии.

Меж тем в 1962 году, когда Нью-Йоркская филармония съехала в свежепостроенный Линкольн-центр (см. ниже), Карнеги-холл едва не снесли. В конце концов здание было выкуплено городскими властями и надолго закрыто на реставрацию. А когда в 1986 году Карнеги-холл снова открылся, знатоки уловили, что его идеальная акустика оказалась несколько попорчена. Впрочем, это все-таки лучше. Спустя пять лет к зданию концертного зала была пристроена 231-метровая узкая башня (Carnegie Hall Tower) с кирпичной облицовкой в духе тридцатых годов. В результате получилось нечто вроде средневекового дома-крепости, имевшего башню не только из-за недостатка места, но и по соображениям престижа.

Карнеги-холл-тауэр — не единственное высотное сооружение на площади. Рядом с ней стоит другая чрезвычайно эффектная башня, выдержанная в совсем ином стиле, — Метрополитен-тауэр (Metropolitan Tower), 218-метровая трехгранная призма тонированного стекла. Как ни странно, Метрополитен-тауэр на пять лет старше башни Карнеги — она построена в 1986 году. Как бы то ни было, вместе эти два здания напоминают архитектурных доктора Джекила и мистера Хайда: одна — респектабельная, полновесная, кирпичная, другая (которая чуть пониже) — узкая, дымчато-стеклянная, как темное альтер эго первой.

Самое удивительное, что этот невероятный архитектурный дуэт изначально вовсе не планировался. Он возник вынужденно, и виноваты в этом наши соотечественники (правда, косвенно). Дело в том, что изначально предполагалось возвести одну широкую башню на двух участках. Но как раз между участками находился в то время один из самых старых, известных и престижных ресторанов Нью-Йорка — Russian Tea Room. Владельцы «Русской чайной», давно уже не имевшие отношения к основателям заведения — бывшим танцорам Российского Императорского балета, которые украсили ее фасад золотыми фигурками танцующих медведей, наотрез отказались продавать место. Так и возникли две узкие башни. Ресторан же не выдержал конкуренции и вяло скончался; здание купила Ассоциация американских гольф-клубов под музей. Теперь на его бархатные диванчики и богемную публику можно полюбоваться разве что в фильме «Тутси» — именно в «Русской чайной» актер Майкл Дорси (Дастин Хоффман), ставший актрисой Дороти Майклс, назначает свидание своему агенту, чтобы рассказать об этой авантюре.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ
Приятнее всего, конечно, гулять по парку пешком, периодически в нем теряясь. Теряться легко (сотни тропинок разбегаются в разные стороны), приятно (с них открываются расчудесные виды, из-под ног прыскает всякая живность — главным образом серые белки) и нестрашно: если вдруг очень захочется понять, где вы находитесь, всегда можно взглянуть на ближайший фонарный столб. На нем будет номер, первые две цифры которого обозначают ближайшую улицу-стрит. По поводу собственной безопасности тоже можно не волноваться: в светлое время суток Центральный парк — вполне спокойное место, а затемно, конечно, сюда соваться без особого повода не стоит (как и в любой другой городской парк в мире). На вечера концертов, театральных представлений и тому подобное правило, естественно, не распространяется.

Если захочется передвигаться осмысленно, по плану, то бесплатную карту местности, а также массу других материалов — от программы спектаклей до описания всех местных видов птиц и насекомых — можно получить в одном из четырех информационных центров: на Молочной ферме (Dairy Visitor Center) на уровне Шестьдесят пятой улицы (1 212 794 65 64), в замке Бельведер (Belvedere Castle) на уровне Семьдесят девятой улицы (1 212 772 02 10), в Центре досуга (North Meadow Recreation Center) на уровне Девяносто седьмой улицы (1 212 348 48 67) и на углу Сто десятой улицы и Пятой авеню (1 212 860 13 70).

Желающим изучить гигантский парк целиком можно посоветовать взять напрокат велосипед: это стоит $7-9 в час (правда, придется предъявить кредитку и оставить депозит в $200). Если самому крутить педали лень, можно нанять велосипедного рикшу. Этот не так давно введенный вид городского транспорта предлагает три маршрута — от короткого ($25) до самого основательного ($130). Взять напрокат лошадь можно в академии верховой езды Клермонт, но скакать в парке разрешается только на специально отведенных для конников дорожках. Наконец, вы можете проехаться по парку на кабриолете ($34 за 20 минут и далее $10 за каждые четверть часа, справки по телефону 1 212 246 05 20).Bikes in the Park
Loeb Boathouse Central Park
East 72nd St, 1 212 517 22 33, www.thecentralparkboathouse.com
Тариф — $9 за первый час, далее $5 в час
Metro Bicycles
www.metrobicycles.com, 1311 Lexington Ave, рядом с 88th St, 1 212 427 44 50
546 Sixth Ave, рядом с 15th St, 1 212 255 51 00
231 West 96th St, 1 212 663 75 31
360 West 47th St, 1 212 581 45 00
Тарифы — $7 в час, $35 в день, $45 за 2 дня
Claremont Riding Academy
175 West 89th St, 1 212 724 51 00
Тариф — $50 в час, получасовое занятие с инструктором — $45-60

КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ОСТРОВ РУЗВЕЛЬТ
Рядом с мостом Куинсборо проходит канатная дорога, которая соединяет Манхэттен с островом Рузвельт (Roosevelt Island Tram). Вагончик, садиться в который надо на станции на углу Шестидесятой улицы и Второй авеню, считается таким же общественным транспортом, как автобус и метро, однако ехать над Манхэттеном на высоте 75 метров куда как приятнее. Канатную дорогу построила в 1976 году швейцарская компания Vonroll, чтобы соединить остров с центром города, пока не будет достроена линия метро F, однако жителям так понравилось ездить по воздуху, что дорогу не разобрали и после запуска подземки. Особую популярность у туристов канатка приобрела после фильма «Человек-паук» (2002), где вокруг моста Куинсборо происходит сражение главного героя с главным злодеем, Зеленым Гоблином.

МОРНИНГСАЙД-ХАЙТС
Район Морнингсайд-Хайтс (Morningside Heights) лежит к северо-западу от Центрального парка. С востока он ограничен обрывом Морнингсайдского холма, с запада — Риверсайдским парком, на севере начинается Гарлем. В центре находится кампус Колумбийского университета, вокруг которого снуют из кафе в книжный и из книжного в бар студенты всех возрастов и цветов кожи. Морнингсайд-Хайтс всегда был районом веселым и богемным — недаром именно здесь, на углу Бродвея и Сто тринадцатой улицы, находится одно из любимых заведений битников, West End.
West End
2911 Broadway
1 212 662 88 30
пн-вс 11.00-3.00

Главный местный ориентир — собор Иоанна Богослова (The Cathedral Church of Saint John the Divine) на пересечении Амстердам-авеню и Сто десятой улицы. Собор этот претендует на звание крупнейшего храма в мире, построенного в готическом стиле: длина его центрального нефа почти 200 метров. Как и подобает порядочному храму, Иоанн стоит в лесах уже больше ста лет (с 1892 года) и по этой причине называется в народе Иоанном Недостроенным (Saint John the Unfinished). Сейчас он завершен примерно на две трети, но в в декабре 2001 года на стройке случился сильный пожар, который несколько притормозил строительство. Впрочем, это все не мешает нью-йоркской епископальной церкви считать Иоанна Богослова своим главным собором.
Посещение собора Иоанна Богослова
1047 Amsterdam Ave, рядом с West 112nd St
www.stjohndivine.org
пн-сб 7.00-18.00, вс 7.00-19.00

Посмотреть там действительно есть на что. Во-первых, интерьер — от дверных ручек до витражей и украшений на своде — самым тщательным образом имитирует раннюю готику. Во-вторых, вывешенные на стенах подлинные гобелены XVII-XVIII веков из дворца Барберини в Риме, на которых изображены страсти Христовы. И наконец, в арках-проемах вдоль правой стены, там, где в больших католических соборах бывают боковые алтари и усыпальницы епископов и кардиналов, сооружены экуменические памятники-мемориалы — монумент жертвам холокоста, жертвам армянской резни 1915 года, жертвам СПИДА и т.д.

Еще большей широтой подхода отличаются художественные проекты, которые устраиваются в малых алтарях, и концерты, которые проводятся перед главным алтарем. Например, в июне 2003 года ирландские, тунисские и зимбабвийские музыканты встречали здесь летнее солнцестояние — праздник, имеющий, мягко говоря, мало общего с епископальной церковью.

Вокруг собора Святого Иоанна разбит парк, в котором стоит раскидистая скульптура весьма необычного вида — со львами, единорогами и улыбающимся солнцем. Трудно сказать, что имел в виду скульптор Грег Уайет, отливая это чудо избыточности под официальным названием «Небеса и ад», но больше всего скульптура похожа на иллюстрацию к сказке Чуковского о том, как медведь вытащил из пасти крокодила проглоченное солнце. Подтверждает эту версию и то, что вокруг главной статуи расположены маленькие бронзовые раскрытые книжки, на которых воспроизведены подлинные детские рисунки. Отлитые в бронзе, они выглядят довольно неожиданно.

По диагонали от Иоанна Богослова, на другой стороне Амстердам-авеню, видны северные ворота кампуса Колумбийского университета (Columbia University), крупнейшего и богатейшего из частных американских учебных заведений. Основан он был еще в 1754 году и тогда считался королевским колледжем, а на нынешнее место переехал в 1897 году. Именно с этих пор район Морнингсайд-Хайтс приобрел вид и репутацию спокойного академического уголка, отгороженного от нью-йоркской суеты.
Колумбийский университет 2960 Broadway West 114th-

121st Sts (главный вход с Broadway и 116th St)
1 212 854 17 54
www.columbia.edu

Кампус Колумбийского университета, знакомый поклонникам Дастина Хоффмана все по тому же «Марафонцу», — это классический университетский городок, с ярко-зелеными лужайками, бронзовыми статуями, внушительными корпусами красного кирпича и именами греческих и латинских авторов на фронтонах. По первоначальному проекту центром университета должна была стать античная ротонда мемориальной библиотеки, повернутая входом к проходящей через кампус Сто шестнадцатой улице, но с того времени было построено много новых зданий, совершенно разрушивших классический ордер.

Выпускниками Колумбийского университета было несколько президентов сша, а также множество государственных мужей и крупных бизнесменов. Последнее неудивительно: в негласном соревновании самых престижных американских университетов, так называемой Лиги плюща (Ivy League), считается, что Колумбия готовит людей действия.
Остальные члены Лиги плюща: Браун, Дартмут, Гарвард, Корнелл, Пенсильванский университет, Принстон, Йель

Еще дальше на северо-запад, по диагонали от Колумбийского университета, почти на сто метров возвышается неоготическая Риверсайдская церковь (Riverside Church), возведенная в 1931 году на деньги Джона Рокфеллера — после того как миллионера отстранили от участия в строительстве Святого Иоанна за принадлежность к неправильному течению протестантизма. Такая негибкость дорого обошлась епископальным христианам: Святой Иоанн до сих пор строится, а Риверсайдская церковь, в которой проводят службы баптисты и члены Церкви Христа, давно завершена.
Риверсайдская церковь
490 Riverside Drive, рядом с 122nd St
1 212 870 67 86
www.theriversidechurchny.org
Экскурсии пн-пт 9.00-16.00, вс 12.15
Вход — $10, льготный — $5

Больше всего церковь похожа на классический небоскреб тридцатых годов, со всеми привычными элементами: несколько фойе, лифты, сувенирный магазин. Только вместо гостиницы здесь выгорожено несколько больших залов, а вместо офисов устроены богоугодные заведения: Риверсайдская церковь служит центром большой общины, так что у нее есть своя радиостанция, спортзал, пара лекториев, языковые курсы и детские кружки. С церковной башни открываются отличные виды на кампус Колумбийского университета и Гудзон.

РИВЕРСАЙДСКИЙ ПАРК
С тех пор как Риверсайдский парк (Riverside Park) вдоль Гудзона привели в порядок, он стал одним из самых приятных (а также длинных и узких) мест для отдыха в Нью-Йорке. Теперь вдоль набережной можно прогуливаться, время от времени поедая бутерброды на скамейках, или катиться на велосипеде — начав на самом кончике Манхэттена, в Батарейном парке, и закончив у музея Клойстерс в Инвуде. По эстакаде рядом с парком проходит ржавая эстакада Вестсайдского хайвея, по которому автомобили въезжают и выезжают с Манхэттена, а параллельно ему — тихая улица Риверсайд-драйв, самый желанный адрес для семейных яппи из верхнего среднего класса. Под парком мчатся в Олбани и Монреаль поезда «Амтрака».

Если идти к Гудзону от Линкольн-центра, сначала нужно миновать свежепостроенный Трамп-сити (Trump City) — кошмарные жилые высотки, при упоминании которых ньюйоркцы закатывают глаза и буквально начинают голосить. Тем не менее выйти к набережной надо именно здесь — потому что рядом с Трамп-сити в Гудзон врезается длиннейший пирс, предназначенный исключительно для пешеходов. С самого конца этого облюбованного рыбаками пирса можно посмотреть одновременно на Манхэттен, Нью-Джерси и соединяющий их на севере мост Джорджа Вашингтона.

Напротив Семьдесят девятой улицы на Гудзоне находится Лодочная пристань (79th Street Boat Basin) — главная в этой части города стоянка катеров, моторок и яхт и, пожалуй, единственное место вокруг Манхэттена, где люди всерьез круглый год живут на баржах. Летом здесь можно бесплатно взять байдарку и отправиться махать веслами в гудзонскую стремнину. Когда позволяет погода, рядом с пристанью продает пиво и гамбургеры Boat Basin Cafè, где спортсмены восстанавливают силы перед тем, как совершить бросок обратно в центр города.
Boat Basin Cafè
West 79th St
1 212 496 55 42
www.boatbasincafe.com

Двигаясь вдоль парка на север, обратите внимание на памятники у Риверсайд-драйв — Элеоноре Рузвельт на углу Семьдесят второй улицы, морякам и солдатам, погибшим в Гражданскую войну, на углу Восемьдесят девятой улицы, Жанне д’Арк на углу Девяносто третьей улицы и пожарным на Сотой улице. Этот последний монумент был поставлен в 1913 году, через пять лет после того, как в пожаре на Канал-стрит погиб сам глава нью-йоркских пожарных. Каждый год пожарные и их родственники приходят сюда, чтобы почтить память своих друзей и коллег — теперь в основном тех, кто спасал людей 11 сентября 2001 года. Еще одна интересная скульптура установлена перед домом N331 по Риверсайд-драйв — это японский философ и реформатор XII-XIII веков Шинран Шонин, привезенный сюда из Хиросимы в 1955 году. Поскольку статуя пережила американскую атомную бомбежку, по городу немедленно разнеслась молва, будто она радиоактивна, и целое поколение детей ходило мимо нее бегом и задержав дыхание.

Череда монументов завершается на уровне Сто двадцать второй улицы, где посреди парка торчит внушительный круглый Мавзолей генерала Гранта (Grant’s Tomb) с колоннами, знаменами и мраморными гробами самого генералапрезидента и его генеральши. Правда, торжественность места значительно смягчается поставленными вокруг мемориала скамейками: они волнистые, каменные, с веселенькой разноцветной мозаикой 1973 года, в создании которой приняли участие 2000 человек, в основном местных жителей.
Мавзолей генерала Гранта
Riverside Drive и 122nd St
www.grantstomb.org

СЕНТРАЛ-ПАРК-УЭСТ
К северу от Коламбус-серкл Восьмая авеню превращается в Сентрал-Парк-Уэст (Central Park West), на которой, как и на параллельной ей Пятой авеню с другой стороны парка, стоят заоблачно дорогие жилые дома со швейцарами в ливреях и кабинетами дантистов-миллионеров на первых этажах. Многие улицы между парком и Гудзоном тоже бывают любопытны — ближе к Коламбус-серкл многие из них украшены деревьями и застроены браунстоунами, трех-четырехэтажными городскими особняками. Некоторые браунстоуны в этом районе все еще целиком принадлежат какому-то одному семейству; изучать их хорошо в сумерки, когда можно заглядывать в окна и обнаруживать то книжные полки до самого потолка, то белые стены с абстрактными полотнами.

Одна из улиц, на которую стоит посмотреть обязательно, — Шестьдесят седьмая, дома на которой строились в начале XX века для того, чтобы сдавать их художникам. Почти все эти здания имеют высокие, двух-трехметровые окна, и все они превратились сейчас в обычные жилые кооперативы. Единственный доступный для посетителей адрес — угловой номер 1 прямо напротив парка. Это — Hôtel des Artistes 1918 года постройки, первый этаж которого занимает уютный, дорогой и популярный ресторан Cafè des Artistes, куда, бывало, захаживали посмотреть на тридцать шесть обнаженных нимф Айседора Дункан, Ноэль Кауард, Рудольф Нуреев, Пол Ньюмен и мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия.
Cafè des Artistes
1 West 67th St
1 212 877 35 00 www.cafenyc.com
пн-пт 12.00-15.00, 17.00-00.30, сб 11.00-15.00, 17.00-00.30, вс 10.00-15.00, 17.30-23.00

Самый же интересный дом на Сентрал-Парк-Уэст — «Дакота» (The Dakota), импозантное эклектичное здание Генри Харденберга, которое лишь недавно впервые очистили от столетней копоти. Согласно городской легенде, «Дакотой» его назвали оттого, что после завершения строительства в 1884 году оно казалось таким же далеким, как индейцы племени дакота. Правда это или нет, но на знаменитой фотографии Дж.Джонсона «Катание на коньках в Центральном парке», отпечаток с которой можно приобрести в соседнем Нью-Йоркском историческом обществе, дом действительно выглядит очень одиноким. Именно отсюда в романе Джека Финнея «Меж двух времен» главный герой перемещается в Нью-Йорк XIX века. В этом же доме Роман Поланский снял в 1968 году мистический триллер «Ребенок Розмари» с Миа Фэрроу в главной роли.

Хотя в былые времена в «Дакоте» жили такие люди, как Леонард Бернстайн, Джуди Гарленд и Энни Лейбовиц, для большинства здешних пилигримов номер первый по Семьдесят второй улице — последний адрес Джона Леннона, который был застрелен 8 декабря 1980 года прямо у парадного входа. Вот уже больше двадцати лет вокруг «Дакоты» постоянно шляются хиппи с волосами, фенечками и cd-плеерами. Ровно так же провел тот день убийца Леннона Марк Чэпмен, который ждал музыканта с пистолетом и с пластинкой Double Fantasy. Через дорогу от дома, в парке, находятся посвященная Леннону Земляничная поляна c мозаикой «Imagine».

Другое интересное здание с видом на парк — «Сан-Ремо» (San Remo Apartments), тридцатиэтажное здания Эмери Рота в стиле ар-деко, один из самых престижных кооперативных домов города. Две башни, каждая со своим входом, видны почти из любой точки Центрального парка, поэтому по ним очень удобно определять, где именно происходит дело в разных фильмах (например, по какой стороне Резервуара бежит герой Дастина Хоффмана в «Марафонце»). В «Сан-Ремо» когда-то жила Дайана Китон, а вот Мадонну жильцы не пустили: кооператив подразумевает, что ты покупаешь не саму квартиру, а долю в здании, и акционеры могут проголосовать против любого нового соседа.

Дальше по Сентрал-Парк-Уэст, на углу Семьдесят седьмой улицы, находится Нью-Йоркское историческое общество (New York Historical Society) — музей, славный прежде всего своими выставками и своим магазином, где можно приобрести старые фотографии и копии ламп Тиффани начала прошлого века. Самая интересная часть постоянной экспозиции — Центр изучения американской культуры на четвертом этаже с коллекцией всевозможных артефактов из жизни Нового континента за последние триста лет. Среди экспонатов много бытовых приборов, инструментов, безделушек и мебели: выйдя из лифта, может показаться, будто это не музей, а салон антиквариата. В отделе игрушек есть отличная копилка XIX века в виде хижины дяди Тома. Уперев руки в бока, дядя Том в желтых шортах с красными подтяжками стоит на крыльце халупы с таким наглым видом, что сразу ясно: без порки не обойтись. В отделе оружия стоит обратить внимание на богатый арсенал сенатора Руфуса Кинга, приятеля убитого на дуэли Александра Гамильтона, — судя по количеству пистолетов, сенатор был человеком опасным и предусмотрительным. Наконец, в отделе значков тоже попадаются удивительные экземпляры, например, с такой надписью: «Русские рыбаки в 12 милях — как летит ракета. Требуем введения 200-мильной границы!»
Нью-Йоркское историческое общество
170 Central Park West
1 212 873 34 00
www.nyhistory.org
вт-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-20.00
Вход — $10, льготный — $5

Большое неоклассицистическое здание с колоннами через улицу от Исторического общества — тот самый Музей естественной истории (American Museum of Natural History), который так хорошо знал Холден Колфилд. С холденовских времен, однако, музей сильно увеличился — к нему, в частности, пристроили кинотеатр imax и в высшей степени натуралистичный планетарий, а общее количество экспонатов превысило 30 миллионов. Как и в сороковые годы, это почтенное заведение — главный городской музей, в который надо идти с детьми. Посмотрите заранее расписание выставок: вдруг покажут коллекцию живых экзотических лягушек или что-нибудь не менее прекрасное.

Если заглянуть в главный вестибюль музея со стороны Сентрал-Парк-Уэст, вы увидите конную статуи президента Теодора Рузвельта у входа в ротонду, которая является официальным мемориалом этого президента, уроженца Нью-Йорка, заядлого путешественника и одного из первых лауреатов Нобелевской премии мира. Стены ротонды украшены фресками, на которых запечатлены Рузвельтовы деяния. Внимания заслуживает роспись на южной стене, посвященная заключению мира между Россией и Японией в 1905 году, которое осуществлялось при посредничестве Рузвельта. Около изображений российских представителей написаны по-русски их имена: Витте, Коростовец и Набоков (дядя писателя).

 Отправлено: 23.02.11 15:42. Заголовок: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК Иде..

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
Идея разбить на Манхэттене большой парк содержалась уже в градостроительном плане 1811 года, но всерьез о нем задумались лишь в сороковые годы XIX века, когда в результате переселения состоятельных семейств все дальше и дальше на север, прочь от портов и оседавших рядом с ними иммигрантов, плотная городская застройка дошла до Сорок второй улицы. Тут уже стало понятно, что если так пойдет и дальше, то ничего, кроме домов, в Нью-Йорке вообще не останется. Поэтому муниципалитет выкупил земельные участки между Пятой и Восьмой авеню и Пятьдесят девятой со Сто десятой улицами общей площадью 340 гектаров и объявил конкурс на лучший проект парка. Конкурс выиграли ландшафтные архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс. Они собрали бригаду, в которую входили садовники, архитекторы и инженеры, приступили к работе в 1858 году и официально открыли Центральный парк 18 лет спустя — в 1876-м.

Когда смотришь на парк сейчас, возникает ощущение, что его создатели просто обнесли оградой кусочек дикой природы, а потом выкорчевали кое-какие деревья, вымостили дорожки и добавили несколько павильонов и фонтанов. На самом деле Центральный парк — такое же от начала до конца продуманное творение ума и рук человеческих, как нью-йоркские небоскребы и подвесные мосты. На безлесном участке, выделенном под парк, были только топи и болота. Единственным декоративным элементом, который не надо было придумывать архитекторам, оказались скалы, вернее, обнаженная горная порода под названием «аспидный сланец» (Manhattan schist) — ему 450 миллионов лет, он составляет 90% острова Манхэттен.

Олмстед и Вокс осушили болота, между скалами насыпали землю для полян и холмов, высадили огромное количество деревьев и кустов и вырыли шесть искусственных водоемов. Кроме того, они проложили аллеи и тропинки, построили несколько мостов и арок и прорыли ниже уровня тротуаров четыре сквозных проезда для транспорта с запада на восток — так что они оказались полностью скрыты от глаз гуляющих.

В прямоугольный, окруженный со всех сторон улицами парк ведет несколько входов, и попасть в него можно с любой из сторон.

Самая оживленная часть — у юго-восточного входа, на пересечении Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню, где поджидает клиентов стая художников-портретистов. Слева от входа находится причудливо изогнутый пруд, про который сэлинджеровский Холден Колфилд интересовался: куда из него зимой деваются утки? К западу от пруда расположен каток (Wollman Memorial Rink), а к северо-востоку — Зоопарк (Zoo). Он небольшой, но в нем живут свыше 450 зверей в условиях, которые устраивают и их самих (см. «Мадагаскар»), и требовательные общества защиты животных. Особенной популярностью у посетителей пользуются красные панды, белые медведи и пингвины. Последние — те самые, которые должны улыбаться и махать, — живут в павильоне, внутреннее освещение которого имитирует полярное: полгода день, а полгода ночь. На практике это означает, что зимой птиц не видно.
Каток

Central Park, рядом с East 64th St
1 212 439 69 00
www.wollmanskatingrink.com
пн-вт 10.00-14.30, ср-чт 10.00-22.00, пт-сб 10.00-23.00, вс 10.00-21.00
Вход — $9,50-12, льготный — $4,75-8,75

От зоопарка имеет смысл направиться на север, вдоль Пятой авеню. Там, на уровне Шестьдесят пятой улицы, начинается Променад, или Молл (The Mall). Эта элегантная аллея обсажена огромными вязами, ветви которых сходятся над головой, образуя «живой собор деревьев». Променад — одно из немногих мест в парке, где видна рука человека. Олмстед и Вокс сделали все возможное, чтобы придать своему творению как можно более дикий вид, и вообще не хотели ставить в парке памятники, но им пришлось уступить давлению общества. В результате в самом начале Променада стоят Колумб, Шекспир, Роберт Бернс и Вальтер Скотт, а в северной части находятся бюсты Бетховена и Шиллера, подаренные парку немецкой общиной из соседнего Йорквиля. Йорквильцы также спонсировали постройку эстрады Наумбурга (Naumburg Bandshell) справа в конце Променада, на которой в сезон устраиваются концерты и представления.
Зоопарк Центрального парка
830 Fifth Ave, рядом с 64th St
1 212 439 65 00
www.centralparkzoo.com
пн-вс 10.00-16.30
Вход — $6, для детей до 12 лет — $1

Променад заканчивается террасой Вифезда (Bethesda Terrace). Ее лестницы украшены рельефами на тему времен года работы английского архитектора Джейкоба Моулда из бригады Олмстеда-Вокса. Если спуститься с террасы к фонтану со статуей Ангела целебных вод и присесть на скамейку, мимо рано или поздно пройдет пол-Нью-Йорка.

За фонтаном находится Озеро (The Lake), на котором можно покататься на лодке (их дают напрокат на лодочной станции на правом берегу) или на венецианской гондоле, которая возит желающих от ресторана Boathouse Cafè. Рядом находится еще один водоем (Conservatory Water), но единственные суда, которые ходят по нему, — это модели яхт.

К северу от Озера начинается Рэмбл (The Ramble) — «дикая» часть парка, где Олмстед и Вокс приложили максимум усилий, чтобы создать иллюзию нетронутой природы. Здесь все искусственное — утесы, обрывы, чащобы, поляны и даже ручей (The Gill), который включается и выключается при помощи водопроводного крана. Заросшие тропинки и покосившиеся каменные лесенки не результат запущенности, а тоже часть исходного плана. Одних только птиц в этой части парка живет около 250 видов, а недавно энтомологи нашли тут новый вид многоножки — о 82 конечностях.
Флора и фауна Центрального парка настолько разнообразны, что они описываются в специальных путеводителях

За Рэмбл высится Игла Клеопатры (Cleopatra’s Needle) — египетский обелиск из розового гранита, воздвигнутый в XV веке до н.э. при фараоне Тутмосе III и привезенный в Нью-Йорк в 1879 году. Никто не знает, почему это произведение носит имя Клеопатры, поскольку римляне перевезли его в Александрию лет через двадцать после смерти великой царицы. В Риме подобные обелиски, увенчанные крестами, воздвигали напротив главных католических храмов — они символизировали победу христианства над язычеством. В Центральном парке он стоит напротив храма искусства — Метрополитен-музея.

Слева от Иглы простирается Большая лужайка (The Great Lawn). Раньше здесь было еще одно искусственное озеро, но в 30-е годы его засыпали землей, и сейчас это место для отдыха, спортивных игр и летних концертов. К югу от газона находится Черепаший пруд (Turtle Pond), над которым высится средневекового вида замок Бельведер (Belvedere Castle) с метеорологическим центром и информационным бюро. На западном берегу пруда стоит открытый театр Делакорте (Delacorte Theater), где в июле-августе проходят бесплатные спектакли; замок и пруд становятся частью декораций. Представление на этой сцене — зрелище незабываемое, особенно если играют нередкого здесь Шекспира. Билеты выдают по два на руки, начиная с часу дня, но приходить надо сильно заранее, особенно если в спектакле играют знаменитости. Как и все остальные сидящие в очереди, возьмите с собой вязание, ноутбук или книгу (предпочтительно пьесу, которую будут исполнять вечером) и будьте уверены в одном: вы не пожалеете о времени, проведенном в этой нью-йоркской тусовке прямо из фильмов Вуди Аллена.

Напротив Семьдесят второй улицы у западного края парка находится Земляничная поляна (Strawberry Fields), созданная Йоко Оно в память о Джоне Ленноне, которого убили через улицу, у входа в «Дакоту». Главная точка на поляне — мозаика со словом Imagine; на нее битломаны со всего мира приносят цветы, медиаторы от гитар и записки членам The Beatles, а в дни четырех рождений (и двух смертей) здесь устраивают концерты их песен. Все входящие в состав оон страны пожертвовали для Земляничной поляны по деревцу. Здесь даже пытались высадить лесную землянику, но она не прижилась.

К югу от Земляничной поляны простирается Овечий луг (Sheep Meadow). В XIX веке здесь и в самом деле паслись овцы, а в шестидесятые годы XX века она стала любимым пристанищем хиппи и форумом для антивоенных демонстраций. Сейчас согласно надписи у входа ухоженный и подстриженный луг предназначен для «тихих развлечений»: тут можно загорать, играть в фрисби и устраивать пикники с видом на небоскребы Манхэттена. На южной стороне луга находится ресторан Tavern on the Green, который разместился в бывших зданиях овечьего загона. Здесь заканчивается маршрут Нью-Йоркского марафона, который проводится ежегодно в первое воскресенье ноября. Лучше всего «Таверна на лужайке» выглядит в темноте, когда загораются четыреста тысяч лампочек, гирляндами которых увиты деревья вокруг ресторана.
Народные концерты на Земляничной поляне
25 февраля (день рождения Харрисона), 18 июня (день рождения Маккартни), 7 июля (день рождения Ринго Старра), 9 октября (день рождения Леннона), 29 ноября (день смерти Харрисона), 8 декабря (день смерти Леннона)
Tavern on the Green
Central Park
1995 Broadway, West 67th St
1 212 873 32 00
web.tavernonthegreen.com
пн-пт 11.30-15.00-17.00-22.00, сб-вс 10.00-15.00, 17.00-22.00

Между Восемьдесят шестой и Девяносто шестой улицами расположен Резервуар (The Reservoir), который теперь носит имя Джеки Кеннеди-Онассис. Вдова президента сша и греческого мультимиллионера жила рядом на Пятой авеню и любила по утрам бегать вокруг водоема. С недавних пор вода из Резервуара больше не поступает в водопровод, и сейчас городские власти решают его судьбу: настроить вокруг него ресторанчиков, засыпать его землей, превратив в «еще больший газон», или же оставить, как есть, — большим прудом, вокруг которого любят бегать горожане.

К северу от Резервуара находится самый большой сюрприз Центрального парка — всегда малолюдный сад Консерватори (Conservatory Garden). Великолепные чугунные ворота на углу Пятой авеню и Сто пятой улицы, когда-то украшавшие вход в особняк Корнелиуса Вандербилта, ведут в европейский городской сад, состоящий из трех частей. Центральный сад сделан в классическом итальянском стиле: огромный газон и простой фонтан с одной струей, а по бокам два «живых» коридора, увитых глицинией. Северный сад следует французскому образцу: в центре находится фонтан «Танцующие девушки», а вокруг которого амфитеатром расположена клумба, где в зависимости от сезона высаживают тюльпаны и хризантемы. Южный сад выдержан в английском стиле романтического беспорядка.

Остальная часть Центрального парка к северу от Резервуара примечательна лишь тем, что иллюзия дикой природы здесь достигается почти полностью: здесь с трудом верится в близость «асфальтовых джунглей» Манхэттена. Внимания в этих местах заслуживает разве что арка Хаддлстоун (Huddlestone Arch), расположенная на уровне Сто седьмой улицы. В вольном переводе название арки означает «куча камней», что в принципе соответствует действительности: огромные булыжники, из которых собрана арка, держатся лишь за счет силы тяготения и инженерного гения — ни бетона, ни других связующих материалов между камнями нет. Одержимые паранойей горожане стараются под аркой не ходить, хотя подозрительная конструкция уже много лет успешно поддерживает автомобильную дорогу.


14. ГАРЛЕМ И СЕВЕРНЫЙ МАНХЭТТЕН

ОРИЕНТАЦИЯ
Гарлем был основан голландскими фермерами в середине XVII века, и вплоть до начала XIX века здесь мирно паслись голландские коровы и варились голландские сыры. Потом земля перестала быть плодородной, многие фермы были покинуты владельцами, и в них вселились сквоттеры, преимущественно ирландцы. В 1880-х годах сюда протянули надземку из Нижнего Манхэттена, и Гарлем начал застраиваться многоквартирными домами и городскими особняками, которые, по мнению застройщиков, должны были привлечь уставших от тесноты жителей Мидтауна. Но как выяснилось к началу XX века, не так уж много зажиточных горожан хотели селиться на окраине города. В район потянулись евреи из Нижнего Ист-Сайда и черные, которых привлекала низкая плата за простаивавшее жилье и общая дружелюбность района. Когда сюда стали подтягиваться негры не только из других районов Нью-Йорка, но и с американского Юга, и с Карибских островов, большинство евреев и других белых иммигрантов покинуло Гарлем, и он окончательно приобрел славу гетто.

В 20-х годах Гарлем превратился в столицу американской черной культуры: весь город стекался на джазовые концерты в Cotton Club и другие подобные заведения. Но потом началась Великая депрессия; район превратился в самую настоящую трущобу — особенно в восточной своей части, — из-за массового притока пуэрториканцев получившей название Испанского Гарлема (Hispanic Harlem или El Barrio). К этим местам в полной мере относились утверждения советских газет о социальных контрастах Нью-Йорка и о гниющих язвах, скрывавшихся за блестящим фасадом Пятой авеню.

В конце шестидесятых годов, после беспорядков, в ходе которых были разграблены сотни магазинов, до городских властей дошло, что так больше продолжаться не может, и в Гарлем начали вкладывать деньги. Предпоследнему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани, придумавшему так называемую политику джентрификации, даже удалось цивилизовать Гарлем (особенно в западной его части). Теперь он превратился не то чтобы в престижный, но во вполне приличный район с романтической славой, где любят селиться артистические молодые люди без комплексов, открываются дизайнерские магазинчики, а местные кофейни начинают понемногу вытесняться «Старбаксами». Окончательно новый статус Гарлема закрепился в 2001 году, когда именно здесь (по адресу 55 West 125th Street) решил открыть свой офис бывший президент Билл Клинтон.

ГАРЛЕМ
Имя Мартина Лютера Кинга, баптистского проповедника, борца за права чернокожих, мечтателя и непротивленца, убитого в 1968 году, можно найти на карте любого американского городка — и именно там, где оно значится, непременно окажется центр местной негритянской общины. В Нью-Йорке бульваром Мартина Лютера Кинга именуется улица, которая по логике городской сетки должна была бы называться просто Сто двадцать пятой (и на картах она так и называется). Но никто не удивляется, почему этой улице присвоено такое имя собственное: Кинг-стрит (King Street) — центральная улица Гарлема. Именно по ней и имеет смысл гулять в этом квартале, время от времени делая вылазки на север и на юг.

Добираться туда лучше на метро — например, по красной ветке, которая проходит здесь высоко над землей, нависая над Бродвеем на ажурных опорах (такие любили изображать, мечтая о будущем, художники — современники Герберта Уэллса).

Неподалеку от станции 125th Street виднеется небольшой чистенький домик — то ли бывшая бойлерная, то ли подводная лодка времен Первой мировой. Неоновая вывеска, вознесенная над рубкой, возвещает, что это Cotton Club — один из самых известных ночных джазовых клубов времен Гарлемского Возрождения и «свингующих 20-х», заведение, вокруг которого крутится действие одноименного фильма Копполы с Ричардом Гиром в главной роли. Появился Cotton Club в 1923 году, когда гангстер Оуни Мэдден решил открыть торговлю спиртным в доме с залихватским адресом 666 West 125th Street (сухому закону в это время шел уже третий год). Название намекало на хлопковые плантации, где трудились завезенные в Америку черные рабы. В новом, роскошно оформленном клубе тоже работали сплошные чернокожие — самым известным из них был Дюк Эллингтон со своим оркестром, — а вот посетителей пускали исключительно белых. Зато мэдденовские бандиты очень строго следили за порядком, так что у разборчивой светской публики появилась наконец возможность послушать джаз без всякого риска для здоровья. В результате в клуб зачастили не только зажиточные ньюйоркцы из Нижнего Манхэттена, но и меломаны со всего мира.
Cotton Club

666 West 125th St
1 212 663 79 80
www.cottonclub-newyork.com
пн, ср-пт 20.00-4.00, сб-вс 12.00-0.00

Великой депрессии Cotton Club не пережил и заново открылся только в 1978 году, когда запустили программу джентрификации Гарлема, — теперь уже, конечно, без всяких расовых ограничений, а скорее как памятник самому себе, с сувенирным магазином и японскими туристами. Впрочем, тут по-прежнему играют очень качественный джазовый мейнстрим и время от времени поют госпелы.

Застройка Сто двадцать пятой улицы невзрачна, однако население здесь весьма колоритно, а белые лица встречаются очень редко. Стоит обратить внимание на разбросанные по обеим сторонам улицы книжные лотки. Книжки там разложены вполне обычные — гороскопы, медицинские советы, женские романы, истории знаменитостей, — но только все с местной, афроамериканской спецификой. Особенно часто попадается литература о Мартине Лютере Кинге и лидере черных мусульман Малколме Икс, убитом прямо тут же, в Гарлеме, в 1965 году. Икс он был, кстати, потому, что призывал всех американских негров отказываться от своих фамилий, поскольку фамилии на самом деле принадлежали бывшим рабовладельцам.

Смысловой центр Гарлема — два квартала Сто двадцать пятой улицы между бульваром Фредерика Дугласа (Frederick Douglass Boulevard) и Ленокс-авеню, известной также как бульвар Малколма Икс (Malcolm X Boulevard), то есть между Восьмой и Шестой авеню. Здесь стоит еще одна важная гарлемская достопримечательность — театр «Аполлон» (Apollo Theater). Изначально (в 1913 году) это было обычное варьете; славу его составили проводившиеся с 1934 года «Вечера новичков» (Amateur Nights). Каждую среду (с перерывом на 50-60-е годы) публике представляли и представляют молодых артистов всех жанров, пришедших в оговоренный день недели на прослушивание (обычно на прослушивание стоит толпа). Нечего и говорить, что все участники «Вечеров» — черные, а частенько и местные, гарлемские. Именно таким образом в свое время были открыты Элла Фицджералд, Джеймс Браун, Jackson Five и Стиви Уандер. Сейчас, конечно, вероятность попасть на новую звезду того же масштаба довольно мала, но молодые чернокожие артисты ничуть не менее музыкальны, обаятельны и голосисты, чем раскрученные, билет на которых стоил бы втрое-вчетверо дороже. Вдобавок в программе всякий раз участвует заслуженная звезда (вроде королевы диско Глории Гейнор).
Театр «Аполлон»
253 West 125th St
1 212 531 53 01
www.apollotheater.com
ср 19.30
Вход — $18-24

Бок о бок с театром «Аполлон» вскоре, хотя в точности неизвестно, когда именно, должен открыться Национальный музей джаза (The National Jazz Museum in Harlem). Основу коллекции составят фотографии, программы, фильмы, а также аудио— и видеозаписи концертов и интервью общей продолжительностью 6500 часов. А пока напротив театра, на углу Сто двадцать пятой улицы и Седьмой авеню, возвышаются две башни — Тереза-тауэрс (Theresa Towers), ныне — офисный комплекс, а когда-то — самый роскошный отель в этой части города, где в 1960 году предпочел остановиться Фидель Кастро, приехавший на заседание ООН.
Национальный музей джаза
www.jazzmuseuminharlem.org

Между Ленокс-авеню (Lenox Avenue) и Седьмой авеню находится главный выставочный зал района, Студийный музей Гарлема (Studio Museum in Harlem). Здесь постоянно проходят выставки, посвященные черной культуре, — как правило, современных черных художников и фотографов.
Студийный музей Гарлема
144 West 125th St
1 212 864 45 00
www.studiomuseum.org
ср-пт, вс 12.00-18.00, сб 10.00-18.00
Вход — $7, для студентов — $3

На самой же Ленокс-авеню — широком, застроенном невысокими зданиями проспекте — стоят несколько важных кулинарных заведений Гарлема. Во-первых, это Sylvia’s, некогда один из лучших ресторанов негритянской кухни, который, к сожалению, приобрел примерно такую же популярность у туристов, как Эмпайр-стейт-билдинг, и отчасти испортился. Во-вторых, Bayou — подходящее место для того, чтобы попробовать южную креольскую кухню: все равно ехать в Новый Орлеан в ближайшие годы смысла не будет.
Sylvia’s
328 Lenox Ave
1 212 996 06 60
пн-сб 8.00— 22.30, вс 11.00-20.00

За Парк-авеню Гарлем официально кончается — и начинается Гарлем Восточный, или Испанский, где путешественнику появляться, в общем-то, незачем — даже не потому, что опасно, а просто потому, что неинтересно: до самой Ист-Ривер здесь идут очень бедные, полуразрушенные окраинные районы. Латинской культурой имеет смысл интересоваться не здесь, а в Музее Баррио (Museo del Barrio) на Пятой авеню — рядом со Сто четвертой улицей.

Лучше свернуть со Сто двадцать пятой улицы направо, в сторону центра. Там начинаются улицы, застроенные теми самыми браунстоунами, на которые шла настоящая охота в середине девяностых. Хотя большинство из них все еще выглядит довольно обшарпанно, обратите внимание на машины, которые стоят у парадных лестниц. В одном квартале к югу от Сто двадцать пятой улицы Пятую авеню преграждает симпатичный Мемориальный парк Маркуса Гарви (Marcus Garvey Memorial Park), названный в честь идеолога движения растафари и главного черного националиста начала XX века. Здесь можно отдохнуть, послушать уличных музыкантов, посмотреть на пожарную башню 1856 года в центре парка и собраться с силами для броска дальше на север.